президента Чувашии подтверждается его новой одеждой. Рубашечка в талию с двумя швами, расстегнутая до пупа, с воротником в стиле диско... Такой не побрезговал бы и Борис Моисеев, а Борис Немцов поплатился отставкой за свои белые штаны на официальном приеме. Уж не штаны ли нам укажет Кремль в указе об отставке президента Чувашии?

МОДА ЧУВАШСКИХ ЧИНУШ

Одним из первых шагов президента Николая Федорова после формирования нового кабинета министров стало распоряжение о том, что в Доме правительства отныне все мужчины чиновники должны быть одеты в пиджаки и галстуки, а женщины должны носить юбки и чулки.

Может быть президент, зная ненависть народа к бюрократам, сделал в летнюю жару такой ход из чисто популистских соображений? Или наоборот сексуальные наряды женщин летом мешают сосредоточиться на решении важных задач? Об этом мы спросили известного модельера Татьяну Шаронову:

« Я думая проблема у президента не в том, что женщины в доме правительства одеваются слишком сексуально, а наоборот похожи больше на старых бабоккоторыедома в потемках что -то нащупали и только на улице выяснили во что оделись. Президент просто хочет привести их в чувство, чтобы они не ходили и не позорили республику.

- А почему тогда он запретил брюки? Вон очаровательная Кондолиза Райс рядом с Бушем была всегда в брюках.

Просто президент отчаялся увидеть женщин в элегантных брючных костюмах, которые делают их не менее женщинами, и он им сказал: знаете, носите юбки, а то вы уже на женщин не похожи.»

Есть ли опасность, что чиновник озвереет от навязанного ему тесного галстука и пиджака и выдаст неверное распоряжение? Колготки в жару тоже не способствуют хорошему настроению секретарш и к тому же постоянно рвутся. Может быть реформа в одежде не такая полезная? - А быть может какой-нибудь чиновник тоже не может творчески работать в галстуке?
- Тогда встань и уйди, ты зачем пришел? Ты можешь надеть трусы, ходить с оголенными сосками, но делай это дома, а не в доме правительства!

Мы связались также с простой сотрудницейаппарата, которой суждено выполнять эти распоряжения -

«Если мы обязаны носить колготки в на работе, то тогда это спецодежда! Пусть нам доплачивают за нее! И вообще одежда важна, например в переговорах, когда по одежке встречают, но только до тех пор, пока человек не заговорил. Поэтому я думаю, что, как и единая форма у школьников, это новшество скоро отомрет»

Галстук в одежде самая бесполезная деталь, но Фрейду- это фаллический символ, к тому же редкий эротический фильм обходиться без чулок. Поэтому чувашские модельеры надеются, что с вводом новых правил одежды жизнь в Доме правительства нестанет скучной и однообразной.


Кутюрье Игорь Дадиани уверен, что, какие бы катаклизмы ни случались с человечеством, женщина всегда будет стремиться себя украшать. В Чебоксары, в Дом моды модельера, художника по костюмам, историка моды Игоря Дадиани, клиенты порой прилетают на частных самолетах. Его костюмами восторгалась княжеская семья Монако, и израильская алмазная биржа ему заказывала создание коллекции. На протяжении нескольких лет именно Игорь Дадиани создает уникальные по своей красоте и сложности наряды в стиле XVIII века для фильмов из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Мы поговорили с именитым кутюрье о том, что такое мода, почему одежда перестала быть пышной и богато украшенной, как снимается историческое кино и какая одежда нас ждет в будущем.

Fashion как зеркало эпохи

– Мода – явление социальное, оно связано с экономикой, промышленностью. Прежде 10 тысяч крепостных крестьян в холщовых юбках и рубахах обслуживали человек 10 дворян, имеющих возможность носить богато украшенные платья и меха. Не говоря о том, что золотое шитье, кружева, вышивание бисером, стеклярусом, скатным жемчугом делалось в монастырях. Потому что только у монашек помыслы были чистыми, и они ничего бытового не могли пришить к ткани.

