Создавать оригинальные поделки можно не только из дорогих материалов для хенд мейда, но и из обычной бумаги. Оригами одна из несложных и интересных техник по созданию увлекательных поделок. Если у вашего папы скоро праздник, а вы еще не решили что ему презентовать, предлагаем вместе с нами смастерить уникальную поделку.
Как сделать оригами кораблик из бумаги, мастер класс
Чтобы сделать кораблик оригами подготовьте прямоугольный лист бумаги формата А4. Ежели вы желаете сделать кораблик цветным, выбирайте для поделки цветную двустороннюю бумагу.
1. Лист согните пополам, сводя меньшие его стороны. Линию загиба тщательно проглаживаем.
2. Снова складываем лист пополам, сводя короткие стороны, проглаживаем загиб. Должен получиться маленький прямоугольник.
3. Прямоугольник развернем и разместим так, чтобы линия загиба была сверху.
4. Оба верхних уголка загните к центральной линии загиба.
5. Нижний край отделяем и загибаем наверх. Уголки подгибаем на обратную сторону.
6. Лист переворачиваем и точно так же загибаем нижний край. Уголки остаются не загнутыми.
7. Берем нашу заготовку и растягиваем со средины в обратную сторону, превращая в квадрат. Разглаживаем.
8. Берем нижний угол, прикладываем его к верхнему, не доходя до края 1,5 см.
9. Лист переворачиваем и проделываем аналогичную манипуляцию с обратной стороны.
10. Фигуру раскрываем и выворачиваем. У вас должно получиться по 1 треугольнику с каждого бока как на картинке.
11. Берем фигуру и оттягиваем эти 2 треугольника в стороны. Нижние линии загибаем.
Корабль для папы готов.
Видео: как сделать оригами кораблик из бумаги
Оригами танк из бумаги, пошаговая инструкция с фото
Оригами танк — отличная идея для сувенирного подарка папам и дедушкам и ко дню рождения и к 23 февраля. В обоих случаях можно написать поздравления сразу на броне танка.
Лист формата А4 согните пополам по длинной его стороне, разрежьте по линии загиба. Одну часть отложите в сторону, она не потребуется. От края широкой стороны отрежьте кусок длиной равный краю стороны и шириной 1 см.
На большем прямоугольном куске бумаги загибаем оба угла с обеих узких сторон по диагонали сначала с одной, а затем и со второй стороны.
Лист перевернем и отогнем сначала одну узкую сторону в средину к месту перекрещения линий прошлого этапа, а затем и вторую сторону.
Заготовку перевернем. С одной стороны загибаем верхний уголок к линии загиба, а затем нижний. Складываем треугольником. Процедуру повторяем и со второй стороны.
Угол верхнего треугольника на одной из сторон поворачиваем в другую сторону, а уголок поднимаем вверх. Точно так же поступаем со второй стороной.
Переворачиваем заготовку. Узкие стороны загибаем вверх, а концы вкладываем друг в друга.
Из маленького прямоугольника, который был отрезан вначале, скрутите трубочку, сформировав дуло. Вставьте его в танк.
Оригами самолет из бумаги, мастер класс
Лист двусторонней разноцветной бумаги согните пополам. Край прогладьте. Затем переверните на обратную сторону, согните так же пополам.
Сначала правый, а затем и левый верхний углы прямоугольника загните к центру.
Не меняя местоположения заготовки, загните еще раз края к центру.
Заготовку загнем пополам треугольниками в средину.
Отступив от краев 5 см, формируем крылья, загибая стороны наружу.
Конец крыльев самолета загибаем примерно на 1 см в средину.
Самолетик-стрела оригами готов.
Поделки оригами детям в школу и детский сад:
оригами солдатики из бумаги, пошаговая инструкция с фото
Лист формата А4 зеленой двусторонней бумаги положите длинной стороной к себе. Отметьте верху и снизу по 6 см, проведите линию, лист разрежьте по этой линии.
Лист складываем пополам, затем развернем. Верх и низ листа подогнем к центральной линии загиба.
Деталь переворачиваем и точно так же подгибаем края к центру.
Заготовку снова перевернем и раскроем средину заготовки, загнув стороны в обратную сторону, не доходя с правой стороны 2 см до края.
Деталь переворачиваем, сгибаем пополам так чтобы верхняя часть не дошла до нижней примерно на 5 см.
Переворачиваем на обратную сторону загибом вниз. От загиба отступаем 1 см, прикладываем линейку и верхнюю часть детали сгибаем.
Отступив от линии сделанного загиба несколько миллиметров, загибаем деталь обратно. Левую и правую часть рукава загнем вовнутрь. Заготовку откладываем в сторону.
