La industria de la moda, su situación y desarrollo. Industria de la moda moderna: cómo se forman las tendencias de la moda.

Universidad Pedagógica Vocacional Estatal de Rusia

estudiante universitario de tiempo completo

Sayfidinov B. S. Profesor asociado del Departamento de Teorías Económicas de la Universidad Pedagógica Vocacional Estatal de Rusia; Korneeva V. E. estudiante del grupo DK-402, Universidad Pedagógica Vocacional Estatal de Rusia

Anotación:

El artículo analiza el surgimiento de la industria de la moda y el inicio de su contacto con la economía, ejemplos de la relación entre los cambios en la moda y la economía, aspectos positivos y negativos.

El artículo examina el surgimiento de la industria de la moda y el inicio del contacto con la economía, ejemplos de la relación de los cambios en la moda y la economía, tanto aspectos positivos como negativos.

Palabras clave:

economía; moda; industria de la moda; Relación entre economía y moda.

economía; moda; industria de la moda; los vínculos entre economía y moda.

CDU 33

Existe la hipótesis de que el largo de la falda de una mujer depende del estado de la economía, lo que suscita las preguntas: “¿cuál es el motivo de la relación entre economía y moda y cuándo apareció esta relación?”

La industria de la moda, cada año, influye cada vez más en la población y ocupa un lugar clave en la economía de los países desarrollados.

Según estimaciones extranjeras, en este momento, más de dos quintas partes de la producción mundial total de bienes y servicios corresponde, directa o indirectamente, a industrias relacionadas con la moda. Desde principios de siglo, el sector de la moda, que satisface los gustos de la población y satisface las necesidades estéticas de las personas, ha tenido las tasas de desarrollo más altas, al tiempo que influye en el estado de las industrias relacionadas. La economía de la moda genera cientos de miles de millones de dólares en facturación y, al mismo tiempo, proporciona empleo para ¼ de los puestos de trabajo, por lo que aumenta el presupuesto del país. Estas estadísticas muestran que la economía de la moda se ha convertido en una fuente clave de gasto para los consumidores y una fuente clave de ingresos para los fabricantes y los países que se han convertido en referentes de la moda. Cómo empezó todo.

La moda en sí, como fenómeno social, se conoce desde la antigüedad, pero sólo en el período comprendido entre 1800 y 1960 la producción de atributos de la moda se transformó gradualmente de una pequeña empresa a una producción en masa y se convirtió en una industria. La moda se ha convertido en un factor de crecimiento económico y el resultado de la actividad humana inteligente.

En el período de 1950 a 1960, en los países desarrollados surgió una sociedad de consumo masivo y se desarrolló un sistema de previsión de la moda. Posteriormente, surgieron empresas de análisis de tendencias de la moda para ayudar a las prendas confeccionadas producidas en masa a tomar decisiones a “gran escala” y a largo plazo sobre la producción y compra de las materias primas y el equipo necesarios. Desde entonces, los fabricantes se han vuelto dependientes no sólo de las innovaciones de los diseñadores, sino también de las materias primas disponibles, y los productores de materias primas, a su vez, dependen de las materias primas que tienen a su disposición. Por ejemplo, los fabricantes de ropa dependen de las ideas de los diseñadores y de los materiales para coser que les proporcionan los proveedores y, a su vez, dependen de las materias primas y los hilos que tienen en stock. Todo lleva tiempo, y la moda, como sabéis, no espera, sino que avanza y muy rápido, por eso, para que la producción no se “agote”, es necesario saber de antemano qué pasará en el futuro.

Desde este período hasta la actualidad, la economía de la moda se divide en: alta costura (pedidos personalizados para las clases altas) y prêt-à-porter (producción en masa de bienes para las clases media y baja). Entre 1960 y 1980, París ocupa la plataforma líder de la economía de la moda; los diseñadores más famosos: Christian Dior, Hubert Givenchy, Coco Chanel, Yves Saint Laurent y otros modistos menos conocidos.

Desde los años 90 hasta la actualidad, la industria de la moda se ha ido dividiendo y ocupando cada vez más lugares en el mercado económico. Ahora el estado de la economía depende casi un 40% de lo que está pasando en la industria de la moda, el estado de la industria de la moda depende de cuál sea el estado de la economía en un 40%; 30% - de las materias primas necesarias para la producción de artículos de moda e innovaciones y 30% - de los consumidores, sus deseos y necesidades.

La moda, desde la antigüedad, fue considerada un privilegio de los estratos superiores de la sociedad, un indicador del estatus y las capacidades de una persona. Desde la antigüedad hasta aproximadamente el siglo XIX, la moda y la economía interactuaron más o menos así: es decir, cuanto más alto es el estatus económico del país y de las personas que viven en él, más a la moda parece este país. Por esta razón, muchos países se convirtieron en algún momento en capitales de la moda: París, Praga, Milán, Londres, Nueva York y otras capitales de la moda menos conocidas.

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la relación entre economía y moda se ha profundizado enormemente, es decir, la moda ha ampliado gradualmente su influencia en la economía y sus diversos componentes. Ahora la moda no puede desarrollarse plenamente sin entrar y afectar la economía, y las economías de los países, a su vez, perderán su principal ingreso.

En la estructura de gestión del mercado, el procedimiento de comercialización ha abarcado todas las áreas del trabajo humano, incluidas las áreas de la creatividad y el trabajo intelectual. Los principios de las relaciones económicas dan valoraciones y características empresariales a conceptos antiguos y alejados de la economía en la cultura, el arte y los deportes, con los que se integran en la estructura general de una economía de mercado. Por supuesto, en este procedimiento también se incluye un área tan indefinida de la actividad humana como la formación de la moda. Aparece un mecanismo económico no estándar para comprender e introducir nuevas tendencias de la moda, que incluye una estructura para defender ideas creativas, reglas de precios, combinar el trabajo de los grupos creativos y su interacción y sistemas comerciales de marketing. La moda se está transformando en un objeto de trabajo empresarial. El diseño del mercado identifica en él ciertas características que garantizan los ingresos y, por tanto, los trasladan al espacio de las relaciones económicas.

La aparición de productos nuevos desde el punto de vista estilístico y artístico, que se espera que tengan una verdadera demanda en la sociedad, requiere el trabajo colectivo de un número impresionante de personas y empresas de producción. La moda tiene una doble naturaleza: es un fenómeno cultural y al mismo tiempo uno de los criterios de producción, directamente relacionado con el aspecto tecnológico. Además de preparar nuevos productos, es necesario formar una comprensión social de que la nueva transformación refleja la dirección más moderna de su desarrollo, así como aprobar esta dirección como una tendencia de progreso.