– И мода отражает эпоху и настроения. Вы же знаете, насколько аскетичной была одежде военных и довоенных лет. Есть мысль, что когда что-то серьезное должно произойти, в воздухе витает это предощущение, и оно находит отражение в одежде тоже. Она становится более жесткой, правильной, без излишеств. Вспомните моду 1940‑х – очень красивая, подчеркнутая, строгая. И вспомните, как резко поменялась одежда после войны. Женщины устали ходить с плечами, в облегающих вещах. Им захотелось пышных юбок, корсетов, бантов, кучи гороха, сумасшедших цветов – канареечного, розовой фуксии. Изменилась и обувь – появились маленькие лодочки, каблучок-гвоздик. Не хочу походить на вещую птицу, но сегодняшняя одежда мне напоминает ту, довоенную, конца 1930‑х годов, и это пугает…

– Сегодня все унифицировалось – дизайнеры, художники больше не имеют национальности, все перемешано. Но при этом европейцы одеваются иначе, чем американцы. И только в России женщина в норковой шубе поедет в троллейбусе. Только русская женщина на каблуках и при мейкапе пойдет выносить помойное ведро или заскочит в ближайшую булочную за булкой хлеба. Правда, иногда это стремление «быть красивой» доходит до абсурда.

Мода будущего

– Сегодня нет времени на сложносочиненную одежду, а в будущем, судя по всему, его будет еще меньше. Так что, с одной стороны, принципиально вряд ли что-то изменится. С другой стороны, иными будут, конечно, форма одежды, цвет. Но как все это изменится – вопрос. Сегодня люди хотят красивую, модную, но при этом практичную одежду. И чтобы она дышала, чтобы была гипоаллергенной.

– Я думаю, что будущее в первую очередь за синтетической тканью, которая очень практична в уходе. Посмотрите на спортивную профессиональную одежду – она хорошо стирается, пропускает воздух. И термобелье, которое сегодня становится все более актуальным, оно ведь тоже не из натуральных полностью материалов. Так что с синтетикой нам придется смириться.

– Появятся инновационные ткани. Но! К любой новой ткани надо приспособиться. Сейчас возникли голографические ткани, ткань 3D. Чтобы получить из нее шедевральное платье, вовсе не нужен какой-то особый крой. Достаточно легкого приталивания, ткань сама начинает играть. Только надо понимать, что такой материал лишает человека индивидуальности, лица, голографическая ткань становится важнее, чем сам человек, надевший одежду из нее. Оправа оказывается самодостаточной.

– Может быть, одежда будет облегающей, а может быть, наоборот, свободного кроя. А может, одежда станет подобна спецодежде. А может, случится катаклизм, и все начнется сначала – холщовые, грубо сшитые рубахи для одних и меха для других. Но как бы то ни было, уверен, женщина будет оставаться красивой, непредсказуемой, любящей и желающей быть любимой. Поэтому даже при любой спецодежде милое, очаровательное создание куда-нибудь да нацепит бантик.

Королева из примерочной

– Я от мамы унаследовал одно простое, но потрясающее выражение. Сейчас все говорят «креативное», «модное», «стильное». А у мамы было одно мерило: «красиво или некрасиво». И не важно, сколько денег. Ко мне однажды прилетела на собственном самолете дама, я был в ужасе – как можно одеваться так безвкусно! Мне важно, чтобы из моей примерочной люди выходили, ощущая себя королевой или королем. Это реально для любого человека вне зависимости от его размеров и недостатков.

– Надо просто учитывать свои минусы и работать на свои плюсы. Если торс длинный, а ноги короткие – наденьте короткий пиджачок. Если между ног, извините, большое пространство, не надо надевать облегающие брюки. Потом у каждого своя граница – одна может себе позволить невероятное декольте, другая нет. А что касается мужчин – кто-то может ходить павлином, а для кого-то и лишняя пуговица на шлице уже преступление!