Берем квадрат стороной 9 см из коричневой бумаги, складываем по диагонали в одну, а затем и во вторую сторону. Затем развернем и согнем пополам.
Правую часть прямоугольника загнем внутрь, затем левую. Получится треугольник.
Кончик треугольника загнем вниз, отогнем. Верхнюю часть бумаги разворачиваем и заворачиваем кончиками вверх, боковые детали загибаем в средину.
Приклеиваем сапожки к туловищу.
Из зеленой полоски, которая осталась в начале, делаем квадрат, а из белой бумаги вырежем треугольник, равный диагонали квадрата. Склеим между собой.
Вершину ромба загнем внутрь.
Проденьте через эту деталь заготовку трубочку.
Пистолет готов.
Изготовление формы для литья металла
DrLutz
Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма - гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток - облой - металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.
Фото 1. В качестве примера взята 28 мм мастер-модель эльфа для игры Блад Боул, изготовленная из эпоксидного патти Квик-Вуд.
Часть первая. Подготовка модели.
Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор - всего один, не слишком толстый - к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту - он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап - необязательный, но очень рекомендуемый - начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы - это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.
На снимке - модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите - ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.
Вторая часть. Силиконовый кокон и каменный гроб.
Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача - внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон - материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.
На снимке: вот так, капля за каплей вносится силикон во все «проблемные» места.
Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.
Наложен первый слой силикона...
Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше - второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так - лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.
Три слоя...
Полностью готовая оболочка.
Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.
Изготовление опалубки и первая половинка «гроба».
Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально - это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса - просто вывернув ее наизнанку.
Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.
Часть третья. Хирургическая.
К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым - вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели - самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом - это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели. И только продумав, как должен пойти разрез - начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш - линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является - вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.
Модель
Успешно вынута из силикона
Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.
Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса - две палочки и две резинки.
Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я...
Мастер модель и пробные отливки.
Времезатраты
Подготовка модели: изготовление литников - полчаса, покраска и нанесение разделительной линии - пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои - операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час. Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный - попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба - минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки - 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.
Возможности метода
Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное - руки, тела, головы - только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.
В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал - непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») - они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.
Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.DrLutz
Описание работы: мастер-класс по изготовлению солдата из гофрокартона с детьми 8-12 лет. Готовое изделие можно использовать для подарка любимым защитникам Отечества и семьи (папам, дедушкам, дядям и т.д.)
Материалы:
- полоски гофрокартона (50 см * 1 см) зеленые – 42, светло-коричневые-9, темно-коричневые-12, телесные – 12;оранжевая-1;
- клей ПВА;
- пластмассовые глазки (1 пара);
-звездочки 2.
Изготовление изделия.
Голова состоит из двух деталей: лицо – 6 телесных полосок склеить в одну длинную полосу. Скрутить полученную полосу в плотный диск(ролл). Конец полоски закрепить клеем ПВА. Затылок – 6 светло-коричневых полосок склеить в одну длинную полосу. Скрутить полученную полосу в плотный диск(ролл). Конец полоски закрепить клеем ПВА.
Придаем дискам форму головы, выдвигая каждую деталь от края к центру. Лицо делаем более плоским, чтобы прикрепить глаза, нос и рот; затылок делаем более округлым. Каждую деталь хорошо промазываем изнутри клеем ПВА, даем клею полностью высохнуть, чтобы каждая деталь держала форму.
Для изготовления носа берем полоску телесного цвета, разрезаем ее вдоль всей полоски, получается полоска 0,5 ширины. Полученную полоску складываем пополам, получается 1/2 полосы. Отсчитываем 2 ребра и скручиваем деталь. выдвигаем немного деталь, чтобы придать носу объем. Промазываем с одной стороны, даем детали просохнуть.
Уши. Берем полоску телесного цвета, разрезаем ее вдоль всей полоски, получается полоска 0,5 ширины. Полученную полоску складываем пополам, получается 1/2 полосы. Отсчитываем 2 ребра и скручиваем деталь. Получается одно ухо. Из оставшейся полосы 0,5 ширины изготавливаем второе ухо.
Прижимаем большим пальцем одну сторону диска, делаем ее плоской, чтобы прикрепить к голове. Полученную деталь промазываем клеем ПВА с одной стороны, чтобы зафиксировать форму.
Для изготовления каски берем 11 зеленых полосок, склеиваем в одну длинную полосу. Скрутить полученную полосу в плотный диск(ролл). Конец полоски закрепить клеем ПВА.
Придать форму полукруга, край каски не выдвигать полностью, оставив окантовку, примерно 3-4 оборота. Деталь хорошо промазываем изнутри клеем ПВА, даем клею полностью высохнуть.