En esta dirección, podemos hablar de la economía de la moda como un complejo de formas económicas, herramientas utilizadas junto con la creatividad para crear nuevos modelos y apariencias de productos, ficción, organizar el tiempo libre y las actividades tradicionales de muchas personas, traducir ideas creativas. en productos reales y su publicidad, formación de comprensión social. Es necesario garantizar la creación de ideas creativas únicas, su implementación, producción y venta de estos nuevos productos (de moda), adquisición de los materiales y equipos necesarios, distribución de publicidad, servicio al cliente, es decir. el funcionamiento de algo que contribuirá colectivamente al uso del familiar concepto económico de “industria de la moda”.

Por supuesto, el funcionamiento de tal complejo de producción va más allá de los límites del desarrollo imaginario de la formación de conceptos de moda como dirección predominante en el modelo de las cosas, el estilo de comportamiento y el estilo de vida. Estamos hablando del desarrollo paralelo de un área especial de la economía nacional para la implementación significativa de conceptos de moda en determinadas cosas. Sin embargo, esto no excluye, sino que sólo confirma, la conexión entre la industria de la moda y la economía.

Hasta ahora, la sociedad demuestra su estatus y su bienestar a través de una cosa, pero, a diferencia de la antigüedad, las cosas se vuelven mucho más caras, sólo si esa cosa tiene un logo y una idea puesta en su apariencia. por todo el mundo .

La cultura, las necesidades, los conocimientos inherentes a una persona nacen en los productos como símbolo que se ha convertido en objeto de compra y venta. Toda la diversidad intangible de la actividad creativa y las relaciones sociales en una sociedad de consumo conduce al surgimiento de un sistema de estatus socioeconómico de una persona a través del mecanismo del mercado de compra y venta de cosas prestigiosas. “Un hombre se caracteriza por sus cosas…” escribió J. Baudrillard hace casi medio siglo. Hoy no es el objeto lo que prevalece, sino los símbolos del objeto. Para un fabricante, la imagen lo es todo. Hoy no son los bienes materiales los que están en su mejor momento (y mañana lo serán aún más), sino sus activos intangibles: marcas y servicios (respectivamente, imagen, embalaje y calidad del servicio).

Hoy en día, la industria de la moda pertenece más a fabricantes privados porque es muy rentable, especialmente debido a las tendencias de la moda y la locura de los consumidores por las tendencias de la moda.

Ahora demos un ejemplo específico de la influencia de la economía del país en la moda.

La aparición de la moda de los “jeans rotos” en 2008, y al año siguiente la aparición de la moda de la “ropa rota”. Este estilo apareció porque en ese momento comenzó una crisis económica en el país, los materiales de alta calidad para los fabricantes de confección individual y en masa eran muy caros y era problemático adquirirlos, por lo que decidieron comprar materiales más baratos. esto provocó que apareciera mucho material defectuoso. Para no "quedarse en quiebra", los fabricantes decidieron coser con material de baja calidad y hacer pasar estos productos como si estuvieran de moda, y esta idea fue luego "recogida" por las casas de moda. Resultó que los productores no sólo no quebraron durante la crisis, sino que también ganaron mucho dinero. Su suerte económica mejoró ese año.

Este es un ejemplo de cómo la moda afecta a la economía.

El surgimiento de la moda de la ropa interior femenina. Esta moda apareció hace mucho tiempo, en un momento en que las mujeres empezaban a volver a la feminidad. Las mujeres compraban buena ropa interior, especialmente bonita, incluso por mucho dinero. Los fabricantes han notado que una mujer está dispuesta a pagar cualquier dinero por ropa interior hermosa, cómoda y de alta calidad. Esta estadística se mantiene hasta el día de hoy: si una mujer tiene suficiente dinero, está dispuesta a donarlo por la mejor ropa interior. Y esto les aporta mucho dinero a los productores. Hoy en día, los fabricantes rusos no pueden proporcionar a nuestras mujeres la calidad y la belleza que necesitan, por eso compran productos en Francia, Italia y Alemania, lo que mejora la economía de estos países.

Conclusión: la moda es un factor económico, un motor económico. La moda juega un papel muy importante en el sistema económico y el estado de la economía del país influye en la moda. Su influencia es cíclica y, si se rompe, puede tener consecuencias desconocidas.

Como dijo una vez el famoso pensador Grigory Kovalchuk: "La moda es una de las formas de alegrar a la gente pequeña por mucho dinero".

Bibliografía:

1. Baudrillard J. Intercambio simbólico y muerte. Moscú: Dobrosvet, 2009.
2. Taksanov A. “Moda: ¿debilidad humana o motor de la economía?” http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1049970180

Reseñas:

10/12/2015, 9:28 Orlova Dazmira Vasilievna
Revisar: Este es un artículo periodístico, no científico. Puede ser de interés para los jóvenes y podrá publicarse. Es cierto que es deseable modernizar la literatura.

El surgimiento de la industria de la moda está asociado con el desarrollo paralelo del consumo de prestigio y la “sociedad de consumo de masas”.

Hasta finales del siglo XIX. la industria de la moda estaba ausente, aunque la moda en sí como fenómeno social es conocida desde la antigüedad. El hecho es que, si bien el nivel de vida de la mayor parte de la población se mantuvo bajo, su consumo se limitó a artículos esenciales con propiedades puramente funcionales. Algunos aristócratas y gente rica compraban artículos de moda (joyas, ropa fina). La producción en masa de ropa de moda no pudo surgir hasta que comenzó a surgir una clase media masiva.

Las etapas de desarrollo de la industria de la moda se ven mejor en la producción de ropa de moda.

Durante el período comprendido aproximadamente entre los años 1890 y 1960, la producción de ropa y accesorios de moda se transformó gradualmente de una pequeña empresa a una producción en masa y se convirtió en una industria. A mediados del siglo XIX. Aparecieron revistas de moda especiales que hablaban sobre las tendencias de la temporada actual y la variedad de tiendas de moda (sobre lo que "usaban en París").

En las décadas de 1950 y 1960, durante la formación de una sociedad de consumo masivo en los países desarrollados, se desarrolló un sistema de previsión de la moda. El surgimiento de empresas especializadas en el análisis de las tendencias de la moda se debe a que la producción en masa de prendas confeccionadas requería tomar decisiones “a gran escala” y de largo plazo sobre producción y compras. Por lo tanto, el fabricante de prêt-à-porter producido en masa comenzó a depender no sólo de los "caprichos del diseñador", sino también de los tejidos que ofrecía su fabricante. Él, a su vez, sólo podía ofrecer aquello que permitiera producir materias primas e hilos que estuvieran disponibles en el mercado en ese momento. Para que un vestido de color de moda, textura actual y estilo original apareciera en el mostrador, fue necesario realizar cambios en la tecnología de cultivo del algodón 3 años antes y al mismo tiempo crear una fórmula para la producción de tinte para el tejido del futuro. Por tanto, surgió un sistema de previsión que predijo un cambio en la tendencia dominante.

A partir de este período, la economía de la moda se dividió en dos niveles: alta costura (pedidos personalizados para la élite) y prêt-à-porter (producido en masa para la clase media). Fueron los años 1960 y 1980 los que se convirtieron en la era de los famosos modistos parisinos: Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hubert Givenchy, etc.

