Numero dergisinde röportaj

Thierry Mugler, Fransız moda tasarımcısı, stilist, fotoğrafçı ve 1990'ların yıldızıdır. Parfüm serisi ve büyüleyici gösterileri sayesinde ünlendi. Örneğin tasarımcı, 1984 yılında yaratıcı faaliyetinin 10. yılını, koleksiyonunu 6 bin seyircinin katıldığı yeni inşa edilen Zenit salonunda sergileyerek kutladı.

Tasarımcı, Cirque du Soleil için kostümler dikti, filmlere stil verdi (Demi Moore, 1993'te “Indecent Proposal” filminde tasarımcının siyah bodycon elbisesiyle rol aldı) ve George Michael'ın Too Funky şarkısı için hazırladığı video klibi. 2009 yılında Mugler, Beyoncé'nin kişisel stilisti oldu ve şarkıcının sahne performansları için kostümler tasarlamaya başladı.

Son birkaç yıldır Thierry gözden kayboldu, ancak mükemmel bir fiziksel formda ve yeni bir pozisyonda, müzikhol müdürü olarak geri döndü. Thierry de adını değiştirdi, daha doğrusu biraz uzattı: artık adı Manfred Thierry Mugler. Tasarımcı Numero dergisine bunun neden olduğunu anlattı. En ilginç alıntıları seçtik:

Moda evinin 2003 yılında kapatılması hakkında

Moda, 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda inanılmaz bir kendini ifade etme aracıydı, ancak 2000'lerde yaratıcılığın yerini pazarlama ve ticaretin almasıyla bu durum sona erdi. Cruise koleksiyonlarına, ön koleksiyonlara, erkek giyime, kadın giyime, hazır giyime ve haute couture'e ayak uydurmanız gerektiğinde cehennem temposu ve imkansız son teslim tarihlerinden bahsetmiyorum bile... Tasarımcılara bakın: bazıları çıldırdı, diğerleri ise çıldırdı çok geç olmadan ayrılmaya karar verdim. İtiraf etmeliyim ki, modayı her zaman performans sanatlarının bir parçası olarak değerlendirdim ve onun da sınırları var. Ve 20 yıl boyunca video ve performans çekmekten sırf bunlara yeterli zamanım olmadığı için vazgeçmek zorunda kalmam kalbimi kırdı. Örneğin, Los Angeles'ta bir video çekmek için üç haftalığına ayrılmak zorundaydınız - ve ben Cher, kariyerinin zirvesindeyken Aretha Franklin, Bette Midler ve diğer birçoklarıyla çalışma fırsatını kaçırdım. Gerçi bildiğiniz gibi George Michael için Too Funky videosunu çekmeye zaman buldum.

George Michael'la çalışmak hakkında

Çekimlerden bir gün önce George senaryomu onayladığını söyleyen bir e-posta gönderdi. Diğer videolarında olduğu gibi bu videoda da yer almak istemediğini söyledi. Biz de anlaştık. Ertesi sabah, neredeyse 500 kişinin beni beklediği Boulogne stüdyosuna vardım: ekip, dünyanın her yerinden, Japonya ve Avustralya'dan dansçılar, top modeller - Linda, Eva, Nadya, Tyra - inanılmaz insanlar, ilk Batman'de Catwoman'ı canlandıran aktris Rossi de Palma ve Julie Newmar ile Lipsink (John Epperson) ve Joey Arias'ı taklit edenler.

Sabah 9'da George geldi ve anlaşmamıza rağmen kendisinin de videoda yer almak istediğini söyledi. Ben de kendisine bunun imkânsız olduğunu, her şeyin zaten personele göre planlandığını söyledim. Bunu pek iyi karşılamayacağını biliyordum. İki gün süren çekimlerden sonra tüm ekibi topladı ve şunu duyurdu: "Mugler kovuldu. Artık ben bir yönetmenim." Sahada ölüm sessizliği vardı, kimse yerinden kıpırdamadı. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Bunun üzerine Julie Newmar öfkeyle şunları söyledi: "Los Angeles'taki tüm olaylarınızı biliyoruz Bay Michael! Bilin ki hepimiz Mugler için buradayız, sizin için değil!" Bütün top modeller, eğer ben kalmazsam gideceklerini söyleyerek onu desteklediler.

Korumaları beni zorla dışarı atmayı başaramayınca George kendini soyunma odasına kilitledi. Her neyse, çekimleri o olmadan tamamladık ama Michael kurgu sırasında kendisinin görüntülerini ekledi. Dürüst olmak gerekirse Too Funky videosunu tamamen öldürdü, sonuçta tadı kötü oldu çünkü tek amacı yeni albümü tanıtmaktı. Transeksüellerin ve geylerin olduğu sahneleri kesti ki bu çok yazık çünkü kayıttan elde edilen gelir AIDS ile mücadeleye gitti. Beyoncé sayesinde ancak yıllar sonra barıştık.

George Michael ile uzlaşma üzerine

Çok tatlı bir anekdot ama Michael'a hak vermelisin. 2009 yılında sanat yönetmeni olarak yönettiğim Beyoncé'nin "Ben... Beyoncé" turnesinin açılışı için Londra'daydım. Sonra George'dan komik ve etkileyici bir kısa mesaj aldım: "Merhaba Thierry, bu George, Los Angeles'tan menajerler tarafından yönlendirilen zavallı İngiliz kraliçesi. Ama hepsi geçmişte kaldı. Kariyerimin en güzel videosunu yaptın." ve bugün Beyonce'nin yanında sahneye çıkmayı hayal ediyorum." Ben de Beyoncé'yi aradım ve dedim ki, "Tamam Bayan B, George'a evet dememizin tek şartı If I Were a Boy'da sizinle düet yapmasıdır." Zavallı adam Los Angeles'ta bir umumi tuvalette suçüstü yakalandı [bir şarkıcının tuvalette polis memuru olduğu ortaya çıkan bir adama uygunsuz bir teklifte bulunduğu bir vakadan bahsediyoruz; Hikaye çok fazla tanıtım kazandı. – Buro 24/7] ve eşcinsel olduğunu itiraf etmesini sağladım, bu yüzden bu parçanın çok uygun olduğunu düşündüm. Beyoncé kabul etti. George, If I Were a Boy şarkısını söylemek için O2 Arena'da sahneye çıktı. Bu %100 bir zaferdi.

Beyoncé ile çalışma hakkında

Bana çok şey öğretti. Hiç bu kadar güçlü ve konsantrasyona sahip birini görmemiştim. Bu muhteşem. Sahnede o bir canavar, mutlak içgüdüsel güzelliği temsil ediyor. Tur boyunca, provalar sırasında sürekli konuşan 500'den fazla kişiyle çevriliydi, ancak en küçük bir karar vermesi gerektiğinde bile dışarıdaki gürültüyü nasıl kapatacağını ve bir kaplanın kuzuya odaklandığı gibi odaklanmasını biliyordu.

Yeni isim hakkında

Kendimi yeniden adlandırmadım. Manfred benim pasaport adımdır. Moda endüstrisi için kulağa Fransızca gelen bir isme ihtiyacım vardı ve Manfred'in Avusturya-Almanya kökleri var. Bu ismi bunca yıldır bir sır olarak sakladım ve şimdi daha çok çocukluğumla ilgili olan yeni kişisel maceralarım için tekrar kullanmaya başladım.