Для изготовления туловища (пиджака) берем 10 зеленых полосок, склеиваем в одну длинную полосу. Отсчитываем 4 ребра. Скрутить деталь, конец полоски закрепить клеем ПВА.
Придаем объемную форму туловищу(пиджаку), выдвигая деталь от края к центру. Деталь хорошо промазываем изнутри клеем ПВА, даем клею полностью высохнуть.
Изготавливаем рукава для пиджака. На один рукав берем 2 полоски зеленого цвета, склеиваем в одну длинную полосу. Отсчитываем 17 ребер и скручиваем деталь. Точно так же изготавливаем второй рукав.
Прогибаем деталь пополам, чтобы рука выглядела согнутой. Промазываем одну сторону детали клеем ПВА, немного держим, чтобы зафиксировать сгиб. Даем рукавам хорошо просохнуть.
Изготавливаем ладонь. На одну ладонь берем 1 полоску телесного цвета, разрезаем ее вдоль всей полоски, получается полоска 0,5 ширины. Отсчитываем 2 ребра. Скручиваем, конец полоски фиксируем клеем ПВА. Точно так же изготавливаем вторую ладонь из оставшейся полосы телесного цвета 0,5 ширины. С одной стороны промазываем ПВА, чтобы зафиксировать форму.
Палец для ладони. Берем полоску телесного цвета, разрезаем ее вдоль всей полоски, получается полоска 0,5 ширины. Эту полоску дели на 8 равных частей. На один палец берем 1/8 полосы 0,5 ширины. Отсчитываем 2 ребра и скручиваем деталь. Так же изготавливаем второй палец. Промазываем детали с одной стороны. Даем им высохнуть.
Приклеиваем пальцы к ладоням.
Брюки состоят из двух частей:
Верхняя часть (верхняя часть)– 8 зеленых полосок склеить в одну длинную полосу. Отсчитать 4 ребра и скрутить овал.
Придать детали форму полукруга, промазать клеем ПВА и дать хорошо просохнуть.
Брючина (нижняя часть) – 3 зеленые полоски склеить в одну длинную полосу, отсчитать 3 ребра и скрутить овал. Таких деталей нужно сделать две (две брючины)
Ботинки. Нижняя часть – 4 коричневых полоски склеить в одну длинную полосу, отсчитать 6 ребер и скрутить овал. Изготавливаем 2 таких детали.
Голенище ботинка (верхняя часть) – 1 полоску (50 см * 1 см) коричневого цвета склеиваем с 1|2 полосы (полосу складываем пополам и разрезаем) коричневого цвета, отсчитываем 6 ребер и скручиваем овал. Изготавливаем 2 таких детали.
Нижнюю часть ботинка с одной стороны немного выдвигаем. Голенище выдвигаем. Промазываем детали, чтобы зафиксировать форму.
Когда детали все просохли, можно начинать сборку готового изделия.
Лицо и затылок склеиваем клеем ПВА, стык проклеиваем светло-коричневой полоской.
К пиджаку приклеиваем нижнюю часть брюк клеем ПВА.
К пиджаку приклеиваем шею, а сам пиджак украшаем: по центру приклеиваем планку для пуговиц, (пуговицы можно сделать произвольно, а можно вообще не делать). Ремень сделать произвольно из темно-коричневой полоски.
К нижней части брюк приклеиваем на ПВА (можно использовать клеевой горячий пистолет) брючины.
А брючины приклеиваем в голенище ботинок на ПВА. Ботиночки можно украсить шнуровкой и бантиками из бумаги (вырезать произвольно).
Собираем руки. К рукаву приклеиваем ладошку, стык рукава и ладони обклеить светло-коричневой полоской.
Приклеить руки к туловищу. Стык туловища и рукава можно закрыть, сделав погоны(можно их не делать).
На голову приклеиваем клеем ПВА каску, к каске делаем ремешок – 1/4; зеленой полоски (0,5 ширины) склеить вдвое и прикрепить к каске. Каску украсить звездочкой.
Сбоку к голове приклеиваем на ПВА уши, на лицо клеим нос, глаза, рот(делаем произвольно), брови (можно не делать).Шею оборачиваем воротничком – 25 ребер светло-коричневой полоски приклеить на ПВА.
Зачастую бывает такое, что мы не ценим те материалы, которые уже есть дома. Для многих людей проще пойти в магазин, купить новую пачку бумаги, новые, более яркие маркеры и с удовлетворением творить. Но почему-то никто не задумывается, что таким образом мы, так или иначе, расходуем ресурсы нашей планеты, несмотря на то что дома всегда найдется кусок картона и цветные карандаши.