Desde la década de 1990, la industria de la moda ha estado dominada por el "pluralismo", en el que es difícil hablar de un único estilo dominante, las tendencias están fragmentadas en muchas tendencias. Al mismo tiempo, el ritmo del cambio se está acelerando a medida que la información sobre nuevos estilos se difunde instantáneamente a través de nuevos medios de comunicación. Si antes la industria de la moda se centraba en compradores adultos y ricos, a finales de siglo la moda se había "rejuvenecido" notablemente. Finalmente, el papel de los estilistas talentosos ha disminuido: ahora la moda no la establecen tanto los diseñadores talentosos ni las capitales de la moda (como París, Londres y Nueva York), sino las empresas manufactureras que promueven marcas reconocibles.

Se pueden observar tendencias similares (la transición de un estándar dominante a una pluralidad de estándares de moda) en el desarrollo de otros mercados de la moda.

La industria de la moda se formó como un fenómeno de la civilización de Europa occidental y hasta finales del siglo XX. no se vio afectado por influencias culturales extranjeras. Globalización del siglo XX. condujo no solo a la difusión de la moda europea en todo el mundo, sino también a la penetración de influencias de los países del Este en esta industria. En Japón aparecieron fabricantes de artículos de moda de nivel internacional (Issey Miyake, Yoshi Yamamoto, etc.) y el mundialmente famoso modisto parisino, el japonés Kenzo Tokada. Ya que se espera que en el siglo XXI. La influencia de la cultura oriental crecerá y también cabe esperar una cierta “orientalización” de la industria de la moda.

Un perfil educativo en el marco del programa de Maestría de la Escuela de Diseño HSE, que le permite obtener los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarios para una carrera exitosa en la industria de la moda.

La base del programa es el diseño de ropa y el diseño de colecciones de moda. Además, los estudiantes obtienen una comprensión de la estructura y los principios operativos de la industria de la moda, su historia y estado actual, y también recopilan un portafolio profesional. El curso se basa en una combinación de partes teóricas y prácticas (desarrollo e implementación por fases del proyecto).

Duración de la formación: 2 años. Al finalizar la formación, los estudiantes reciben un diploma de maestría estatal.

Disciplinas clave

1. Diseño creativo

Trabajo de proyecto:

1 año

• Diseño textil
  Modelado plastico
  
  

2 años

• ​diseño textil
  Modelado plastico
  Ingeniería de diseño. Creación de 1 prenda de vestir (camiseta o vestido camisero)
  Ingeniería de diseño. Crear una minicolección deconstruyendo la moda (3-5 modelos)

Una serie de clases teóricas y prácticas que acompañan el trabajo del proyecto, impartidas por especialistas en las siguientes áreas:

• Industria de la moda. El horario de trabajo de todos los departamentos y servicios de la casa de moda por temporada, en función del enfoque comercial de la casa. Comprender el papel de cada departamento de una casa de moda en el ciclo productivo. Relación entre departamentos. Responsabilidades departamentales
• Colaboración con el departamento comercial. El concepto de matriz de surtido. Formas de trabajar con él
• Trabajar con el departamento de compras y suministros. El concepto de matriz de materia prima. Formas de trabajar con él
• Trabajando con el departamento de producción. El concepto de boceto técnico, especificación técnica. Comunicación con especialistas de todos los perfiles del departamento de producción.
• Trabaja en la creación de un libro de comprador para la colección.
• Trabajar en la creación de un catálogo de fotografías de la colección.
• Merchandising en una tienda de ropa.
• Concepto uniforme. Trabajar con clientes corporativos
• Elaboración de un anteproyecto de diseño de uniformes.
• Características del diseño uniforme.
• El concepto de supervisión del autor. Métodos de gestión
• Concepto de taller. Trabajar con clientes individuales
• Características del diseño de ropa según medidas individuales.

2. Tecnologías de diseño

• Diseñar una colección de ropa.
• Conceptos básicos de corte y costura.
• Comercialización

Cursos electivos

• Paquete de gráficos (Adobe Illustrator y Adobe Photoshop)
• diseño web
• diseño 3D
• Animación
• Identidad

3. Historia y teoría del arte y el diseño.

Cursos de formación obligatorios.

• historia general del arte
• Historia de la moda

Cursos electivos

• Historia y teoría de los medios.
• Historia y teoría de la tipografía.
• historia del cine
• historia de los estilos

Curadores

Anzor Kankulov- y un conocido periodista, profesional de la moda, editor en jefe de Port Magazine Russia, ex editor en jefe de las revistas OM, Harper's Bazaar y Black Square.

Ekaterina Sycheva- diseñadora de ropa, ex directora de arte de la marca Alena Akhmadullina, diseñadora de vestuario para la ceremonia de entrega de los Juegos Olímpicos de Vancouver, la gira de Zemfira, la película de Renata Litvinova "El último cuento de Rita" y uniformes para la aerolínea S7. Cofundador de la marca SESTRA. Actualmente jefe de la oficina de diseño de Rusmoda.

Costo y modo de entrenamiento.

El coste de la formación remunerada es de 300.000 rublos. al año con un sistema progresivo de descuentos y posibilidad de pasar a educación gratuita en función del rendimiento académico.

Hora de clase- 2 días laborables (tarde) y sábado (día).El plan de estudios se basa en 16-20horas de clase por semana.

Pruebas de ingreso

Los solicitantes representan carta de motivación que debe incluir:

• descripción del proyecto (1 - 2 páginas de texto) que el futuro maestro va a implementar durante sus estudios; el texto está redactado en forma libre en ruso;
• información sobre experiencia profesional;
• descripción de perspectivas y planes para la implementación de la educación recibida en el futuro.

Criterios de evaluación del proyecto: originalidad de la idea, grado de elaboración del proyecto, pertinencia.

El solicitante también pasa entrevista, durante el cual deberá defender la idea de su proyecto, hablar de su relevancia y responder a las preguntas del comité examinador sobre sus propias preferencias en el campo del arte y el diseño.

Una carta de motivación y un portafolio (originales o copias) se entregan al comité de admisiones al momento de enviar los documentos y se envían electrónicamente por correo electrónico.

Calendario de exámenes de acceso.

Documentos requeridos

• Fotocopia del documento de identificación (página con foto y registro).
• Una fotocopia de un documento emitido por el estado sobre educación profesional superior y su apéndice correspondiente (para solicitantes de cartera: 2 copias).
• 2 fotografías (tamaño 3 x 4 cm).
• Encontrará una lista completa de los documentos necesarios para la admisión al programa de maestría y su descripción.

Plazos para la presentación de documentos a programas de maestría en 2015

Previsión de moda.

Moda(lat. modus - medida, regla, imagen): generalmente un dominio a corto plazo de un cierto tipo de comportamiento masivo estandarizado, que se basa en un cambio relativamente rápido y a gran escala en el entorno externo (principalmente objetivo) de las personas. Kant definió a M. como “un modo de vida inestable”.