– И не пытайтесь сэкономить, купив вещь по принципу «три в одном». У меня бывают такие заказчицы: сшейте что-нибудь, что я могла бы бы надеть на работу, а потом в этом же пойти в театр. Во-первых, театр – это конкретное понятие. В «Современник» не надо приходить в натуральных мехах, в бриллиантах и так далее. Этот образ хорош для театров оперы и балета. Ну а если все же хочется «три в одном», то выход такой – маленькое платье и сумка, набитая аксессуарами.

Правда о трухмальных юбках

– Немного об историческом кино. Мне повезло работать со Светланой Дружининой, это безумно интересно. Нужно встать на место того человека, который шил костюмы в прошлые времена. О чем он думал? Как он подбирал ткани? Как он шил? Надо знать историю. Вот у Пикуля написано: «Она шла в “трухмальных” юбках». И мне важно не только знать, что это накрахмаленный подъюбник, но и попытаться передать в кадре тот уникальный звук, который он издавал при движении, – треск, похожий на хруст крекеров.

– Но снимать историческое кино сегодня невероятно сложно – мало кто может потянуть такие дорогие проекты. У меня на одно императорское платье ушло 18 метров парчи, его вышивали золотом полгода. Или, например, шелковый платочек для Анны Иоанновны вручную вышивали гладью три месяца. Чтобы, когда Инна Чурикова подносит его к лицу вытереть слезы, мы видели только глаза и платочек – не купленный, а как будто из той эпохи.

– Дружинина меня многому в жизни научила – либо делать, либо не делать вовсе. Маленькая халтура рано или поздно вылезает обязательно в самых неожиданных вещах. Но когда зритель слышит звук «трухмальных» юбок, когда он видит этот «настоящий» платочек, все эти мелочи, у него возникает ощущение правды – он как будто сам оказывается среди этих героев прошлого.

Елена Боброва

Знакомство с Игорем Дадиани получилось случайным. В Калугу он приехал с режиссером Светланой Дружининой, с которой много лет дружит и работает, для участия во всероссийском фестивале исторического кино «Угра». Мы встретились с ним в фойе театра и поговорили о работе над новыми проектами, а также о том, как выглядеть модно и при этом сохранить индивидуальность.

Серая практичность
- Вы успели рассмотреть калужан и то, во что они одеты?
- Наша практичность заставляет нас одеваться во все серое. Но это свойственно не только вашему городу. Серая масса, обезличенность присущи не только Калуге, но и всей России. Ярких пятен очень мало. Но, знаете, что меня порадовало? То, что на открытие нашего кинофестиваля зрители пришли по-праздничному одетыми. А это дорогого стоит.

Хочется, чтобы в нашей жизни было больше праздников. И не обязательно это день рождения, помолвка или свадьба. Праздник, для которого делаешь вечернее платье, можно придумать самому. Было бы желание. Нужно всего лишь сменить направление в жизни и идти по освещенной улице! Праздник делаем мы сами - для себя, своих любимых и близких.


«Несерьезная» профессия
Свой собственный праздник души Игорь Дадиани делает уже 15 лет, хотя интерес к профессии модельера появился в глубоком детстве.

Но в нашей семье считалось, что есть серьезные профессии, а есть увеселительные. И моя принадлежность к актерству и всему тому, что с этим связано, даже не рассматривалась. В итоге я получил серьезное академическое образование. В модельный бизнес пришел уже в достаточно зрелом возрасте.

Сейчас Игорь Дадиани живет и работает в Чебоксарах, где открыл свой Дом моды. Он является создателем костюмов для шести исторических фильмов из цикла «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и боевика «Мальтийский крест» Александра Иншакова. Сейчас работает над грандиозным проектом - мюзик­лом «Коко Шанель», премьера которого состоится весной 2014 года на сцене Большого театра. Помимо этого будет делать костюмы для выступления российской пары фигуристов на Олимпиаде в Сочи.

То, что я делаю, в первую очередь должно нравиться мне, - говорит мой собеседник. - Тогда и человек, для которого это создается, будет испытывать восхищение. И еще у меня есть правило: из моей примерочной женщина должна выйти королевой! И не важно, делали мы вечернее платье или классический костюм. Королевой можно сделать абсолютно любую женщину! Размер не имеет значения!

