ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В инструкциях по шитью в середине журнала к каждой модели приводится обзор деталей бумажных выкроек, отдельно приводятся линии для каждого размера, по которым вы должны скопировать выкройку именно вашего размера. При этом цифрой обозначают деталь модели, в описании, в разделе РАСКРОЙ отдельно указывается, сколько раз деталь следует переснять (цифра с диагональным крестиком - знаком умножения).
УДЛИНИТЬ - линия со стрелкой (слева)
Детали, не помещающиеся на листе выкроек целиком, достраиваются по прямой линии продлением линий до конца стрелок на указанную величину. 
ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ - двойная линия с маленькими треугольниками (справа)
Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, даны на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения. Линия соединения - двойная линия. Кроме этого, имеются еще метки совмещения - маленькие треугольники, вершины которых при склеивании двух частей детали должны совпасть. 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ - маленькие цифры внутри контуров выкроек или рядом с ними (слева)
Указывают, как соединять и стачивать детали кроя. Одинаковые цифры должны совпасть. 
МЕТКИ СОВМЕЩЕНИЯ
- поперечные черточки (справа)
Предназначены для длинных швов. Маленькие поперечные черточки должны точно совпасть при сметывании и стачивании деталей. 
НОЖНИЦЫ между линией разреза (слева)
Обозначение краев деталей, которые выкраиваются без припусков, и надсечек, например для карманов (припуски - дополнительные сантиметры ткани для подгибки, надсечки - небольшие разрезы на припусках). 
МЕТКА СКЛАДКИ - стрелка между двумя линиями, обозначающими сгибы складки (справа)
Обозначает, что складку на ткани надо заложить в направлении стрелки. 
МЕТКА РАЗРЕЗА - жирная поперечная черточка (слева)
Обозначает начало/конец разреза, например, на нижнем крае юбки, на горловине (под застежку-молнию), на разрезах рукавов, для прорезных карманов и т. д. 
ЛАПКА МАШИНКИ с иглой (справа)
Обозначает, что в этом месте проходят швы и отделочные строчки. 
ЛИНИЯ СГИБА - прерывистая линия (слева)
Вычерченная также на детали уменьшенного чертежа деталей выкройки прерывистая линия обозначает, что при раскрое вы складываете ткань так, чтобы ее сгиб лежал точно на этой прерывистой линии. 
ПРИСБОРИТЬ - штриховая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Обычно на выкройке указывается от какой и до какой точки присбаривается деталь, а в инструкции - до какой длины.
ПРИПОСАДИТЬ - волнистая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! На выкройке указывается, от какой и до какой точки припосаживается деталь. Припосадить - сутюжить (сделать чуть короче) деталь до необходимой длины, обычно припосаживают окат рукава, чтобы он точно входил в пройму.
ОТТЯНУТЬ - пунктирная линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Также указывается, от какой и до какой точки оттягивается деталь. 
ПЕТЛЯ (слева)
По длинной линии метки ткань прорезается, короткий штрих обозначает начало/конец прореза для петли. 
ПУГОВИЦА
Крестиком обозначается место пришивания пуговицы.
БЛОЧКА
Кружком обозначается место пробивания блочки (заклепки и пр.). 
МЕТКА РУКАВА - поперечный штрих + цифра (слева)
Одна метка ставится на рукаве, вторая - на пройме полочки. У этих меток одинаковые цифры - они должны совпасть при втачивании рукава. Это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава в левую пройму.
Материал подготовила Елена Карпова
Внимание!
Описываемый здесь способ снятия мерок может отличаться от известных вам методов.
Кутюрье не несёт ответственности за посадку изделия, если нарушаются предложенные ниже правила снятия мерок и/или нарушены правила и точность раскроя и технология пошива изделия.
1. Точки, используемые для обмера фигуры (рис. 1).
1. Точка седьмого шейного позвонка.
2. Боковые точки шеи.
3. Яремная впадина.
4. Плечевые точки.
5. Задние точки подмышечной впадины.
6. Передние точки подмышечной впадины.
7. Точки основания лопаток.
8. Центры выпуклости груди.
9. Середина спины на линии талии.
10. Боковые точки талии.
11. Середина переда по линии талии.
12. Точка выступа живота.
13. Бедренные точки.
14. Коленные точки.
15. Точки щиколотки.
17. Точка первого сустава большого пальца.
2. Обозначение измерений
О - обхват;
С - полуобхват;
Ш - ширина;
Д - длина;
В - высота;
Ц - расстояние между центрами.
Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений.
Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер по нательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует определить линию талии, так как от нее зависит точность основных балансовых измерений - длины полочки до талии (Дпт ) и длины спины (Дс ). Обмер детей производится в той же последовательности, что и обмер взрослых. А незначительные отличия описаны в гл. 1.4.