Como un apasionado de masas por cualquier fenómeno, M. es conocido desde la antigüedad; M. en el sentido moderno aparece en Europa en los siglos XIV y XV.

El estudio de la música no debe limitarse a su reducción únicamente a un fenómeno estético, lo que lleva a que muchos rasgos de su naturaleza y funcionamiento pasen desapercibidos. La naturaleza de la moda se caracteriza por: relativismo (cambio rápido de formas de moda), ciclicidad (referencia periódica al pasado, a las tradiciones), irracionalidad (apelaciones masivas a las emociones humanas, sus prescripciones no siempre son consistentes con la lógica o el sentido común), universalidad (la esfera de actividad del M. moderno es prácticamente ilimitada; M. está dirigido a todos a la vez y a todos por separado). M. actúa como un diseño externo del contenido interno de la vida social, expresando el nivel y las características del gusto masivo de una determinada sociedad en un momento determinado.

Las funciones de M. incluyen su capacidad para construir, predecir, difundir e implementar ciertos valores y patrones de mando, formar los gustos del sujeto y gestionarlos. M. complementa las formas tradicionales de cultura mediante su refracción en la modernidad y construye sobre esta base un nuevo entorno para el hombre y para sí mismo. M. actúa como uno de los medios de socialización: M., como imitación de un modelo dado, “satisface las necesidades de apoyo social, brinda lo universal, generalmente aceptado” a una persona solitaria (Simmel). Otra función de M. es la función de marcación, identificación y distanciamiento social. Simmel consideraba a M. un fenómeno de clase: M. de diferentes estratos sociales siempre es diferente. La función “cosmopolita” de la moda moderna radica en su tendencia a unir y difuminar estilos nacionales sobre la base de una cultura de masas y un estilo universal. También podemos hablar de la función económica del material, que está asociada a su dinamismo: el material supera el deterioro físico de un objeto (bien) en deterioro moral y, por tanto, proporciona a la industria demanda de cosas nuevas, limpiando constantemente el mercado de ventas. . El M. moderno tiene dos características importantes: M. Siglos 19-20. representa transformaciones sistemáticas, organizadas y a gran escala del mundo externo e interno del individuo (la moda moderna es un cambio de estilo, y no dos o tres objetos o formas); el ritmo de cambio de estilos en la moda moderna ha aumentado drásticamente (ahora el estilo de moda dura una media de 7 a 10 años).

En la cuestión de los mecanismos específicos de propagación de M., la mayoría de los investigadores favorecen el papel principal de los factores psicológicos: la imitación (Le Bon), el deseo de la propia grandeza (Freud), "el deseo de ser significativo" (Dewey). y la adquisición de apoyo social (Simmel). Junto con estos factores, también apuntan al hábito de masas, al hecho de que M. actúa como una fuerza evaluativa y prescriptiva. La efectividad de la manifestación de tales factores depende de la calidad del entorno de acción de M.: el dinamismo del desarrollo de la sociedad, la disposición al cambio, la receptividad a lo nuevo, etc. D.K. Beznyuk similar:

1. Moda(Latín medida, método, regla): unidad temporal y distribución masiva de formas externas...

2. Moda- cambios periódicos en los patrones de cultura y comportamiento de las masas. M. está presente...

3. Moda- un claro ejemplo de pseudoactividad humana asociada a un exceso de algunos recursos.

La moda es un cambio periódico en los patrones de cultura y comportamiento de las masas. M. está presente en una amplia variedad de ámbitos humanos. actividades y cultura, principalmente en el diseño de la apariencia de una persona (ropa, peinado, cosméticos, etc.) y directamente. su hábitat (interior, diversos artículos del hogar), así como en el arte, la arquitectura, el arte. literatura, ciencia, comportamiento del habla, etc. Al ser un fenómeno complejo y multidimensional, M. ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio de diversas formas. Ciencias sobre el hombre y la cultura: historia y teoría de la cultura, sociología, psicología, economía. ciencia, estética, semiótica, etc.

Francisco. El sociólogo G. Tarde consideraba a M., junto con la costumbre, la principal. tipo de imitación. Si la costumbre es una imitación de los antepasados, limitada dentro del marco de la propia comunidad, entonces M. es una imitación de los contemporáneos, que tiene un carácter "extraterritorial". Esto significa que la contribución a la teoría. M. fue conceptualizado por Simmel, quien vinculó su existencia con la necesidad de satisfacer la doble necesidad humana: ser diferente de los demás y ser como los demás. Simmel argumentó que M. existe sólo en sociedades con una estructura de clases y sin clases, con las que está estrechamente relacionado. Su desarrollo se produce comido. manera: las clases altas se esfuerzan por demostrar su diferencia con las clases inferiores mediante signos externos claramente distinguibles; estos últimos, esforzándose por alcanzar un estatus superior, dominan estas características y se apropian de ellas; luego, los representantes de las clases altas se ven obligados a introducir nuevos signos distintivos de su alta posición (nuevas modas), que nuevamente son tomados prestados por las clases bajas, etc.

W. Sombart veía el arte como un fenómeno generado por el capitalismo, que servía a los intereses de la empresa privada y crea necesidades en las artes.

En las obras de G. Blumer, se considera a M. como un medio para introducir nuevas formas socioculturales y adaptarse a ellas en un mundo cambiante. El proceso de formación y difusión de M., según Blumer, pasa por dos fases: innovación y selección. En la primera fase se produce una propuesta. patrones culturales en competencia; en la segunda fase, todos los grupos sociales llevan a cabo una selección colectiva, como resultado de lo cual la muestra socialmente aprobada se convierte en la norma generalmente aceptada. B comió. años, el abordaje del estudio de M. como fenómeno sociocultural, como mecanismo de social, cultural y mental, ha adquirido una importancia predominante. regulación, muy relacionada con la básica. valores y tendencias de desarrollo de los tiempos modernos. acerca de-va. Generalmente se acepta que el desarrollo y funcionamiento del capital en una amplia escala social estuvo determinado por factores como la revolución industrial y el surgimiento de la producción en masa, la ruptura de las barreras de clases feudales y el fortalecimiento de las geografías. y movilidad social, crecimiento de los contactos culturales, urbanización, desarrollo de las comunicaciones, transporte, comunicación de masas. A diferencia de la costumbre, la moda se centra en la modernidad, pero la tradición es una fuente importante de innovación en la moda. Otras fuentes son artista. creatividad, descubrimientos científicos, tecnología. inventos, creación de nuevos materiales, etc.