Мода для тружениц
- А как вы оказались в проекте «Коко Шанель»?
- Мы очень дружим с Сашей Васильевым. Это человек, который всегда меня восхищал. Он часто приезжает ко мне, мы много общаемся. Работу над проектом «Коко Шанель» предложили ему, но Саша в силу своей занятости отказался. И когда его спросили, кто бы мог это сделать, сказал: «Только Игорь Дадиани». Вот такой реверанс с его стороны мне!

Этот проект - очень серьезная для меня вещь. Одно дело, когда работаешь в жанре фэнтези: что сочинил, то и будет. А здесь историческая личность, жизнь которой делится на строгие, четкие этапы, которые невозможно перенести, смикшировать или забыть о них.
Мода - явление социальное, которое связано с экономикой, промышленностью. Если мы говорим о Коко Шанель, то эпоха и время сложились так, что она оказалась там, где ей нужно было быть. Тогда господствовали кринолины и корсеты. Многие женщины от них устали. К тому же началась война, которая заставила людей экономить. И Коко сняла корсеты. Появился трикотаж, который женщина могла надеть и снять без посторонней помощи. Вот она - отправная точка. То, что создавала Коко, делалось для женщин, у которых не было размеров 90–60–90. Это мода реальных женщин-тружениц.



- Как вы думаете, возможна ли в мире моды еще одна революция, подобная той, которую совершила Коко Шанель?
- Я думаю, она произойдет, когда мы с вами соприкоснемся с инопланетными существами. Думаю, что это однозначно случится. Вот тогда и появится новая форма взаимоотношений, новая пластика, новые ткани.

Модный приговор Игоря Дадиани
- Как найти компромисс между тем, что модно, и тем, что идет конкретному человеку?
- На этот вопрос могу ответить словами моей мамы. Есть четкое понятие: красиво - некрасиво, нравится - не нравится. Каждый из нас в душе дизайнер и модельер. На интуитивном уровне мы чувствуем, что нам идет, что не идет. Мода - это всего лишь рекомендованная, предлагаемая форма, выраженная в рисунке, цвете, ткани, которая может быть использована в вашей одежде. Но это не означает, что данной рекомендации нужно следовать жестко.

- Сейчас пользуются большой популярностью программы вроде «Модного приговора». Вы бы хотели выступить в качестве ведущего или эксперта на подобном проекте?
- Нет, не хочу. На мой взгляд, лучше Саши Васильева и Эвелины Хромченко эту программу никто не сделает. Зачем пытаться придумывать что-то лучшее, если об этом уже говорят профессионалы?

- Есть ли какие-то общие рекомендации, как выглядеть красиво, которые вы могли бы заочно дать многим женщинам?
- Если вы знаете, что у вас между ног, извините, есть большое пространство и там может пройти кулак, то не надо надевать леггинсы так, чтобы они облегали вас полностью. Если ноги кривые, найдите смыкающуюся точку, которая позволит понять, какой длины должна быть юбка или платье. Если торс длинный, а ноги короткие - наденьте короткий пиджачок. Если у вас красивая талия, но очень широкие бедра, затяните талию и сделайте расклешенную юбку. Она может быть либо короткой, либо в пол - в зависимости от того, какие у вас ноги.

Но самое главное - женщине нужно поверить в саму себя и убрать все комплексы: ноги не такие, грудь не такая, лицо не такое. Это все надуманное. Я всегда говорю: каждый человек уникален, это абсолютное совершенство природы, переплюнуть которую невозможно.

Снимок со своим автографом Игорь Дадиани подарил Юлии Яременко. На фото он и Светлана Дружинина в платье императрицы в коридорах “Мосфильма”.