Yeni vücut hakkında

Bu dönüşüm değil, evrimdir. Fizikle değil, içsel değişikliklerle, zihinsel durumla ilişkilidir. Modayı bırakmamın nedenlerinden biri de, süper kahramanlar ve süper kahramanlar yaratarak geçirdiğim 20 yıllık uykusuz gecelerden sonra kendimi tamamen ihmal etmiş olmamdır. Kendime değil başkalarına baktığım için sinirlendiğim bir noktaya geldim. Kendi kendime şöyle dedim: "Bu kadar saçmalık yeter, bundan sonra kendime bakacağım ve çocukluğumda olduğum gibi güçlü ve formda, şakacı ve dövüşçü olacağım." 15 yıldır dansçı olduğumu unutmayın; trapez, akrobasi ve yüz buruşturma, şarkı söyleme ve dövüş sanatlarının birleşiminden oluşan bir Hint dansı olan katakali yaptım. Bu çok zor ve acımasız bir spordur. Fiziksel dönüşüm bir nevi kendine dönüş, onarım ve yeniden yapılanma haline geldi.

İdeal hakkında

20. yüzyılın Michelangelo'su ve Üçüncü Reich'ın en sevilen heykeltıraşı Arno Breker'in heykellerinden biri olmak isterdim. “Sevgili babamız Adolf”un (Hitler) –bunu söylerken şaka yapıyorum– kendisini mimarlık, grafik, fotoğraf ve heykel alanlarındaki en iyi eserlerle nasıl kuşatacağını bildiği inkar edilemez.

Dönüşüm hakkında

İlk adım farkındalıktı, alçakgönüllülüktü. Hayatta ne istediğinizi, nereye gittiğinizi ve kim olmak istediğinizi anlamalısınız. Bu çağda iyi teknisyenlerin, iyi doktorların ve iyi profesyonellerin yardımıyla vücudunuza istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu nedenle kendimi demir bir iradeyle ve beslenme uzmanlarından, terapistlerden, eğitmenlerden oluşan bir ekiple ve yanılmıyorsam bir plastik cerrah ordusuyla donattım. İnsanların benim hakkımda söylediklerinin aksine herhangi bir implantım yok. Yüzümün tamamen yeniden yapılandırılmasından geçtim - spor salonunda geçirdiğim ciddi bir kazadan sonra yüzüm tamamen ezildi.

Zenginlik ve şöhretin artıları ve eksileri hakkında

Artıları: Restoranlarda her zaman sizin için bir masa buluyorlar ve dışarıda hava -15 olduğunda sabahın üçünde otele gövdeniz çıplak olarak gelebiliyorsunuz. Dezavantajı ise, bir kulüpte rahatladığınızda her zaman kendini ayaklarınızın dibine atıp ayakkabılarınızı yalamaya başlayacak biri olacaktır.

Favori tasarımcılarınız hakkında

Aklıma Iris van Herpen dışında kimse gelmiyor.

Dior'da çalışmak hakkında

Mösyö Arnault [LVMH'nin başkanı. – Buro 24/7] iş Gianfranco Ferré'ye gitmeden hemen önce beni Dior'a davet etti. Dior'a göre fazla kişiliğim olduğunu anlayana kadar birkaç kez gizlice buluştuk.

Thierry Mugler markasının tarihi, önce Paris'i, sonra da tüm dünyayı fetheden sıradan bir aileden gelen basit bir çocuğun hikayesidir. Thierry Mugler 1948'de Strazburg'da doğdu. Çalışmayı sevmiyordu ama küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi gösterdi: bale okudu ve resim okudu. 20 yaşındayken memleketinden ayrılarak Paris'e gitti.

Thierry Mugler: Olympus'un şöhretine hızlı yükseliş

Moda başkentine taşındıktan sonra olaylar hızla gelişmeye başladı. Bir butik zincirinde eskiz sanatçısı olarak çalışmak üzere kendini işe aldı.Gudule, 5 yıl sonra kendi giyim koleksiyonunu tanıttı. Ancak toplum onu ​​itidalle kabul etti. Ancak genç sanatçının yeteneği ve beklentileri ELLE dergisinin editörü M. Trenton tarafından görüldü. Japonya'da gösteriler düzenlemesine yardım etti. 1974 yılında Mugler kendi markasını yarattı.

Markanın kıyafetlerinde transparan kumaşlar, dar beller, yüksek yırtmaçlar, gösterişli dekorlar ve bol çıplak vücut gibi detaylar yer alıyor. Mugler, 60'lı yıllarda popüler olan bestelerine fantastik ve fütüristik unsurları da ekledi. Moda evinin tarzı bu şekilde gelişti.

Dahası, sanatçının hayal gücü akla gelebilecek ve düşünülemez tüm sınırları zorlamaya başladı. 1977'de yapımcı olarak rol aldığı bir gösteri performansı sergiledi. Ancak bu tür teknikler ve elbiseler oluştururken çıplak kadın vücudunu gösterme arzusu şok etme girişimi değildir. Moda tasarımcısı, antik çağın karakteristik özelliği olan kadın güzelliğinin klasik fikirlerine odaklanarak güzellikten ilham aldı. Bu nedenle Mugler'in elbiselerinin silüetleri çoğu zaman Yunan veya Mısır kıyafetlerini andırıyor.

Modacının tasarım sanatına paralel olarak fotoğrafla da ilgisi vardı. Hatta seyahatleri sırasında kendi çektiği fotoğraflardan oluşan bir albüm bile çıkardı. Müzik videoları, kısa filmler ve reklamlar yaptı. Tiyatro yapımları ve uzun metrajlı filmler için kostümler yarattı. Modacı ne yaparsa yapsın, her şey ona başarı getirdi. Bu nedenle başarılı olan bir parfüm serisinin açılışı da öngörülebilirdi.

Thierry Mugler parfümleri: “çiçeksiz bir buket”

1992 yılında Mugler'in aklına parfüm üretme fikri geldi. Aynı zamanda koku geliştirme konusundaki standart yaklaşımlara da pek ilgi duymuyordu. Ve bu alanda yeteneği ve özgünlüğüyle öne çıkmayı başardı. İlk koku tek bir çiçek notası olmadan yapılmıştır. Parfümcü, annesinin yaptığı unlu mamullerin kokusunu yeniden yaratmak istiyordu. Bu aynı zamanda parfümde çok sayıda tatlı notanın varlığını da açıklar: vanilya, çikolata. Ayrıca oluşturulan şişeler benzersiz bir tasarıma sahipti. Yıldız şeklinde yapılmışlardı. Aroma bir zevk fırtınasına neden oldu. Sonraki kompozisyonlar daha az benzersiz değildi. Hepsi cesurdu çünkü her insanın gerçek arzularını ortaya koyuyorlardı. Giysiler gibi parfümeri de insanın doğasını ve duygularını açığa çıkarmaya, onu baştan çıkarıcı ve çekici bir şekilde göstermeye çalışıyordu.

90'lı yıllarda şirket bazı mali sıkıntılar yaşadı. 2001 yılında moda evi kârsızlık nedeniyle kapandı. Thierry'nin kendisi markanın dışında yarattı. Bugün David Koma markanın eski ticari başarısını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Mugler kendi şovunu geliştiriyor ve çok yönlülüğüyle hayranlarını memnun etmeye devam ediyor.

1973 yılında Thierry Mugler, romantik bir şekilde "Café de Paris" adını verdiği ilk koleksiyonunu kendi adıyla yarattı. Koleksiyon, sofistike bir şehirli tarz sergiledi ve tüm moda trendlerini tamamen reddederek kadınları aynı zamanda seksi, stil sahibi, çapkın, çekici ve kendine güvenen bir görünüme döndürdü ve gerçek bir Parislinin zarif, zamansız imajını yarattı.