El desarrollo de M. es naturaleza cíclica; Los sucesivos estándares de la moda atraviesan etapas de formación, distribución masiva y declive, expresadas en una disminución en el número de sus seguidores. Los estándares de la moda "moribundos" a menudo no desaparecen por completo y, a menudo, vuelven a estar dotados de significados de moda. M. es uno de los sistemas de signos a través del cual se produce la comunicación interpersonal e intergrupal. El ciclo de comunicación en M. consiste, en particular, en una circulación constante de específicos. “mensajes” enviados por los “productores” a través de los “distribuidores” al destinatario final: los consumidores; Sólo en la etapa del consumidor el potencial M. se vuelve real. M. sirve como uno de los medios para introducir al individuo en la experiencia social y cultural: de ahí su especial importancia para los jóvenes. Los estándares de la moda circulan con relativa facilidad de una sociedad a otra, de un grupo social a otro, mientras experimentan más o menos transformaciones. En descomposición En sociedades y grupos, el mismo M. a menudo se interpreta de manera diferente, detrás de él se pueden esconder varias cosas. e incluso orientaciones valorativas opuestas. La investigación de M. y el uso de sus mecanismos son importantes para la toma de decisiones en el campo de la política cultural, el marketing, el diseño industrial, la publicidad y otras áreas.

1. La moda (lat. modus – medida, regla, imagen) suele ser un reinado de corta duración...

2. La moda es un claro ejemplo de pseudoactividad humana, asociada a un exceso de algunos recursos...

3. Moda (latín medida, método, regla): unidad temporal y distribución masiva de formas externas...

Moda - (medida latina, método, regla): unidad temporal y distribución masiva de formas externas de cultura. El ámbito de la moda incluye vestimenta, patrones de comportamiento, formas de vida, gustos estéticos y artísticos, formas externas de productos industriales, etc. La difusión de la moda se basa en mecanismos psicológicos (imitación, sugestión), gracias a los cuales rápidamente se generaliza. . Una de las principales características de la moda, a diferencia del estilo, es su variabilidad y corta duración, pero se presta bastante a la evaluación estética. Al mismo tiempo, aparentemente no debe considerarse un fenómeno puramente estético, ya que también se forma bajo la influencia de determinadas condiciones sociales. Estrechamente relacionado con la moda está el “styling” (estilización), diseñado de acuerdo con las solicitudes comerciales para modernizar la apariencia de un producto y darle un nuevo sonido estético.

La moda es un claro ejemplo de pseudoactividad humana, asociada al exceso de algunos recursos, por ejemplo, tiempo, comida, material, etc., y a la falta de otros, por ejemplo, diversidad situacional, autocrítica, razón, etc. . La moda surge como resultado de los factores de redundancia y autosuficiencia; es un fenómeno cultural y un sustituto de la religión. El fenómeno de la moda se basa en el instinto gregario humano.

1. Moda (latín medida, método, regla): unidad temporal y distribución masiva de formas externas...

2. Moda (lat. modus – medida, regla, imagen) – normalmente dominio a corto plazo...

3. La moda es un cambio periódico en los patrones de cultura y comportamiento de las masas. M. está presente...

La moda es una forma a corto plazo de comportamiento masivo estandarizado que surge principalmente de forma espontánea, bajo la influencia de los estados de ánimo, gustos y pasatiempos que dominan en un período determinado y en una sociedad determinada. En el proceso de comunicación, las personas se influyen entre sí. Una de sus formas es la transferencia mutua de las características de la propia apariencia y comportamiento expresivo (habla, vestimenta, expresiones faciales, modales, etc.), la transmisión de formas externas de cultura, realizada sobre la base del mecanismo psicológico de imitación. , sugestión y “infección mental” masiva. La moda surge como un cierto tipo de comportamiento y estilo de vida de una persona, aunque su seguimiento comienza, por regla general, con la percepción e imitación de cosas, objetos, modales, es decir, "signos" de moda. Actuando como regulador de la comunicación humana, M. es una adición única a las tradiciones y costumbres, legitimada extraoficialmente por el poder del hábito de masas y protegida por el poder de la opinión pública. Como fenómeno social, la cultura está estrechamente relacionada con el estilo de vida y las condiciones socioeconómicas y culturales. Responsabilidad ante M, y la naturaleza de seguirla en plural. Dependen de la propia persona, de su independencia, nivel de conciencia, cultura, desarrollo moral y estético. T. arr., la orientación social e ideológica de M. está determinada por las orientaciones valorativas de la sociedad y del individuo, que determinan la naturaleza y dinámica de su desarrollo. M. puede ayudar a fortalecer el sentido de comunidad y el respeto mutuo de las personas, para quienes la adhesión a las convenciones sociales, las normas de buen gusto y la experiencia comunitaria desarrolladas a lo largo de generaciones no es un deber formal, sino una expresión de una necesidad interna. Dado que M. afecta y refleja la apariencia de una persona sólo superficialmente, seguir sus modelos no puede servir como medida para evaluar el mundo moral de una persona. Sin embargo, la adherencia excesiva a la moda, la falta de independencia para seguir sus modelos, la adopción acrítica de estándares de moda extranjeros que contradicen el modo de vida predominante en una sociedad determinada (por ejemplo, el uso de ciertas formas extremas de la moda burguesa en una sociedad socialista). puede tener un impacto negativo en el desarrollo espiritual del individuo. La enfermedad del "moda" se vuelve socialmente peligrosa si el lado externo, "material" de la vida prevalece sobre el interno, espiritual, y una persona se encuentra bajo la influencia de la psicología del consumo (consumismo).

Conferencia No. 2 Particularidades de la industria de la moda. Industria de la moda en el extranjero y en Rusia.

Estructura de la moda.

"Objetos de moda- estos son cualquier objeto que esté de moda. Estos incluyen ropa, alimentos, bebidas alcohólicas, productos de tabaco, obras musicales, pintura, literatura, modelos arquitectónicos, estilos de vida, deportes, etc. Es cierto que algunos objetos y tipos de comportamiento se encuentran con mayor frecuencia en el papel de objetos de moda, otros con menos frecuencia. Así, la ropa y la música popular son las más afectadas por la moda, mientras que la vivienda y la alimentación se ven mucho menos afectadas. En otras palabras, si algo satisface necesidades humanas vitales, entonces es menos susceptible a la moda. Como dijo V. Sombart, "Cuanto más inútil es un objeto, más sujeto está a la moda". Esto se demuestra más claramente con joyas, adornos de ropa, música pop, etc.

Estándares de comportamiento de moda. Pueden ser actos puramente conductuales que siguen un determinado modelo (por ejemplo, bailar a la moda) o modelos de comportamiento que implican el uso de objetos de moda (usar ropa a la moda, poseer muebles a la moda).

Características de la moda.

1. Modernidad. Siempre es moderna, aunque reviva algo muy antiguo. La moda no puede dejar de ser moderna; lo es por definición. La vieja moda ya es antimoda. Cuanto más fresca es la moda, mayor es su calidad.

2. demostratividad la moda es su cualidad inherente. “En la moda, los conceptos de “ser” y “parecer” coinciden esencialmente”. Un objeto de moda se compra para exhibirlo y demostrarlo a otros.