Несмотря на молодость, дизайнер одежды Юлия Яременко уже имеет неплохой профессиональный багаж. В команде известного модельера Игоря Дадиани она участвовала в разработке костюмов к историческому фильму Светланы Дружининой “Виват, Анна!” из цикла “Тайны дворцовых переворотов”. О моде и специфике профессии, а также о том, как становятся модельерами, наша беседа.
Наше досье
Родилась Юлия Яременко на родине отца в Ростове-на-Дону. Ее мама преподавала в школе, отец по профессии водолаз. Через несколько лет после рождения дочери семья переехала в Чувашию, в школу Юля пошла уже в Чебоксарах. В 1994-м окончила с серебряной медалью школу № 53.

— Наверное, с детства увлекались шитьем?
— Различных кружков, в том числе “Кройки и шитья”, в конце восьмидесятых годов было предостаточно. Азы девочкам преподавали и в школе на уроках труда. Признаюсь, эти занятия не очень вдохновляли. Ну сколько фартуков на них можно сшить? Один-два, потом надоест. Более сложным вещам тогда почему-то не учили. В общем, сказать, что была домашним ребенком, проводившим вечера за швейной машинкой, нельзя. Так же как все бегала во дворе, вместе с мальчишками облазила окрестные стройки...
Несколько лет назад я узнала, что мой дедушка по материнской линии, живший в Чебоксарах, был неплохим портным, обшивал всю родню и соседей. К сожалению, он умер до моего рождения.
— Как же выбрала профессию?
— Сейчас с этим проще, в вузах открыт прием на соответствующие специальности. В середине девяностых годов прошлого века их просто еще не существовало. Я рассуждала так: для того, чтобы научиться делать красивую одежду, нужно знать ее “изнутри”. Я не пошла в училище. Там давали лишь техническую базу, мне же хотелось большего. В пединституте был технолого-экономической факультет, где помимо всего прочего обучали специальности конструктора одежды. Можно сказать, из этого факультета позже в Чебоксарах “выросло” высшее швейное профессиональное образование, сейчас здесь готовят и технологов, и конструкторов одежды. В 1999-м получила диплом учителя труда, экономики и черчения. Впрочем, уже тогда знала, что в школу не пойду. Хотя на педагогической практике вроде получалось неплохо, я четко понимала, что это не мое. Мне хотелось работать с одеждой.
— Давайте разберемся с терминами. Чем отличается дизайнер одежды от модельера?
— Ничем. Это два разных названия одной и той же профессии. Слово “дизайнер” пришло с запада позже, оно универсальное: есть дизайн одежды, интерьера, ландшафта... В российской градации профессии значатся, например, модельер-конструктор и конструктор-модельер. Их отличие лишь в том, от чего отталкивается специалист: от рисунка или, например, от ткани и силуэтной обрисовки. Впрочем, всегда первична идея. Мы постепенно приходим к западной технологии производства: задается идея, модельер работает с общими тенденциями, задумывает коллекцию, конструкторы и технологи берутся за техническую часть, прорабатывают мелочи и детали, затем наступает черед производства.
— Помните свой первый заказ?
— Да, это было в 1999 году. Понадобились костюмы для девичьего танцевального ансамбля при дворце детского творчества. Руководитель коллектива пришел ко мне по рекомендации знакомых, объяснил задачу: костюмы нужны для исполнения испанского фламенко. Это уже задавало определенный тон и даже цветовую гамму. Я ответила: “Давайте попробуем”.
— Как попали к Дадиани?
— Это произошло через несколько месяцев после окончания вуза. Я трудилась в экспериментальном цехе “Паха тере”. Объявления, что Игорь Дадиани набирает помощников, я сама не видела. Мне сообщил об этом кто-то из коллег. Решила попробовать, пришла на собеседование. Игорь Григорьевич вместе с главным конструктором Алексеем Михайловичем Потехиным посмот-рели мои работы. Отбор я прошла в числе еще 6-7 человек. Мы разрабатывали конкретные фасоны на заданную тему. Творчество у Дадиани стало для меня хорошей школой. Ведь как в конце девяностых годов поступали в ателье даже высшего разряда? Клиент из готовых фасонов, которые “спускали” из Москвы, выбирал понравившийся, определялась ткань для пошива. Далее с готовыми лекалами трудились закройщики. Эта система сохранялась на протяжении десятилетий... В Доме мод Игоря Дадиани уже тогда практиковали иной, индивидуальный подход. Знаете ли вы, что многим людям просто не подходит симметрично пошитая одежда, поскольку идеальные фигуры встречаются весьма редко. В большинстве случаев левая и правая стороны тела имеют едва заметные диспропорции. Это обязательно следует учесть при изготовлении костюма. Кроме того, вещь можно идеально посадить на фигуру, но красить человека она не будет. Тогда зачем вообще ее делать? Талант Дадиани в том, что ему при помощи костюма удается подчерк-нуть личность клиента.
— Расскажите об интересных заказах...