Thierry Mugler, 21 Aralık 1945'te Fransa'nın Strazburg kentinde, dünyaca ünlü Strazburg Katedrali'ne sadece birkaç adım uzaklıkta doğdu. Okuldan çok çizime ilgi duyan, hayalperest ve yalnız bir çocuktu ve 9 yaşında klasik bale eğitimi almaya başladı. Thierry, 14 yaşına geldiğinde, titizliği ve disipliniyle tanınan yerel opera binası Opéra National du Rhin'in bale grubuna katıldı. Klasik bir bale dansçısı olarak deneyim, Thierry'de yalnızca duyguların fiziksel ve bedensel ifadesi yeteneğini değil, aynı zamanda beden ve zihin disiplini duygusunu da geliştirdi. Tabii ki, Paris Opera bale grubunun (Opéra de Paris) yıldızı olmayı hayal ediyordu - dans, genç adamın ışık efektleri, yönetmenlik ve en önemlisi yaratma gibi heyecan verici süreçleri keşfettiği Mugler için tiyatronun kapılarını açtı. yapımlar için kostümler. Aynı zamanda Mugler, Strasbourg Dekoratif Sanatlar Okulu'nda iç tasarım okumaya başladı ve alışılmadık perspektifler kullanarak tasarımlara olan tutkusunu geliştirdi.

1969 yılında 24 yaşındaki Mugler dünyayı gezmeye karar verdi ve Strazburg'dan Paris'e gitti. Eşsiz görünümü etrafındaki herkesi hem şaşırttı hem de memnun etti; tüm kıyafetleri elle dikildi ve Thierry, Paris'in küçük moda butikleri için kıyafet tasarlayabileceği fikrine hızla ulaştı. Birçok ünlü Fransız moda tasarımcısının da burada başladığı Gudule butiğiyle işe başladı. 26 yaşındayken Mugler serbest tasarımcı oldu ve Paris, Milano, Londra ve Barselona'daki birçok büyük hazır giyim moda evinde çalıştı.

1973 yılında Thierry Mugler, romantik bir şekilde "Café de Paris" adını verdiği ilk koleksiyonunu kendi adıyla yarattı. Koleksiyon karmaşık bir şehirli tarz sergiledi ve tüm moda trendlerini tamamen reddederek hem seksi hem de stil sahibi kadınlara geri döndü.

Cilveli, çekici ve kendinden emin bir görünüm, gerçek bir Parislinin zamansız, zarif bir imajını yaratıyor. Zaten ilk koleksiyondan itibaren Mugler'in vurgulanan kadınlık fikrine olan takıntısı tahmin edilebilirdi. Klasik ve modern arasında hassas bir denge kurarak özel, benzersiz tarzını pekiştirdi. Bu fikri beğenenlerden biri, Mugler'in kariyerinin yaygın halk tarzına karşı bir asi olarak başlamasına yardımcı olan efsanevi Fransız moda editörü Melka Tréanton'du. 1976'da genç moda tasarımcısını, çalışmalarını Tokyo'da Shiseido şirketinin düzenlediği bir etkinlikte sergilemeye davet etti.

Mugler, anatomik ve grafiksel olarak yeni, çok kadınsı bir silueti vurgulayan devrim niteliğinde bir kesim sundu. Heykelsi elbiseleri, takım elbiseleri ve ceketleri her ne kadar çeşitli malzemelerden yapılmış olsa da tarzı ve yapısıyla kolaylıkla ayırt ediliyor. 1978'de Paris'te ilk butiğini açtı ve tasarımcı tarafından yeniden işlenen klasik erkeklik, dinamik ve ince çekicilik konseptinin tanınabilir siluetinin temeli olan erkekler için kıyafet üretimine başladı. 80'li ve 90'lı yıllarda Mugler uluslararası arenaya girdi ve koleksiyonları tasarımcıya büyük ticari başarı getirdi. 1992 yılında Chambre Syndical de La Haute Couture'un isteği üzerine Thierry, her bir parçanın benzersiz bir sanat eseri olarak kabul edildiği ilk haute couture koleksiyonunu yarattı.

Thierry Mugler'in şovları, moda tasarımcısının sanat yönetmeni ve yönetmen olarak görev yaptığı, modellerin ve sanatçıların çeşitli ortamlarda ünlülerle ve sürpriz konuklarla bir araya geldiği her zaman olağanüstü bir gösteridir. Ayrıca mükemmel bir fotoğrafçı, video klipler ve kısa filmler üzerinde çalışan bir yönetmen ve beğenilen bir parfümcü olan Mugler, 90'lı yılların başında kendi parfüm serisini kurdu.

Şu anda, Thierry Mugler ticari markası adını biraz değiştirerek kısa ve öz "MUGLER" haline geldi.

Thierry Mugler olduğu gibi

Kıyafetlerindeki cinsel açıklığı kartvizit haline getiren efsane tasarımcı, kendi Moda Evi'nin 20. yılını büyük bir şekilde kutladı ve ELLE'ye bir kadını olabildiğince çekici kılma arzusunu anlattı.

Çerçevede, Thierry Mugler'in sonbahar defilesinin perde arkası kargaşası. Robert Altman'ın "Ready Dress" filminin ilk dakikaları oynanıyor. Kitty Potter (Kim Basinger'ın canlandırdığı) adlı sarışın, kendine güvenen bir TV muhabiri, ünlü bir Fransız moda tasarımcısıyla tutkuyla röportaj yapıyor. “Bize koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? - mikrofonu ona uzatarak hoş bir sesle soruyor. Bu senaryoda yok - doğaçlama olduğu ortaya çıkıyor. Altman her şeyin özgün görünmesini istiyor. Mugler gülümseyerek doğrudan kamera merceğine bakıyor. "Şey... Önemli olan küçük kuşum, silüeti vurgulayarak güzel görünmek ve aynı zamanda harika seks yapma isteği uyandırmak."

FOTOĞRAF Getty Images

Mugler modaya tutkuyu getiren adamdır. Onun kışkırtıcı, figürü kucaklayan ve heyecan verici kostümleri (Amerikan futbolu defans oyuncusu gibi omuzlar, Barbie bebek gibi beller, en keskin kısımları vurgulayan dar etekler), para ve aşırılığa saplanmış 80'lerin simgeleri haline geldi. Christie, Naomi, Linda ve Cindy'nin podyumlarda giydiği motosiklet rozetleri, polivinil mayolar ve pleksiglas ceketler, modada kadınlığı savunanların saldırısına uğradı. Bu tür tuvaletlere ya alay konusu ya da kadın düşmanlığının ifadesi deniyor. Mugler, tasarımlarının yalnızca "komik" olduğunu söylediğinde, aynı kadınlık savunucuları da aynı fikirdeydi. “Evet” dediler, “ama bizimle dalga geçiyor.”

Buna rağmen Mugler'in "anatomik modası", Alaïa ve Hervé Léger gibi moda tasarımcılarına ilham verdi ve gündelik, belsiz grunge'ın hüküm sürdüğü tüm o yıllar boyunca zarif siyah takım elbiseleri başarıyla satıldı... Ve sonra birdenbire başlayan bahar koleksiyon şovlarında adı göründü. parlak boyalı dudakların her bir çiftinden yeniden akmak için. Son on yılda zafer anlarını hatırlayamayacak kadar genç olan moda tutkunları, sanki döküm gibi sert silüetleri, parlak "asit" renkleri, eşek arısı bellerini ve taş gibi omuzlarını nefeslerini tutarak izlediler ve ardından Thierry ilan ettiler. onların keşfi. Böylece gösterişli modanın geri döndüğü dönemde Mugler yine günün kahramanı oldu.

Evet, onun stilleri "komik", kadınlığı savunanlar da aynı fikirde ama o bizimle dalga geçiyor

Ofisi, Paris sosyal yaşamının en ünlü merkezlerinden biri olan Centre Georges Pompidou'ya bir taş atımı uzaklıktaki Rue Oz-Ours'ta yer almaktadır. Bu bölgeye Gestapo tarzı giysiler (tepeden tırnağa kadar siyah ve dar) ve elit avangard (ince metal çerçeveli gözlükler, sırt çantaları, kapüşonlu ve ahşap düğmeli bol paltolar, büyük ciltli sanat kitapları) hakimdir. el). Resepsiyon alanındaki pırıl pırıl temiz cam tezgahın arkasındaki kız bile bir gözünün üzerine son derece moda bir bant takıyor ve bir Gauloise sigarası içiyor. Geniş koyu mavi pantolon takımım buraya tamamen uygun değildi.