Для точности балансовых измерений и связанных с ними измерений высоты груди (Вг ), наклона плеча полочки (Нпп ) и высоты плеча косой (Впк ) важно правильно определить положение плечевого шва, отметив высшую точку спинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечную точку плечевого шва (плечевая точка № 4). Эти точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер производится по легкому платью, линию плечевого шва можно отметить примерочными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди.
Обмерять фигуру следует без припусков на свободное облегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки.
К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасона.
3. Порядок снятия мерок
Примечание 1.
Каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайте то, которое Вам проще запомнить.
Измерения начинают по спине (рис. 2).
Ди - длина изделия - измеряется от седьмого шейного позвонка до линии низа.
Дс , Дтс или Дст - длина спинки; длина до талии, измеренная по спинке или длина спинки до талии - от боковой точки шеи и по вертикали вниз до линии талии.
Примечание 2. Для мужских плечевых изделий в большинстве систем кроя используют мерку Дс, снятую от VII шейного позвонка. Для отличия будем записывать её Дс 7 .
Впк - высота плеча косая - от плечевой точки до середины спины на линии талии.
Дбоч - длина бочка - от угла подмышечной впадины до тесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.
Дю - длина юбки - от боковой точки талии до желаемой длины (рис. 3).
Шс - ширина спинки - расстояние между подмышечными углами. Сантиметровая лента обязательно должна проходить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (записывают 1/2 полученного значения).
Шпл (Дпл ) - ширина плеча или длина плеча - от боковой точки шеи до плечевой точки.
Др - длина рукава - от плечевой точки по прямой руке до первого сустава большого пальца или по полусогнутой руке до точки запястья.
Оп - охват плеча - в верхней самой широкой части плеча горизонтально.
Оз - охват запястья.
Теперь мерки по переду
(также рис. 4).
Дпт
- длина полочки до талии - от боковой точки шеи через центр выпуклости груди до линии талии.
Вг - высота груди - от боковой точки шеи до выпуклости груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением, фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди, чтобы запомнить значение и затем сразу же перемещают руку по ленте до уровня талии. Потом записывают два измерения сразу.
Нпп - наклон плеча полочки - от плечевой точки до центра выпуклости груди (для женщин) или от плечевой точки до средней точки на талии (для мужчин).
Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 5).
Сш - половина охвата шеи - измеряется через точку седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремную впадину (записывают 1/2 полученного значения).
Сг верхний – половина обхвата, измеренного над грудью через подмышечные углы.
Сг
- половина охвата груди - сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).
Сг нижний (или Сг под гр .) – половина обхвата, измеренного под грудью.
Примечание 3. Мерки Сг нижний и Сг верхний – являются вспомогательными и используются только в некоторых фасонах дамской одежды. Сг нижний для брюк и юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний для некоторых видов сарафанов и корсетов.
Ст - половина охвата талии - горизонтально по тесьме на талии (записывают 1/2 полученного значения).
Сб - половинный охват бедер - по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают 1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота для этой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера для этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикладывает к наиболее выступающей точке живота линейки и мерит вокруг неё. Бывает, что просто подкладывают ладонь.
Шг1 или Шг малая (рис. 6) - ширина груди первая - между углами подмышечных впадин над грудными железами (записывают 1/2 полученного значения).
Шг2 или Шг большая - ширина груди вторая - между углами подмышечных впадин через центры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).
Примечание 4. Мерки Шг 2 или Шг большая и Рцг снимаются с фигур женщин и девушек, имеющих грудные железы. Новые названия мерок Шг введены для упрощения запоминания.
Рцг - расстояние между центрами выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).
Глубина выреза горловины или положение точки схождения полочек – дополнительная мерка, которую можно обозначать графически (рис. 7 а) большой «птичкой», а значение помещать между концами символа. Глубину выреза измеряют от яремной впадины по вертикали симметрии переда до точки, определяющей глубину выреза.
Также графически можно обозначать и длину проймы , измеряемую по изделию или чертежу перед построением (или выбором) основы рукава (рис. 7 б).
Примечание 5. Длину проймы целесообразно измерять только по проверенным лекалам или по изделию после примерки и обработки плечевых и боковых швов.
4. Мерки для брюк и плавок.
Вс или Всид - высоту сидения - снимают с человека, сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхности стула (рис. 8).
Впс
- высота подъягодичной складки
(рис. 3) - от подъягодичной складки до уровня каблука (или пола). Это мерка, скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочитают её мерке высоты сидения. Для самопроверки Вы произведите следующие вычисления:
Вбр + Впс = Дб или
Вс + Впс = Дб.
Дб - длина брюк - обычно снимается от боковой точки талии до пола или уровня каблука, как длина юбки «макси».