— Мне всегда интересно работать с театральными, концертными нарядами, ведь они изначально должны быть неординарными, яркими и праздничными. Почему-то почти все подобные заказы Игорь Григорьевич направлял мне. Помню, делали арабские костюмы для балетной постановки о приключениях Али-Бабы. Одно из обязательных условий — они не должны стеснять движений. Мы объединили в единый костюм штаны, юбку и драпировку, хотя смот-рятся они как отдельно надетые вещи. Считаю, что получилось весьма удачно.
Свои требования у цирковых артистов. Однажды к нам пришли циркачи-лилипуты. Какая-то у них случилась экст-ренная ситуация, потребовались новые костюмы. “Экипировка, — объясняли они, — должна быть не простая, напоминать матрешку: движение рукой — и под одним снятым костюмом появляется другой. И так несколько раз”. Нужно было сконструировать одежду так, чтобы нижние слои были незаметны для зрителей. Кроме того, продумать систему застежек.
— В прошлом году на кинофестивале в Чебоксарах Светлана Дружинина, представляя фильм из серии “Тайны дворцовых переворотов”, выразила благодарность Игорю Дадиани.
— Работа над костюмами к фильму “Виват, Анна!” шла в 2005 году. Игорь Григорьевич руководил всем проектом, ему принадлежит большинство художественных решений. Вместе с тем отдельные участки распределялись между его помощниками. Мне довелось потрудиться над нарядами для императ-рицы. Всего их сшито более десяти. По ходу сюжета она появлялась то в коронационном платье (на снимке), то в дорожном, то в домашнем. Играла императрицу Инна Чурикова.
— Она приезжала на примерку?
— Нет, это мы ездили к ней на “Мосфильм” с частично пошитыми нарядами. Специфика здесь такова: костюм должен соответствовать историческим канонам, однако наши современники не привыкли к корсетам. Актрисе же элементарно должно хватать воздуха для игры в этих нарядах. Поэтому при пошиве учитываются параметры ее фигуры. Такой же подход при изготовлении костюмов всех главных героев.
— Даже по фотографии видно, что пошив платья императрицы отнял много времени...
— Узор каждой детали костюма уникален. Вышивка стеклярусом выполнена вручную.
— А вы способны сами воплотить то, что задумали?
— Вообще-то на производстве есть швейный цех, негоже отнимать хлеб у швей. Тем не менее да, я могу сшить то, что придумала. Швея получает представление о результате своего труда только в самом конце, модельер же уже во время обдумывания видит вещь во всех деталях. Моя задача — воплотить этот мысленный образ в реальный, а именно обеспечить швею всем необходимым, чтобы у той ничего не застопорилось ни на одном этапе.
— Говорят, гладко было на бумаге... Случалось, что ошибались?
— Поначалу, когда не учитывала какие-то мелочи. Ведь ткани могут деформироваться, выцветать, осыпаться... Все это необходимо знать. Кроме того, одним людям идет одно, другим другое. Например, носить одежду из шелка могут не все. Некоторые ощущают дискомфорт. Обычно в этом случае предлагаем другие ткани или используем заменители шелка.
— Какая одежда предоставляет больше простора для творчества: женская, мужская или детская?
— (задумалась)... Мне сложно сказать. Конечно, в основном приходится работать с представительницами прекрасного пола, они чаще меняют вещи. Однако в последнее время появилось немало мужчин, которые также заботятся о своем внешнем виде, следят за модой. Мужская одежда отличается от женской, ее не разукрасишь и бантиков не навесишь... Здесь совсем другая философия. Интересно работать и с детьми. Считаю, простор для творчества модельерам в настоящее время предоставляют новые ткани и новые способы их обработки.
— Когда пришло ощущение, что пора отправляться в свободное плавание?
— В 2006 году проснулась жажда самостоятельности. Трудиться под чьим-то началом, с одной стороны, хорошо — все риски на этом человеке. Игорь Григорьевич не ограничивал в творчестве, но оно было, что называется, на заданную тему. Я ему объяснила, что хочу начать свое дело, он меня понял. Оформила документы и стала частным предпринимателем. Сейчас у меня собственная команда.
— В эти дни в Чебоксарах находится делегация из немецкого города Боденвердера — родины барона Мюнхгаузена. В программе ее пребывания — встреча со взрослым и детским клубами “Мюнхгаузен”. Вы ведь тоже сотрудничаете с “мюнхгаузенами”?
— Да. Как-то ребятишки из детской художественной школы нарисовали Мюнхгаузена с женой и детьми. Эти рисунки попали в Германию. Немцы удивились, ведь барон никогда не был женат. Новочебоксарцы пояснили, что им стало жалко самого правдивого рассказчика на свете, ведь он так одинок. Так появилась идея, чтобы на всех мероприятиях Мюнхгаузен появлялся не один, а с женой. Придумать и изготовить для нее наряд взялась я.
— Домашних обшиваете сами?
— Иногда что-то готовлю в качестве подарка. Когда вижу, что вещь пришлась по душе и человек радуется ей, мне очень приятно. Например, люблю делать сюрпризы жене брата. Стани-слав с семьей приезжает в Чебоксары редко. Он врач-подводник, окончил Военно-медицинскую академию, служит на Тихоокеанском флоте.