Görünüşe göre Mugler'in en sevdiği renk mavi. Ama sadece mavi değil. Ve hiç de koyu mavi değil. Maestro, ofisinin bulunduğu binanın yedi katını dekore etmek için seçtiği özel renk tonu hakkında "Manevi bir şey, büyülü bir şey, soyut bir şey" diyor. Bu gerçekten soyuttur, çünkü her şey: Mugler'in atölyesindeki her duvar, her tavan, her halı ve her anahtar (tasarım stüdyosu hariç) tek bir gri-mavi tonda yapılmıştır. Maviye boyanmayan her şey mavi ışıkla aydınlatılıyor (“aydınlatma benim için özellikle önemli”). Onun kişisel yüksek hızlı asansörü beni Muglerland'ın yedinci katına bir roket gibi götürüyor. Tasarım stüdyosunun göz kamaştırıcı beyaz alanı tam anlamıyla krom ağırlıklarla dolu. Bu spor ekipmanının tamamen dekoratif mi yoksa hala işlevsel mi olduğunu soruyorum. Ancak sormasına gerek yoktu çünkü onun güçlü pazılarını zaten fark etmişti. Siyah tişörtünün kollarının altından çıkan kaslarıyla oynarken, "Evet, bu çok saçma" diyor. "Bir koleksiyon üzerinde çalışırken ve spor salonuna gidip ısınmak için zamanım olmadığında onlara ihtiyacım var."

FOTOĞRAF Getty Images

Bir moda tasarımcısı olarak Mugler'in "vücut hatlarının en önemli rolü oynadığına" inanması kimseyi şaşırtmayacaktır. 19 yaşına kadar Ren Opera Evi'nde profesyonel olarak dans etti ve hâlâ bir Yunan tanrısının fiziğine (ve buna uygun bir yüze) sahip. Bir zamanlar inandığı gibi Strasbourg taşrasında yaşamaya mahkum edilen Mugler, tiyatro, müzik ve dansın fantastik dünyasında bir çıkış yolu buldu.

Mugler'in son derece başarılı parfümü Angel, "çocukluğun harika, tatlı anılarını" uyandırmayı amaçlamış olsa da, gelişme yıllarını kendisinden kaçmaya çalışarak geçirdi. Mugler, "Küçükken hep bir şeylerle meşguldüm" diye anımsıyor. "Hiç okula gitmedim ama sürekli resim çiziyordum, dans ediyordum ve şarkı söylüyordum."

İlk kıyafetini 14 yaşındayken kız arkadaşı için tasarladı. "Çok uzun, çok ince belli ve çok çok güzel" olan (Mugler'in podyumda gönderdiği günümüzün en iyi modelleriyle eşleşecek şekilde) annesi, kıyafeti terzisine yaptırdı.

FOTOĞRAF Getty Images

O andan itibaren Mugler kendi kıyafetlerini yaratmaya başladı. Kendi tasarımı olan takım elbiseleri giymesi yaşam tarzını değiştirdi. 19 yaşındayken Paris'e “keşif” için gitti. Orada bir bale grubunda iş aradı. Uzun yaratıcı yolunun ilk durağı, Parisli elitlerin buluşma yeri olan Flo kafeydi. Bu kuruluş, Hemingway'in ziyaret etmeyi sevdiği "Two Macaques" restoranına benziyordu. Mugler, "İçeriye girdim, içerisi insanlarla doluydu ve kıyafetlerime tek bir bakış attım - oldukça orta çağa ait ve çok komik tarzdaydı - bir alkış fırtınası koptu" diyor.

Kısa sürede Avrupa'nın önde gelen bağımsız moda tasarımcılarından biri oldu. Ama bundan sıkıldı. Mugler, "Bir haftada üç ülkeyi ziyaret etmekten ve sürekli olarak daha fazla insan için modeller tasarlamaktan bıkmıştım" diye itiraf ediyor. Daha sonra 60'lı yılların ortalarında Amsterdam'a taşındı ve burada beş yıl boyunca konut için uyarlanmış bir yatta yaşadı. “Hindistan'a, Fas'a gittim, Notting Hill'de yaşadım. Londra'yı sevdim” diyor. Elbette o zamanlara dair anıları çok belirsiz. "Görüyorsunuz," diyor Marlboro Light'tan bir nefes alarak, "Orada yıllardır hiçbir şey yapmadığım hissine kapıldım ama ilk kez kendimi evimdeymiş gibi hissettim. O zamanlar yeni danslar, kıyafetler ve filmler için fikirlerle kaynıyordum.”

FOTOĞRAF Getty Images

70'li yıllarda Mugler Paris'e döndü ve burada siyah tonları kullanarak kendisini kamuoyuna duyurmaya karar verdi. "Koleksiyonumun temeli gerçek Paris şıklığıydı; her şey siyahtı: bir elbise, bir takım elbise, bir yağmurluk" diye belirtiyor. Markanın adı "Cafe de Paris" idi. Daha sonra Elle ve Vogue dergilerinin Fransızca baskılarının kapaklarında modellerin fotoğrafları vardı. Ve ilk alıcı Londra şirketi "Brown" idi.

1974 yılında kendi adı altında kıyafet modelliği yapmakta sorunlar çıktı. “Çoğu zaman finansal çöküşün eşiğindeydik, sürekli bankadan telefon alıyorduk. Hala nasıl ayakta kalmayı başardığımızı anlamıyorum” diye anımsıyor Mugler. Arkadaşlardan biri, modelleri Mugler'in ilk gösterisine götürecek bir şoförün parasını kendi cebinden ödedi. Modacının hesabında yalnızca on frank vardı. Ancak 1991'de Mugler'in koleksiyonlarının sergilenmesi sezonun ana etkinliği oldu. Önde gelen moda modellerinin kirletilmesiyle başlayan etkinlik, sonsuz alkışlarla sona erdi. “Orada Linda, Christy, Naomi ve Tatyana vardı. Herkes sevinçle çığlık attı. Herkes bu kıyafetlere sahip olmak istiyordu” dedi.

Konfor? Neden kıyafetlerde rahatlık? Evde tek başına oturmak için mi? Evet, bunun için bile gerekli değil

Mağazalarda Mugler'in gösterilerinden bir şeyler bulmak mümkün mü? "Oldukça" diye yanıtlıyor. "Benim şovum yüzde yetmiş siyahi, fütüristik klasiklerden oluşuyor." Ve çoğu zaman sansasyon yaratan da geri kalan yüzde otuzdu; örneğin elmaslarla süslü mayolar ve tel etekler. Bu gösterilerden birinin ardından bir gazete, her türden diken ve dikenle dolu olan "Barbie dikenli tellere dolanmış" diye espri yaptı.

Mugler önümde oturuyor, sandalyesine yaslanıyor ve ellerini kavuşturuyor. "Böyle kıyafetlerle hiçbir şeyin imkansız olmadığını vurgulamak istiyorum" diyor kurnazca gülümseyerek.

Bilenler Mugler kıyafetinin vücudunuzun şeklini tamamen değiştirebileceğini söylüyor. Yeteneğinin bir hayranı, "Mugler'in 14 beden figürü bir kum saatine benziyor" diyor. Bu sözler bazen neden Mugler etiketli bir kıyafet giymeniz gerektiğini açıklıyor. Ancak Üstad dahil hiç kimse bu kıyafetlerin rahat olduğunu söylemedi. "Evet, benim kıyafetlerimi giymek için çaba göstermelisiniz ama aynı zamanda iyi görünmek için de çaba göstermelisiniz" diyor.