Для изделий минимального объёма – обхват колена Ок . Ок или О кол . записывается в полном размере, так как измерение не проходит через средину фигуры.
Ширина брюк по низу – Шн – также записывается в полном объёме, так как измерение не проходит через средину фигуры. Снимать Шн лучше с готовых брюк подходящей Вам ширины.
Чтобы не возникло путаницы, ниже приведён порядок снятия брючных мерок.
Сначала полуобхваты: Ст , Сб . Потом: Вс , (Впс – по желанию для самопроверки), Дб , Ок и Шн .
Для плавок, комбидрессов и боди снимается мерка Дсед .
Дсед – длина седла – от шнурка, подпоясывающего талии вниз по полузаносу, провести сантиметровую ленту между ног и закончить измерение на талии спинки в средней точке (рис. 9).
Не стоит путать эту мерку с длиною сиденья – Дсид , которая снимается для брюк по боку от талии до поверхности стула, на котором сидит заказчик (рис. 8).
Для удобства все полученные Вами измерения следует в определенном порядке, пользуясь универсальной таблицей мерок .
Такая форма записи позволит избежать ошибок при обмере. При заказе выкроек Вам для каждого вида одежды будет предложена сокращенная таблица мерок, которую следует заполнить, выбирая нужные мерки из универсальной таблицы.
Выкройки брюк
| ||||||||
Величину прибавки по груди (Пг) Вы также должны указать в таблице мерок заказа.
Мерки для корсетов снимаются без белья или по утягивающему белью – бюстгальтеру или грации, корсетному изделию, а также по утягивающим колготкам или без них. Недопустимы майки, футболки, юбки, брюки и какая либо другая одежда.Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча
Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)
Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.
А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!
Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Да — шить самим очень легко и просто!
Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.
Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))
Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.
И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
- Никаких непонятных формул
- Никаких путаных вычислений.
- И без буковко-циферковой паутинки.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Итак… что такое выкройка – основа?
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и
А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.
Откуда берется выкройка-основа?
Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
- Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
- Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))
А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.
Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))
Удачного вам пошива!
Протирочные машины. Протирание - это не только процесс измельчения, но и разделения, т.е. отделения массы плодоовощного сырья от косточек, семян и кожуры на ситах с диаметром ячеек 0,0 мм. Финиширование - это дополнительное измельчение протертой массы пропусканием через сито диаметром отверстий 0,6 мм. Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины.
После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу. Правила безопасной эксплуатации овощерезательных машин: 1. Приступать к работе на машине могут только работники, имеющие сухую и специальную форму одежды. 2. Проверяют санитарно-техническое состояние, правильность сборки, надежность крепления ножей, ножевых блоков и решеток, а также прочность крепления бункера.
4. Правила работы машинами. При работе машиной класса Iследует применять индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях, если При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов.
Машины, не защищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости. Производительность протирочных машин предварительной протирки определяется по формуле: где D-диаметр ситового барабана протирочной машины, м; L - длина била, м; n - число оборотов бил в минуту Машины и механизмы, для измельчения. Устройство, принцип действия, правила эксплуатация и техника безопасности. Определение производительности и потребной мощности.
Машины предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас при помощи мясорубки. Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины.
После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу. Протирочная машина МП 1 - лоток, 2 - решетка, 3 - лопастной ротор, 4 - загрузочный бункер, 5 - люк для отходов, 6 - ручка с эксцентриковым зажимом, 7 - емкость для сбора отходов, 8 - клиноременная передача, 9 - электродвигатель.
Таблица Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины. После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу.
5. Усвоить правила безопасной эксплуатации и наладки одноступенчатой протирочной машины непрерывного действия. Оборудование, инструменты и инвентарь: одноступенчатая протирочная машина, кастрюли вместимостью 2 3 л (2 шт.), деревянный толкач, секундомер, штангенциркуль. Продукты: яблоки-5,0кг; томаты-5,0кг; косточки-5,0кг. Изучение устройства и принципа работы. Одноступенчатая протирочная машина (рис) состоит из корпуса, привода, бичевого вала и ситового барабана, смонтированных на общей раме.
Протирочная машина непрерывного действия предназначена для удаления косточек из различных фрук. Правила эксплуатации протирочных машин. Перед включением машин и механизмов в работу проверяют их санитарное состояние, заземление, прочность крепления рабочих органов и инструментов, бункеров и загрузочной воронки.
Затем включают машину на холостом ходу. Убедившись в исправности и не выключая двигателя, производят загрузку продуктов. Запрещается проталкивать или поправлять застрявшие продукты руками во время работы машины, так как это может быть причиной травматизма.
Categories правила эксплуатации 1 комментариев Post navigation
Загрузка...