«Я кайфовщик и делаю только то,

что мне нравится»

Под таким лозунгом работает известный модельер, историк и философ моды.

В этом году свой 55-летний юбилей отметил именитый дизайнер, стилист и художник по костюмам Игорь Дадиани.

Его жизнь - непредсказуема и удивительна. Возглавляя собственный дом моды, он активно участвует в крупных проектах театра и кино, являлся прославленным стилистом конкурсов «Мисс Россия», «Краса России». Он успел отметиться как режиссер-постановщик и автор костюмов к спектаклям «Страсти по итальянски», «Танго на закате», «Меч Онара», а также к историческим фильмам и сериалам «Тайны дворцовых переворотов», «Мальтийский крест» и другим. Солидный список!

«Продолжаем жить… и шить!»

С юмором отмечает Игорь Георгиевич.

Страсть к кино пришла к кутюрье благодаря Светлане Дружининой. Встретившись однажды на конкурсе красоты, где режиссер была среди членов жюри, они твердо решили работать вместе над новым тогда проектом: Дружининой так понравились его наряды, что вскоре она прислала ему сценарий и предложение стать художником фильма «Тайны дворцовых переворотов».

«У меня все исключительно настоящее»

С тех пор прошло довольно много времени и вышло довольно много фильмов, однако интерес к участию в подобных проектах в художнике не угасает. На фоне настоящих старинных интерьеров российских домов костюмы Дадиани смотрятся поистине произведением искусства. И неудивительно, ведь художник ко всему подходит с душой и знанием дела. Наверное поэтому он в буквальном смысле приложил руку к еще одному значимому проекту - и взялся за создание костюмов к мюзиклу о Коко Шанель. Никаких декораций - все исключительно настоящее.



Вдохновение знаменитый дизайнер черпает в людях:

«Мне нужно веселье. Я сам очень веселый, и реакция людей - это для меня некая подпитка»

Причем не важно, будет ли это выражение глаз или целостный образ, который почему-то зацепит взгляд. Самые интересные образы кутюрье собирает в свою копилку «характеров».

«Одежда - это то, что мы - внутри. Она либо скорлупка, никем не разбитая, либо доступная всем и вся сердцевина»