FOTOĞRAF Getty Images

Mugler, kadınların her zaman mükemmel görünmesi gerektiğine inanıyor. "Konfor? Neden kıyafetlerde rahatlık? Evde tek başına oturmak için mi? Thierry, lacivert takım elbisemi anlamlı bir şekilde işaret ederek, "Evet, bunun için bile buna ihtiyacın yok," diye savunuyor. - Kadınlar benim kıyafetlerimde kendilerini daha heybetli, güçlü, güzel hissettiklerini söylüyorlar. (Bana dikkatle bakıyor.) Figürümün kalitesini artırmaya yönelik bazı püf noktalarım var.

Mugler minnettarlığı hak ettiğine inanıyor. George Michael'ın "Too Chic" videosunun kıyafetlerini tasarlayan o değil miydi? "Tasarım? Tasarım? Evet, benim konseptim, oyuncu seçimim, kıyafetlerim ve videom var; George Michael ne derse desin bunu ben yaptım” diyor Mugler. Kadın bedenine duyduğu saygıya rağmen bunun her zaman iyi anlaşılmadığını itiraf ediyor. “Biliyor musun,” diyor, “zamanımın çok ilerisindeydim. Öne çıkan modeller yaptım, figüre sarıldım ve “Women's Wear Daily” dergisinde (editörün notu, “moda İncili” olarak adlandırılan bir Amerikan yayını) bunlara kaba denildi. Ve şimdi,” sesi bir oktav yükseliyor, - herkes bu tür modeller yapıyor.”

Hafife alıyorlar... "Zamanı gelecek," diye gülümsüyor Thierry, "ve sinemada önemli bir şey yapacağım, göreceksin." Bir kadını olabildiğince çekici kılmak arzusunda kıyafet modellemekle kalmıyor. Çikolata ve vanilya notaları içeren bir koku olan Angel, adeta bir sansasyondur. Oluşturulması 10 yıl sürdü ve şimdi Mugler, halihazırda "Gurme" olarak adlandırılan yeni bir parfüm türü yaratmaya çalışıyor.

Kısa bir süre önce Mugler, New Mexico çölünün beyaz kumlarından döndü ve burada yeni bir "melek" yüzü olan manken Jerry Hall'un fotoğraf çekimine katıldı. “Jerry olağanüstü derecede güzel ve gerçek bir profesyonel; o yeni Melek kadını. Thierry, parfümün başarısından gurur duyuyor ama daha da çok kadınların kalpleri üzerindeki etkisinden gurur duyuyor. Tembel bir şekilde gülümseyerek, "Kadınlardan Angel'ın seks hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan mektuplar alıyorum" diyor. Sonuçta bütün mesele bu.

(Thierry Mugler) - ünlü Fransız, Thierry Mugler Moda Evi'nin kurucusu, birçok benzersiz parfüm kokusunun yaratıcısı, yönetmen, senarist, fotoğrafçı.

Çocukluk

21 Aralık 1948'de Fransa'nın Strazburg şehrinde doğdu. Çocukluğundan beri çocuğun çizim tutkusu vardı. Bu aktivite onu okulda okumaktan çok daha fazla ilgilendiriyordu. Yine de küçük Thierry klasik bir balerin olmayı hayal ediyordu. Çocuk 9 yaşındayken dans eğitimi almaya başladı ve 14 yaşında Ren Ulusal Operası grubuna katıldı ve burada 6 yıl dans ederken aynı zamanda Strasbourg Dekoratif Sanatlar Okulu'ndaki sanat kurslarında resim eğitimi aldı.

Taşıyıcı başlangıcı

Mugler, 24 yaşındayken dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verdi ve memleketi Strasbourg'u terk ederek Paris'e taşındı. Orada Gudule adında küçük bir moda butiğinde iş buldu ve burada kıyafet tasarlamaya başladı. İki yıl içinde Mugler, Paris, Milano, Londra ve Barselona'daki birçok büyük Moda Evi için koleksiyonlar oluşturmaya başladı.

1973 yılında Thierry ilk kişisel koleksiyonunu yarattı ve buna "Café de Paris" adını verdi. Koleksiyon 1950'lerin stilini temel alıyordu ve özellikle feminen ve şehirli bir yapıya sahipken, unisex dünya podyumlarına hakim oldu. Sonraki tüm koleksiyonlarında güçlü bir konumu koruyan, onun arama kartı haline gelen şey bu açık cinsellikti.

Mugler'in ilk çıkışı kamuoyunun geniş ilgisini çekti. İlgilenen kişilerden biri, genç tasarımcının kendi kariyerine başlamasına yardımcı olan, dönemin etkili moda editörü Melka Treanton'du. Bu yüzden 1976'da Mugler'dan koleksiyonunu Tokyo'da Shiseido markasının düzenlediği büyük bir etkinlikte sergilemesini istedi.

1978'de Paris'in ilk bölgesinde (des Victoires) bir Thierry Mugler butiği açıldı. Aynı yıl Mugler, tasarımcıyı dünya çapında ünlü yapan ilk erkek koleksiyonu L'homme Mugler'ı piyasaya sürdü. İçinde ağırlıklı olarak parlak, çok doygun renkler kullandı ve aynı zamanda klasik erkek imajını yeniden düzenleyerek onu tamamen modern hale getirdi.

Mugler'in benzersiz tarzı tanınabilir hale geldi ve tasarımcının kıyafetlerini başkalarıyla karıştırmayı imkansız kılan karakteristik özellikler kazandı. Siluetler saflıkları ve hassasiyetleriyle akılda kalıcıydı; kıyafetler sert bir çerçeve, geniş omuzlar, dar bir bel, anatomik kesim ve çok sayıda dekoratif unsurla ayırt ediliyordu. Mugler çoğunlukla deri, vinil, likra ve jarse gibi malzemelerle çalıştı. Ayrıca her koleksiyon belirli bir temadan ilham aldı.

Başarıya ulaşmak

1980'li ve 1990'lı yıllarda uluslararası alanda tanınan ve saygı duyulan bir tasarımcı oldu. Koleksiyonları, başlangıçta yalnızca çok zengin alıcılara yönelik olmasına rağmen önemli bir ticari başarı elde etti.

1993 yılında Thierry Mugler, Demi Moore'un Indecent Proposal filminde giymesi için ünlü siyah elbiseyi yarattı.

Moda Evi'nin kaybı ve terk edilmesi

1997'den beri Thierry Mugler Moda Evi'nin mali durumu önemli ölçüde kötüleşti. Kayıplar sonucunda 2001 yılında Thierry Mugler Moda Evi'nden ayrılmaya karar verdi ve yalnızca parfüm hattında çalışmaya devam etti.

Mugler'den sonra Jean-Luc Testu markanın kreatif direktörü oldu ancak devam eden mali sorunlar giyim markasının 2003 yılında kapanmasına yol açtı. 2005 yılında Thomas Engelhart'ın öncülüğünde House'un faaliyetleri yeniden canlandırıldı ancak marka sadece erkek koleksiyonları üretiyor. 2008 yılında Rosemary Rodriguez, Thierry Mugler'in kreatif direktörlüğünü devraldı. 2010 yılında markanın ismi MUGLER olarak değiştirilmiş ve sadece kurucunun soyadı bırakılmıştır. Onun yönetimi altında marka bugün başarıyla varlığını sürdürüyor.

“Markanın moda bölümünü kapatmaya karar vermemin nedeni, tüm zamanımı dizlerimin üzerinde başkalarının muhteşem görünmesine yardımcı olmak için harcamaktan yorulmuş olmamdı. Kendimi olabildiğince ifade etmek için modayı kullandım. Bir noktada bu benim için yeterli olmadı."