Fases de la moda.

1. Producción de moda. La producción ideal (espiritual) es el desarrollo de nuevos modelos, que inicialmente sólo pueden existir en la forma ideal de dibujos, dibujos y descripciones. Esta función la realizan los creadores de moda: modistos, diseñadores, arquitectos, compositores, poetas, etc.

2. Extensión cosas de moda y estándares de comportamiento. Este proceso implica acercar los diseños de moda al público más amplio posible. Difusión de la imagen del objeto de moda y del estándar de consumo. Esto se hace mediante publicidad directa y oculta. En el primer caso, se nos informa directamente sobre la aparición de un nuevo producto que, por una razón u otra, ha adquirido la condición de objeto de moda. En el segundo caso, se nos muestran representantes de grupos de referencia que ya están aprovechando al máximo los objetos de moda. Como resultado, se implanta y difunde el deseo de adquirir un objeto de moda y ser “como ellos”.

3. Consumo cosas de moda. En esta fase, las personas que han adquirido objetos de moda los utilizan para exhibirlos.

Creadores de moda- este es el grupo de personas que es la referencia (estándar) para una parte importante de la población. Son ellos quienes materializan los diseños de los diseñadores de moda en modelos de comportamiento de moda.

La diferencia entre consumidores se manifiesta claramente en los efectos psicológicos del color.

S en América, el rojo se asocia con el amor, el amarillo con la prosperidad, el verde con la esperanza, el azul con la fidelidad; el blanco es la personificación de la pureza; el negro es un símbolo de complejidad y emergencia;

S el verde es popular en Austria; en Bulgaria: verde oscuro y marrón; en Pakistán: verde esmeralda; en Holanda: naranja y azul; en Noruega - colores claros;

S En China, el rojo significa bondad, coraje; negro - honestidad; blanco: mezquindad, engaño (los personajes negativos usan máscaras blancas y maquillaje blanco)

S India le dio al mundo una combinación que se ha vuelto clásica y se usa en muchas banderas nacionales: blanco, rojo, azul. Estos son los colores de los principales dioses hindúes: el blanco es Shiva, el rojo es Brahma y el azul es Vishnu.

S El símbolo de luto en China y la India es el blanco, en Hong Kong es el azul, en el Oriente árabe es el rojo ladrillo, en Marruecos es el amarillo y el rojo. La población de muchos países africanos ignora los objetos negros; El blanco, sin embargo, tampoco llama la atención.

S En algunos países del este de Asia, el color amarillo significa falta de suerte.

Los resultados del estudio de las características etnoculturales de la percepción de la influencia publicitaria revelaron las siguientes características:

Los textos publicitarios americanos y japoneses son muy similares. Para un estadounidense, el motivo principal es el éxito, la carrera, el reconocimiento. Los textos japoneses se distinguen de los americanos por su enfoque menos pronunciado en el grupo, el éxito y el poder. Al mismo tiempo, los textos japoneses son muy sensuales y contienen la mayor presencia de vocabulario coloreado positivamente.

Los textos rusos, por el contrario, apelan menos a las emociones, más a menudo se refieren a imágenes de actividad grupal, éxito y poder, son más racionales, explican las ventajas del producto y, como entorno cognitivo, a menudo contienen la imagen de un enfermo. deseante, un enemigo que debe ser derrotado. Pero el motivo más relevante sigue siendo la seguridad.

Conferencia nº 3 El diseño ruso hoy. La aparición de marcas nacionales. Definición de marca, etapas de promoción y desarrollo de la marca.

Un rasgo característico es que los elementos de la vestimenta de los pueblos de la URSS aparecen repetidamente en la moda mundial. La moda francesa ya ha mostrado interés por el traje típico ruso. Poiret, Christian Dior, Schiaparelli y otros diseñadores de moda vinieron a Rusia en busca de fuentes de inspiración.

Desde 1959, tras la demostración de los modelos de Christian Dior en Moscú, los contactos entre artistas franceses y soviéticos se volvieron frecuentes y sistemáticos. Las botas rusas, los sombreros de piel kirguises y la ropa al estilo "a la rusa" aparecieron en la moda mundial.

1963-1965 - años de agresivas protestas juveniles en los países de Europa occidental contra los viejos ideales burgueses. Los adolescentes, adolescentes de 13 a 19 años, intentaron establecer sus gustos en la forma de vestir, lo que se denominó antimoda. Su ideal de belleza era Twiggy (en inglés, twig), una adolescente muy delgada, de piernas largas, cabello rubio corto y pestañas espesas pegadas.

La antimoda rechazó los tipos de ropa generalmente aceptados y sus combinaciones y promovió la estética de lo feo disfrazado. Ropa según sea necesario: jeans descoloridos, suéter roto, chaqueta de motociclista de piel sintética con parches. Otro subvertidor del sistema burgués viste pantalones de terciopelo, una camisa “a la Marqués de Voss”, sandalias en los pies descalzos, cascabeles y flores en el pelo.

Las firmas de moda parisinas intentaron en vano oponerse a ello con sus exquisitas colecciones por muy diversas razones. Courrèges utiliza elementos constructivos, Cardin utiliza motivos cósmicos, Saint Laurent utiliza el romance gitano y el estilo safari.

En 1964-1965 El modisto francés A. Courrèges y la artista inglesa Mary Quant propusieron un largo mini, que en 1968 se convirtió en ultramini, y un estilo de ropa geométrico pronunciado (Fig. 8). Durante estos mismos años comenzó la era de los jeans, influenciados por las viejas películas de vaqueros de Hollywood.

A principios de los 70. La antimoda poco a poco empezó a convertirse en un estilo de diseño espectacular.

Se están desarrollando varios estilos en la ropa de moda: retro- estilización de moda de los años 30-40. Siglo XX, diseñado para la mediana edad; disco- estilo juvenil excéntrico; marca- afirmar prestigio y alta calidad, etc.

El desarrollo del diseño de ropa a lo largo de los siglos anteriores se produjo mediante la creación de patrones primitivos y una mayor adaptación del producto a la figura. La creación de siluetas ajustadas se logró gracias a un diseño complejo, una gran cantidad de líneas de corte y, a menudo, una configuración curva.

A finales del siglo XIX - principios del XX. Aparecen los primeros sistemas de diseño de cálculo-medida y medida proporcional, basados ​​en una determinada relación entre las dimensiones de la figura humana.

Formas prácticas y funcionales de vestuario de principios del siglo XX. (después de la Primera Guerra Mundial) se caracterizan por una mayor simplicidad y claridad de diseño, la ausencia de líneas de corte de contorno discontinuas, una combinación frecuente de costuras decorativas y estructurales y una consideración de las propiedades plásticas del tejido. La solución constructiva del traje prevalece sobre la decorativa.

Sin embargo, los problemas de la decoración general de la ropa se vuelven más complejos. Entre ellos se encuentran la creación de un conjunto artístico disfrazado, la identificación del papel plástico y decorativo de los tejidos y la búsqueda de nuevas soluciones cromáticas.