Игрушка родом из детства
Самодельная игрушка всегда являлась прекрасной альтернативой дорогостоящей пластиковой машинке или кукле, которые все-равно забросятся в дальний угол. Поэтому очень важно показать ребенку, что игрушка имеет цену: лучше всего это сделать, предложив создать ее самостоятельно, потратив личное время и приложив немало усилий.
Так, популярные солдатики из бумаги, которых можно лепить десятками, выдумывая новых и новых персонажей, являются идеальной игрушкой для шумных мальчишек. Самое главное, что эта игрушка создается из подручных средств, которые есть в доме у каждого, а поскольку сделать солдатика из бумаги очень просто, то с этим справятся даже маленькие дети.
Стойкий солдатик
Как из бумаги сделать солдатика, чтобы он прослужил подольше? Нужно взять натуральные материалы, приятные для соприкосновения с ними и не предоставляющие никакой опасности:
- Бумажные цилиндры. Зачастую они изготавливаются из прессованной бумаги, которая уже была использована и переработана. Их можно встретить в основаниях полотенец и туалетных рулонов. Такая форма идеально подходит под туловище и прекрасно удерживает на себе приклеенные элементы.
- Обрезки цветной бумаги. В основном, когда дети расходуют этот творческий материал, то не экономят на остатках (хотя зря). Так как солдатики сами по себе маленькие, то чтобы сделать обувь, погоны, лицо или костюм, нужно совсем чуть-чуть бумаги.
- Простой карандаш.
- Линейка.
- Ножницы. С ними стоит быть поосторожнее, так как легко порезаться, особенно когда вырезаешь мелкие детали.
- Клей. Для бумаги лучше вего выбирать клей-карандаш или ПВА, так как они менее токсичны и не предоставляют угрозы для детей. В использовании все-таки более удобен первый вариант.
Как сделать солдатика из бумаги своими руками
Теперь, когда все материалы собраны, самое время начинать процесс изготовления игрушки.
- Возьмем бумажную втулку и разделим ее карандашом на три равные части: голову, тело и ноги. Важно прочертить эти линии по всей окружности цилиндра ровно, так как на них будут равняться следующие ряды.
- Сначала сделаем лицо солдатику: для этого вырежем полосу бежевого или белого цвета, чтобы ширина была равна 1/3 втулки, а длина полностью закрывала необходимый участок. На отдельном квадрате рисуем лицо солдатика, после чего приклееваем сначала полосу, а потом голову на цилиндр. Даем подсохнуть.
Настоящий военный
Как из бумаги сделать солдатика, чтобы он был по-настоящему похож на военного? Для этого нужно смастерить ему камуфляжную форму из бумаги зеленого цвета. Для большей правдоподобности темным зеленым карандашом можно нарисовать узор экипировки.
- Оклеиваем 2/3 нашего солдатика зеленой бумагой. Важно следить, чтобы она не выходила за намеченные границы. Даем ему немного подсохнуть и приступаем к изготовлению мелких деталей.
- Отдельно вырезаем 2 рукава из зеленого картона и наклееваем на них ладошки из светлой бумаги. Из бумаги желтого и черного цветов можно сделать погоны на каждой руке. Также создаем ремень.
- Вырезаем сапоги черного цвета и, собрав все детали вместе, приклеиваем их к телу солдатика.
- Создаем фуражку, склеивая круг и полоску с выступом из зеленого картона. Также приклеиваем к солдатику.
- Последние штрихи можно добавить уже ручкой или фломастером, нарисовав красивые пуговицы и застежки на форме.
Все, наш солдатик готов к игре, в которой он точно сможет постоять за себя!
Как сделать солдатика из бумаги (оригами)
Для этого нам понадобится намного меньше материалов, а точнее, только зеленая и бежевая бумага.
- Возьмем квадратный лист бумаги зеленого цвета, из которой мы будем формировать тельце нашего солдатика. Для этого согнем заготовку по диагонали, получив треугольник.
- Теперь согнем полученную фигуру пополам, чтобы получить изгиб по середине. После чего возвращаем согнутую сторону обратно и поднимаем углы у основания к прямому углу с двух сторон. Причем одну из сторон нужно согнуть так называемой горой.
- У нас получилось некое подобие кармана, которое нам нужно хорошенько раскрыть и сплющить. Готовую фигуру оригами переворачиваем и получаем тельце нашего самодельного солдатика.
- Теперь самое время делать лицо для игрушки. Для него возьмем бумагу светлых оттенков, но поплотнее, чтобы эта часть плотно держалась на солдатике. Вырезаем из нее голову, в данном случает форма головы не сильно важна.
- После этого наградим нашего военного чертами лица, изобразив глаза, нос, губы и даже небольшую челочку.
- Приклеиваем голову к самому верху готового треугольника и радуемся новой игрушке, сделанной своими руками.
Загрузка...