Yönetmenlik, fotoğrafçılık ve tasarım

1988'de Mugler ilk fotoğraf kitabı Thierry Mugler, Photographe'yi yayınladı. Albüm, tasarımcının tutkularından biri olan seyahate ithaf edildi. İlkini, ünlülerin ve tasarımcının arkadaşlarının kıyafetleri de dahil olmak üzere Mugler'in tasarım öğelerinin fotoğraflarını içeren "Moda Fetiş Fantezisi" monografisi olan ikinci bir kitabın yayınlanması izledi.

Mugler, fotoğrafçılığa ek olarak kısa filmler, reklamlar ve video klipler yönetiyor ve düzenli olarak müzikal komediler, konserler, opera ve tiyatrolar için kostümler tasarlıyor (Comédie Française'de Lady Macbeth'in prodüksiyonu dahil). Robert Altman ve George Michael gibi sanatçılarla işbirliği yaptı (1992'de Mugler, George Michael'ın "Too Funky" şarkısının videosunu yönetti).

2002 yılında Thierry Mugler, dünyaca ünlü Fransız sirki Cirque du Soleil ile işbirliği yaparak topluluk için kostümler tasarladı ve "Zumanity" gösterisi için "Extravaganza" yapımını yönetti. Ayrıca Mugler bu performansın kahramanlarının görüntülerini de yarattı. Thierry Mugler, 2009 yılında dünyaca ünlü şarkıcı-söz yazarı Beyonce'nin sanat danışmanlığını yaptı. “Ben...” dünya turnesi için kostümleri, koreografiyi, ışıklandırmayı ve set tasarımını yaptı.

Parfüm ve kozmetik

Thierry Mugler'in ilk kokusu 1992'de ortaya çıktı ve adı "Angel" idi." Parfüm, tek bir çiçek notasının bile kullanılmadığı kokularda yeni bir yön açtı. "Angel"ın temeli, güçlü bir paçuli vurgusuyla karıştırılmış pralin ve çikolata notalarını içeriyordu. Kadın parfümlerinde benzeri görülmemiş bir renk olan mavi şişede piyasaya sürülen ilk oryantal koku oldu. Brosse Master Glassmakers'ın ünlü cam ustaları tarafından yaratılan parfümün karmaşık ambalajında, şişenin mavi camının içine yerleştirilmiş bir yıldız yer alıyor. Bugüne kadar, "Angel" kokusu özel, değiştirilmiş tatil versiyonlarında sınırlı miktarlarda 13 defadan fazla piyasaya sürüldü.

Markanın geri kalan kokuları Thierry Mugler parfüm serisini tamamlayacak şekilde geliştirildi. Bunlar arasında erkek parfümü "A*Men", uniseks parfümü "Mugler Cologne" ve kadın parfümü "Alien" gibi ünlü parfümleri sayabiliriz. "Alien" markanın ikinci ünlü kokusu oldu ve 2005 yılında piyasaya sürüldü. Işık ve umutla dolu güneş enerjisinden ilham alıyor. 2005 yılında Thierry Mugler, parfüm yaratma zanaatını öğretmeyi ve sektördeki bilgi birikimini geliştirmeyi amaçlayan Thierry Mugler Parfüm Atölyeleri projesini başlattı.

Ayrıca Thierry Mugler, şişeleri "Angel" ve "Alien" kokularıyla doldurmanıza olanak tanıyan yenilikçi "The Source" hizmetinin yazarı oldu. Marka bu amaçla resmi Thierry Mugler web sitesinden sipariş edilebilecek özel dolum şişeleri üretmeye başladı. 2008 yılında üst düzey kozmetik serisi Thierry Mugler Beauty kuruldu.

Diğer projeler

2006 yılında Thierry Mugler, Tom Tykwer'in Parfüm filminin lansman projesini tamamladı. Tasarımcı, filmi desteklemek amacıyla IFF şirketiyle birlikte, farklı isimler altında parfüm içeren 15 küçük şişe içeren özel sınırlı bir set olan "Parfüm: The Coffret"i piyasaya sürdü: Baby, Paris 1738, Atelier Grimal, Virgin No. 1, Boutique Baldini, Amor & Psyche, Nuit Napolitaine, Ermite, Salon Rouge, Human Existence, Absolu Jasmin, Sea, Noblesse, Orgie ve son olarak filmin ana karakterinin yarattığı eşsiz yaratımı simgeleyen Aura. Aura kokusu 84 bileşen içerir.

Mugler, 2007 yılında, karakteristik bir kokusu olmayan ancak "kişinin var olma duygusunu güçlendirmeyi" amaçlayan, aldatıcı parfümler olarak konumlandırılan beş kokuyu içeren "Ayna, Ayna" koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Resmi site: www.mugler.com

Catherine Perrette ile Thierry Mugler ile 18 Haziran 2010 tarihli, Womanity filminin vizyona girmesine, Womanity.com web sitesinin lansmanına ve Womanity kokusunun sunumuna adanmış röportaj.

: Kadınlık hikâyesinin nasıl başladığını bize anlatabilir misiniz?
TM: Her yeni eserim her zaman daha önce yaptıklarımın bir yansıması veya gelişmesidir. Her zaman bu prensibe göre çalışıyorum. Belirli bir projeyi geliştirdiğimde bundan sonra ne yapacağımı zaten biliyorum. Bu koku fikri bana, belli bir miktar masumiyetin yanı sıra bariz bir şehvet içeren, oldukça baş döndürücü bir parfüm olan “Angel”ı bulmamdan sonra geldi. Womanity ile bu fikri tamamlamak ve kadını sonuna kadar anlamak istiyorum: daha geniş bir kadınlık yelpazesi açmak ve dolayısıyla bir şeyi daha da eksiksiz hale getirmek.
Womanity parfümü üzerinde çalışmaya başladığımda inanılmaz enerjiyle dolu ve sürekli hareket halindeki modern kadınları düşünmeye başladım. Bu enerji Beyoncé örneğinde olduğu gibi sporda ve teknolojide ifade edilebilir. O, sahnede doğmuş, her hareketiyle seçtiği hedefe doğru ilerleyen bir divadır. Onun yaptığının aynısını sahnede yapabilmek için gerçek bir atlet olmanız gerekiyor.
Kadınların günlük hayatta üretip harcadıkları enerjiyi de düşündüm. Bu beni her zaman büyüleyen olağanüstü bir enerjidir. Bu bir kadının enerjisidir. Çocuk sahibi olmak ve büyütmek için enerji, ilgilenmek için enerji, vermek için enerji ve son olarak en önemlisi oynamak için, güzel görünmek için, hayattan tüm samimiyet ve dürüstlükle keyif almak için enerji. Kadınlar paradoksal ve eksiksiz olmalarının yanı sıra çok eğlencelidirler. Onların şakacılığı asla işe yaramaz. Bence bir kadın için en önemli şey eğlenebilmek, oyun oynayabilmektir, aksi takdirde tehlikeli bir noktaya gelebilir. Pek çok savaş ve zorluktan geçen kadınlar, oyun oynama hakkını kazandılar.

:Womanity'yi bir tür topluluğa, bir platforma dönüştürmek sizin için çok önemliydi. Womanity.com web sitesini oluşturma fikrinin nereden geldiğini bize söyleyin?
TM: Her şeyin merkezinde iletişim ve değişim fikri vardır. “Bunu kendim için değil başkaları için yapıyorum” gibi bir şey. Kaynağa mümkün olduğu kadar çok kadını çekmek istiyoruz. Ve Womanity.com'un çerçevesini de kadınların belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir çerçeve oluşturarak fikrinizin mümkün olduğunca ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Womanity.com'un konsepti kadınlara bu çerçeveyi sağlamaktır. Ve sonra bizi nereye götüreceklerini kim bilebilir... Fikir bu. Bu aynı zamanda benim yönettiğim Womanity filmiyle de alakalı: sonu yok, kadınlar tarafından, netizenler tarafından yaratılacak. Kesinlikle herhangi bir son bulabilirler. Ve bu anahtarın simgesi... Hayallerin, bilgeliğin, gücün anahtarı mı? Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama anahtar burada.