El problema del conjunto en la ropa cobró especial relevancia porque el estilo de vida empresarial enriqueció el guardarropa, especialmente el de las mujeres, con una gran cantidad de prendas exteriores, sombreros para diversos fines, accesorios (bolsos, maletines) y medias y zapatos acortados. visible. Todas estas partes del disfraz debían coordinarse en color, textura y forma.

Debido al mismo cambio de condiciones y estilo de vida, los colores brillantes en la ropa están comenzando a dar paso a tonos y colores apagados: gris, beige, blanco, negro. Las joyas artificiales brillantes brillan especialmente en su contexto.

En el siglo 20 El diseño artístico del traje se vuelve mucho más complicado debido a su longitud más corta. Si hasta ese momento la principal solución compositiva de un traje estaba determinada por la proporción de las líneas de los hombros, el pecho, la cintura y las caderas, ahora para el diseñador un problema de moda muy importante es el resultado final del producto. La relación entre la parte expuesta de las piernas y toda la figura determina en gran medida la apariencia estética y de moda creada por el traje.

Desde la segunda mitad del siglo, los problemas del diseño racional y su capacidad de fabricación en condiciones de producción en masa han adquirido especial relevancia. El diseño estándar, a su vez, desarrolla el principal problema del modelado: variación de forma, color, textura de los componentes principales del conjunto, creando un guardarropa racional.

Conferencia No. 4 Gestión de tiendas PR y moda. Etiqueta de moda y negocios.

Para comprender las características de la gestión de la moda, es necesario conocer a fondo los conceptos básicos de la teoría de la moda.

Estructura y función de la moda.

La moda es el factor más importante en la evolución no sólo del traje, sino también de la sociedad moderna en su conjunto. El estudio de la moda como fenómeno especial de la cultura humana se inició a finales del siglo XVIII, tratándola como un fenómeno estético asociado principalmente a cambios en el ideal estético y el gusto en el campo del arte y el vestuario. Sin embargo, un enfoque sociológico del estudio de la moda ha permitido comprender la verdadera esencia del fenómeno "moda" y revelar los mecanismos subyacentes de su aparición y funcionamiento en la sociedad.

Investigadores de la moda de finales del siglo XIX y XX. Consideró la moda principalmente como un fenómeno social, analizando las razones sociales de su origen y desarrollo, así como las consecuencias sociales, económicas y culturales de su acción. La moda se ha estudiado desde diversos puntos de vista: la psicología social y el psicoanálisis, la economía del capitalismo de mercado y los estudios culturales, y en cada caso, la moda se ha presentado como un componente esencial de la sociedad humana moderna, que determina la dinámica de su desarrollo. . Un diseñador que crea muestras culturales que pueden ponerse (y en algunos casos deberían estar) de moda necesita tener una comprensión holística de la naturaleza del fenómeno de la moda, porque la moda es uno de los reguladores de las relaciones sociales y económicas en la sociedad moderna.

Muchos investigadores de la moda lo han interpretado sobre la base de que la moda está asociada con reglas de comportamiento de masas. Se pueden proponer varias definiciones similares del concepto “moda”:

-Moda- esta es una forma, imagen, medida especial de procesamiento de información social (definición del psicólogo L. Petrov).

-Moda- un tipo de respuesta a las innovaciones característica de un número significativo de personas. A menudo se manifiesta en un cambio periódico de objetos de elección, como una nueva forma de actuar o pensar (como la define el psicólogo social E. Bogardus).

Moda junto con las costumbres y las instituciones sociales (ley), es una forma de regulación social del comportamiento. La moda es una regulación específica que determina el cambio periódico y el carácter cíclico del desarrollo de patrones de comportamiento masivo (definición del sociólogo A. Goffman).

Moda se extiende a todos los fenómenos culturales, a todo lo que se relaciona con valores materiales y espirituales y está en proceso de cambio: arte, literatura, ciencia (especialmente medicina, sociología, economía, filosofía), tecnología, política, ideología, deportes. El diseño es un área de la cultura en la que están activos los mecanismos de la moda. Puede haber una moda para las acciones, las ideas, las cosas. La estructura de la moda consta de los siguientes elementos:

1) estándares de moda. Estándar de moda: una forma o patrón de comportamiento o acción;
2) objetos de moda. Los objetos de moda pueden ser materiales e intangibles: son cosas, ideas, palabras y sus propiedades;
3) significados de moda o valores de moda. Cuando un estándar u objeto de moda adquiere un significado de moda, se vuelve de moda; cuando pierde su significado de moda, "pasa de moda". Cada manifestación de la moda brinda una oportunidad para que sus seguidores se esfuercen por alcanzar ciertos valores.

Se distinguen los valores primarios (internos) de la moda: modernidad, universalidad (la moda no reconoce fronteras excepto las temporales), demostratividad (la moda es una forma de comunicación y permite demostrar estatus social y comunicar información sobre uno mismo), juego (la moda se asocia con la actividad creativa heurística, estimula la búsqueda de lo nuevo, la creación de lo nuevo y el descubrimiento de lo viejo como nuevo). Estudios culturales del siglo XX. Considera el juego como un elemento universal de la cultura humana. El juego es una forma de entender el mundo, y la moda es una de las formas de comportamiento lúdico, siguiendo unas peculiares “reglas del juego” (estándares de la moda). La moda también está asociada a los conceptos de “juego de roles” y “rol social”, siendo signo de un determinado estatus social o imitación de un estatus social. También existen valores de moda secundarios (externos), que están determinados por la situación específica y la categoría de los participantes de la moda, que pueden perseguir valores opuestos: igualdad social o elitismo, belleza o comodidad (conveniencia), etc. Los valores secundarios demuestran la actitud de una persona hacia el mundo y hacia sí mismo, hacia la sociedad y las instituciones sociales, hacia la naturaleza (valores ecológicos);
4) comportamiento de moda de los participantes de la moda: comportamiento centrado en los estándares, objetos y valores de la moda.

La moda tiene las siguientes funciones:

1. Innovador- la moda estimula la experimentación en la sociedad y la cultura, la búsqueda de algo nuevo y revela muestras culturales nuevas y más avanzadas en comparación con las anteriores.

2. Regulador- la moda introduce nuevas formas de comportamiento y nuevos patrones culturales en el estilo de vida, seleccionando uno entre muchos modelos culturales, que durante algún tiempo se convierte en la norma, facilitando a una persona la elección y ayudando así a adaptarse a un mundo cambiante. La moda brinda la oportunidad de romper con el pasado inmediato y preparar el futuro inmediato.

3. Psicológico- la moda satisface las necesidades psicológicas de novedad de una persona, creando la ilusión de cambio, autoexpresión y compensa la insatisfacción con el estatus social. La moda es una forma de liberación emocional, es un elemento del mecanismo de protección contra la sobrecarga psicológica y ofrece ejemplos ya preparados de comportamiento individual a gran escala.