: Kadınlık fikriyle hangi kadınları ilişkilendiriyorsunuz? Kadınlığı aklınızda tutarak konuşmak istediğiniz sanatçılar veya ünlüler var mı? Yani, Kadınlığı temsil edebilecek biri var mı aklınızda?
TM: Böyle pek çok insan var. Ve herkes bu fikri kendi yöntemiyle sunabilir. Geçmişteki kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda kadından etkilendi, birlikte çalıştığım ve benim için mükemmeliyetçiliğin vücut bulmuş hali olan Ingrid Beatncourt veya Beyoncé'yi örnek verebilirim. Örneğin Beyoncé, 9 yaşından itibaren şarkı söyleme, dans etme, müzik ve yarışma tekniklerini öğrendi. Ve sürekli kendini aşıyor. Sahneye çıktığında kendini aşıyor. Onun dışında kendi müziğini yazan kadınları seviyorum. Tracy Chapman'dan bahsedebilirim. Bu harika sakinleştirici melodileri besteliyor. Çok sakinleştirici. Veya Norah Jones'u. Ruh, minimalist ifade, ses. Beni şaşırtıyor.
Kadınların namus ve enerji mücadelesi denilince akla bambaşka kişilikler geliyor. Örneğin harika bir atlet olan Marina Navratilova. Hayatım boyunca sporun içindeyim bu yüzden ona büyük saygım var. Disiplini, kesinliği ve bağlılığı sembolize eder. Bu yetenekler günlük yaşamındaki ortalama bir kadın için olağanüstüdür. Marina Navratilova'ya verdiği mücadeleden, açık sözlülüğünden ve tenis becerilerinden dolayı saygı duyuyorum.
Kendini yeniden keşfeden kadınları da düşünüyorum. Dünyanın en büyük yıldızlarından biri, gerçek bir idol olan muhteşem oyuncu Gloria Swenson'a inanılmaz bir sevgi ve hayranlık duyuyorum. Her role kendi yaklaşımı vardı. Kimsenin onun için bir şey yapamadığı 20'li veya 30'lu yıllarda kanserden kurtuldu. Aynı zamanda doğru beslenme ve güneşlenmek gibi o dönemde mevcut olan en yaygın araçları da kullandı. Hayatını değiştirmeye karar verdi ve Arizona'da altı ay geçirdi ve hastalığından kurtuldu. Bunu harika buluyorum.

:Bize Kadınlık filmini anlatır mısınız? Antibes'teki Hartung Vakfı'nda, bu son derece modern yerde çekim yapıyordu. Sürrealizm sizin için önemli bir ilham kaynağı...
TM: Womanity'i ilk düşünmeye başladığımızda beklenmedik, dinamik ve eksiksiz bir şey yaratma arzusunu hissettim. Sonra sürrealizmi düşündüm. Hem şiirsel, hem komik, hem de çekicilik dolu olabilir. Kadınlık estetiği, her zaman sevdiğim ve hoşuma giden her şeyi içinde barındıran sürrealizme çok yakın. Sürpriz etkisi var. O açıktır, o bir duygu gibidir. Bu tam olarak sevdiğim şey. Dadaizmi incelediğimde benim için her şey çok açıktı. Her şey birbirini iter, yansıtır ve beklenmediktir, sansasyonlara neden olur. Gittikçe daha formatlı, daha önemsiz hale gelen bir dünyada, söylenmeyenle yüzleşerek kendinizi bulmak çok önemli. Söylenmeyenler çok önemlidir. Ve tabii ki Maya Deren'i düşündüm. Aslında Maya Deren, "sahte amatör" fotoğrafçılığı ve "sahte tatil" tarzı fotoğraf çekimleriyle bu film için büyük bir ilham kaynağıydı. Bu çerçevelerin kendine has bir çekiciliği, şiiri ve tarihi var. Bu fotoğrafların müziği ve mantığı gerçek dünyayı yaratıyor. Maya Deren'in dünyası zaman fikrine, kadınların zamanı nasıl deneyimledikleri ve kendilerini yeniden keşfetmek için nasıl kullandıklarına dayanıyordu. Bu fikir Womanity projesine de yansıyor. Bu, koku yoluyla ve çevrimiçi iletişim yoluyla sanatsal olarak ifade etmeye çalıştığınız bir dürtüdür. Kadınlığı, önyargılardan tamamen arınmış, her türlü riski almaya hazır enerjisiyle tanımlayabiliriz. Belki de bu bir kadının ana gücüdür. Cazibe ve sürpriz. Ve her şeyden önce gerçek zevk ve neşe. Çünkü kadınların pek çok değeri var ve bundan acı çekseler de yine de kadın olmaktan mutlular.

:Womanity filmi, hayatlarının üç farklı evresindeki üç kadını anlatıyor. Bir kadının her yaşını ve gelişim aşamasını hayal etmeye çalıştınız mı?
TM: Yaştan ziyade kişiliğe odaklandım. Elbette her yaşın belirli bir kişilik gelişimi aşamasına karşılık geldiği inkar edilemez, ancak onların kendi bireysellikleri beni yaşlarından çok daha fazla ilgilendiriyor. Üç kadınla tanıştım. Ophelie adında kendisi olan genç bir kıza aşık oldum. Rahatsız olduysa bunu gösterdi ve çekimler sırasında bile kamera önünde sevimli görünmeye çalışmadı. Şaşırdım. Kişiliğinin bu niteliğini çok güçlü ve dokunaklı buldum. Patricia da bana dokundu: duygusallığı, ışıltısı ve cömertliğiyle. Onun yaşam deneyimini, doğal acı payıyla birlikte hissettim. Ve son olarak, üç yaşı birleştiren üçüncü bir kişi vardı: genç bir kız, bir kız ve yetişkin bir kadın. Güneşli, şakacı, çapkın ve cazibe dolu bir yanını bulduğum kişi Margaret'ti.
Bu üç kadının her birinin kişisel nitelikleri beni çok şaşırttı. Hepsi farklı yaşlardaydı ve farklı türlere aitti. İlk başta Asyalı bir kız arıyordum. Farklı profillere baktık ama sonra herkesten açıkça öne çıkan bu üç kadınla karşılaştım. Sanki birbirlerine bağlıydılar ve bu filmde de hissediliyor. Bu kadınlar arasında bir şeyler olduğunu görüyoruz. Birbirleriyle konuşurken gözlerinde bir şey var. Her üçünün de Kadınlık fikrine ait olması anlamında. Filmin neden başarılı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü Kadınlığın ana fikrini yansıtıyordu: katılım. Bu üç kadın birbirinden çok farklı, sanki farklı dünyalardan gelmiş gibiler. Birbirlerini tanımıyorlar ama tanıştıktan sonra birbirlerine yardım edebildiler.
Hava sıcaklığı sıfırın üzerinde 40 dereceye ulaştığı için çalışmak zordu ve sabah 4'ten itibaren çekim yapıyorduk. Kavurucu güneşin altında 16-18 saat geçirdik. Gerçekte kadınların programları birlikte vakit geçirmelerine izin vermiyordu ama birbirlerine karşı öyle bir merak duygusu vardı ki sürekli iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Birbirlerinden öğrendiler. Bu Kadınlık bağlantısıdır: Bir kadın diğerinden bir şeyler öğrenir. Bu şekilde başka bir seviyeye geçebilirler.

:Bu filmde gerçekten karşımıza çıkıyor. Ayrıca oraya buraya hem gizli hem de açık çeşitli işaretler yerleştirmişsiniz. Bazen bazı nesneler, harfler veya kelimeler şeklinde karşımıza çıkarlar. Bu işaretlerin nasıl tezahür ettiğini ve bu kadınlar arasında nasıl bir bağ oluşturduğunu görüyoruz. Dilin bu unsuru çok önemlidir. Gizli sembolizm kullanma fikri nasıl ortaya çıktı?
TM: Açıklaması zor. Her şey doğal olarak gerçekleşti elbette. Doğayı, sesi, ışığı ve tabii ki sahnelemeyi kullandım; her kadının ruhunu ve tarzını emrimde bulundurmaktan bahsetmiyorum bile. Sembollerden biri gümüş bir toptu. Benim hayal gücümde o, sonsuz ve ebedi bir şeyin simgesidir. Dış ve iç tasarımla, ışıkla, pencerelerin şeffaflığıyla oynayarak, etrafımdaki her şeyin ana renklerini ve ana formlarını kullanarak, onların arka planına karşı bireysel duygular inşa edebildim.
Burayı seçtim çünkü burada harika duygular yaratılabilir. Bana çok ilham veriyor. Burası bir şeyleri çağrıştırıyor gibi görünüyor ama aynı zamanda hiçbir şeyi empoze etmiyor. Filmin sahnelerinde bir boyuttan diğerine geçiş söz konusudur. Ve bu çok ilginçtir: Her zaman içeriden dışarıya, sonuçtan eyleme, karadan denize bir hareket vardır. Bu boyut değişikliği çok güzel, seyahat etme isteği uyandırıyor. Hatta çerçevede bir tekne görüyoruz. Bu yüzden karelerle oynamaya ve ters hareketi kullanmaya karar verdim.

:Bize Womanity kokusundan bahseder misiniz? Nasıl tasarlandı ve yaratıldı?
TM: Womanity ile enerji, hassasiyet, sadelik ve incelikliliğin bir kombinasyonunu elde etmek ve duyguları uyandırmak istedim. İlk defa bir kokuda iştah açıcı notalar kullanmak istedim. “Angel” aromasıyla birlikte yepyeni bir lezzet kombinasyonları ortaya koyduk. Bundan önce kokular bitkisel, çiçeksi, oryantal vb. şeklinde ayrılıyordu. Artık Angel sayesinde gurme kokular var. Benim için kadınlık dengelidir: hem tuzlu hem de tatlı olmalıdır. Bu yüzden uyumu bulup o tuzlu-ekşi uyumunu yaratmak istedik. Her şey ritim üzerine kuruludur. İster kıyafet, ister müzik, film veya fotoğraf yaratmak olsun, yaptığım her şeyde ritim, tüm yapıyı tutan temeldir.

:Kadınlığın kokusunu tarif edebilir misiniz? Bunun gelişen ve dans eden, her seferinde kendini yeni bir şekilde ortaya çıkaran bir koku olduğuna inanıyorum. Aromanın bu aşamalarını anlatabilir misiniz?
TM:Üç aşamalı kokular yaratmak Thierry Mugler'in ayırt edici özelliğidir. Benim için çok önemli. Cilde bağlı olarak farklı görünen bazı notaları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kadınlık aynı zamanda tenle de oynuyor. Her insanın cildinde farklı gelişen notalara sahip bir kokuya sahip olmak çok ilginç. Başlangıçta narin ve tatlı taze bir nota var. Daha havalı, daha lezzetli ve sıradışı bir şeye dönüşüyor. Ve her şey doğal olarak önceki notaları destekleyen odunsu bir notada bitiyor. Ancak bu üç nota, kullanıcının ne yaptığına bağlı olarak farklı roller oynar: çalışmak veya rahatlamak. Bu müzikal bir koku, doğanın duygularının notalarıyla oynayan bir koku.

: Tıpkı Angel gibi bu koku da oldukça paradoksal. Sanki kadınlığın kendisi sırlarını açığa çıkarıyor.
TM:İyi not edildi. Bu doğru! Bu, tabiri caizse “kısaca” bizim görevimizdi. Parfümcülerimiz ve kimyagerlerimizle tam olarak bunun üzerinde çalıştık. Elbette başlangıçta tüm bu özleri ve malzemeleri kendi ellerimle izole ettim; Kadınlık fikrini ortaya çıkarması gereken tüm ilk unsurları belirleyen bendim. Daha sonra profesyoneller, seçilen tüm notalara ritim ve müzikalite kazandırmak için maksimum hassasiyetle çalıştı.

:Özleri çıkardığınızda bunlar zaten bir hikayeye karşılık geliyor mu?
TM: Her şey tamamen duygusal düzeyde gerçekleşir. Tabi bundan önce kafamda belli bir görüntü, bir hikaye, şu ya da bu durum, bir kadın, metaforik bir kadın, belli bir kadın var... Ve tüm bu kokuların içinden farklı kadın tipleri ortaya çıkıyor. Aklımda belli bir kadın tipi olduğunda, onu en iyi anlatan bir öz ortaya çıkıyor.

:Daha önce bahsettiğiniz kadınların yaşadığı gerilimler hakkında daha fazla şey duymak isterim. Her yeni kadın tipi için bir koku icat etmemiz gerektiğini mi düşünüyorsunuz?
TM: Kadınların giderek daha fazla kendini onaylama ve tanınma arayışında olduğunu söyleyebilirim. Daha iyi açıklayamam. Ben sadece var olan paradoksları ve büyüyü geliştirmek istiyorum. Kadınlığın vurgulamak istediğim yönü o paradoksal taraf, "evet, her şey mümkün" fikri. Ama aynı zamanda kadının gücünün kristal gibi olduğunun da farkındayız. Çok kırılgandır.

: "Angel" ve Mugler tarzıyla ilişkilendirilen görselleri hatırlamak ilginç. Bunlar vampir bir kadının, savaşçı bir kadının görüntüleri… Ve sonra bambaşka bir kadınlık algısı görüyorsunuz. Vizyonunuz değişti mi yoksa modern dünyayı yansıttığını mı düşünüyorsunuz?
TM: Vizyonumun değiştiğini düşünmüyorum. Bu fetheden kadını her zaman hatırlayacaksınız. Ama ben hep bu görüntünün tam tersini gösterdim: Daha sessiz, daha bakire, daha masum bir kadın. Bunu, önünüzde fetheden kadınların olduğu ve ardından bir demet samanla genç bir kızın ortaya çıktığı şovlarımda pek çok kez gösterdim.

:Şimdi kokunun en saf çizgisinden bahsedelim. Son derece saf formları ve sıra dışı bir heykelsi görünümü var... Kendisi de bir heykel gibidir.
TM: Bu gerçek bir iltifat.

: Ayrıca şişenin üstünde semboller bulunan bir totemi andırıyor. Ve bu dikey... Şişe tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
TM: O gerçek, gerçek. Womanity şişesi bir totemi veya heykeli andırıyor. Çünkü iz bırakan bir kadın için sanki ona bir anıt dikilmiş gibi yaptı. Bunu oluştururken konunun pratik yönünü de unutmadım. Biliyorsunuz kalem, kurşun kalem ya da silgi seçerken çok kritik davranıyorum. İyi yapılmış olmalılar. Öyleyse bir şişe parfüm hayal edin! Elinizde tutmak hoş olmalı. Güzel olmalı ve kendi içinde bir şeyi temsil etmelidir. Klasik bir temel kullanarak gerçek bir nesne oluşturup onu ergonomik hale getirmeye çalıştım.

KP : Ancak nesne klasiklikten çok uzak: İçindeki kokuyla aynı renkte, pembe...
TM: Evet, bronz, kararma ve geçmişle pembe. Ancak gelecek bu şişede. Aromayı oluşturan tatlı ve tuzlu notalar da öyle. Geçmiş deneyimlerle gelecekteki fırsatları birleştirmek benim için önemli. Gücü ve rezonansı temsil etmesi için bu narin ve belirgin pembe rengi bronzla birlikte özellikle seçtim.