4. Social- la moda introduce a la persona en el patrimonio social y cultural, ayuda a la percepción de determinadas normas y valores sociales y contribuye a la reproducción de un determinado sistema social. Además, la moda regula la tensión social en la sociedad, desempeñando una función reguladora, al mismo tiempo que designa y enmascara la desigualdad social.

5. Prestigioso- la moda denota estatus social, demostrando un alto estatus social o creando la ilusión de un estatus social más alto. Al imitar los estándares de la moda y los objetos de los grupos sociales de élite, la moda permite superar los sentimientos de inferioridad.

6. Comunicativo- La moda es una de las formas de comunicación de masas.

7. Económico- la moda es una forma de consumo y una forma de publicidad de nuevos productos, un regulador del comportamiento del consumidor y un medio para ampliar las ventas. La moda influye en el comportamiento humano en el ámbito del consumo y en la formación de una determinada estructura de necesidades. En el ámbito de la moda se desarrollan estándares de consumo e imágenes sociales de las cosas.

8. Estético- la moda satisface necesidades estéticas, refleja las características del gusto estético de masas y es una forma de difundir y cambiar las valoraciones estéticas en la sociedad. La moda moderna refleja los cambios que se están produciendo en la sociedad, correspondientes al período de transición de la sociedad industrial a la postindustrial (la era posmoderna), que rechaza el sistema jerárquico de normas y valoraciones. La diversidad, el pluralismo y el eclecticismo fundamental de la posmodernidad han llevado al hecho de que en la moda moderna no existe un estándar de moda único para todos, como lo era antes (al igual que no existe el concepto de buen gusto). Diferentes grupos sociales tienen diferentes sistemas de valores y, en consecuencia, diferentes estándares de moda, múltiples y en constante cambio. En lugar de una “moda”, vemos muchas “modas”, ya que la moda está asociada con el estilo de vida y las características de comportamiento de un determinado grupo social.

Viktor Evtukhov, Secretario de Estado, Viceministro de Industria y Comercio, habló con Alexander Shumsky, fundador y director de la Cámara Nacional de la Moda, sobre las tendencias que se observan hoy en el mercado de la moda ruso, los problemas y desafíos actuales que enfrenta la industria.

Víctor Evtujov: Es interesante escuchar la opinión de un experto en moda sobre cómo se está desarrollando este mercado hoy en día. Rara vez hablamos de la moda como parte de la industria ligera. A menudo hablamos de la creación de tejidos y materiales, y del hecho de que la industria ligera no es sólo la producción de calzado y ropa, sino también una industria que satisface las necesidades e intereses de industrias importantes: agricultura, construcción, medicina, automoción, energía. . Al mismo tiempo, nos olvidamos de la moda. ¿Existe en Rusia?... Pero la industria de la moda es importante, y si miramos la historia de la moda, cómo era en el Imperio ruso, la URSS, la Rusia moderna, veremos que la apariencia de una persona , su forma de vestir siempre ha determinado su actitud hacia una u otra clase social: campesinos, trabajadores, militares, terratenientes, gobernantes...

Después de la Revolución de Octubre, apareció en Rusia un nuevo estilo: el estilo obrero, la moda para el pueblo, el constructivismo. Luego la moda siguió cambiando hasta nuestros días. Sin embargo, fue después de la revolución cuando se produjeron cambios y surgió una tendencia que aún hoy se puede rastrear: si las colecciones anteriores se cosían en estudios de moda grandes o medianos, luego de la revolución aparecieron colecciones industriales, que se cosían en grandes fábricas. .

La pregunta es: ¿qué debemos hacer hoy con el mercado de la moda rusa moderna? ¿Deberíamos buscar la colaboración entre diseñadores y grandes empresas industriales y producir colecciones industriales, o deberíamos estimular a las pequeñas empresas que creen pequeños talleres orientados a segmentos?

Alejandro Shumsky: La moda pertenece a la industria ligera, pero esta es la parte de consumo. Si hablamos de nuevos materiales y agricultura, todos estos son segmentos b2b. Y la moda trabaja con el consumidor final, ese es el mercado de consumo, y así es en todo el mundo. El mercado de ropa y accesorios en Rusia se estima en aproximadamente 2-3 billones de rublos, este mercado es todo el mercado de la moda.

Al mismo tiempo, me parece que no se puede plantear la cuestión de cuál es el mejor camino a seguir hoy: mediante la colaboración o el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Estos son temas ligeramente diferentes. En Rusia, si hablamos de moda como diseño, se trata de micro y pequeñas empresas, entre ellas no hay muchas empresas medianas. Apoyar a este sector contribuirá de una forma u otra al desarrollo de la industria de la moda. Por otro lado, no es necesario descartar la interacción de las oficinas y estudios de diseño con las grandes marcas industriales, fábricas y fábricas. Hay dos factores que influyen en la industria: el diseño y el precio. La reducción de precios la proporcionan los grandes industriales y el diseño, los diseñadores. Este es un punto fundamental.

La propia industria de la moda en todos los países, incluida Rusia, se construirá a partir de diseñadores. Después de todo, cuando una persona viene a comprar tal o cual cosa, ya sea en GUM o en el mercado, donde tenemos una cuarta parte de todo el comercio de ropa, de una forma u otra se guía por sus ideas sobre la belleza y presta atención a diseño. Incluso cuando compra una camiseta por 100 rublos, elige entre varias ofertas, el momento emotivo sigue presente. Ésta, de hecho, es la fuerza de esta industria y de todo su psicologismo.

En la Cámara Nacional de la Moda contamos con unas 3.000 marcas rusas. En realidad hay dos veces más, pero hay alrededor de 3.000 marcas destacadas, cuyo número se ha duplicado en los últimos dos o tres años. Y todos ellos están en el sector de la pequeña empresa.

Las tiendas online rusas representan alrededor de 1.000 marcas que se posicionan como "Made in Russia". De ellos, sólo el 1-1,5% se encuentran en tiendas online siguiendo los mismos principios que las marcas occidentales, es decir, fueron comprados. El resto está en consignación y corre con los riesgos de venta y devolución.

Víctor Evtujov: Resulta que ni siquiera se le puede llamar negocio, ¿está lleno de riesgos?

Alejandro Shumsky: Sí, los riesgos son grandes si, por ejemplo, el rendimiento es grande. Las marcas rusas no compran en acciones, como lo hacen con las marcas occidentales. Entiendes que nadie venderá Stella McCartney en Rusia, y así es exactamente como funcionan las marcas rusas.

En consecuencia, hablando del mercado ruso, 3/4 o incluso más son importados y no se toman medidas al respecto. Por supuesto, esto es un mercado, y aquí debemos tener más cuidado con la regulación; en general, no podemos ni debemos limitar a nadie, pero debemos igualar las condiciones para los productores extranjeros y rusos.

Víctor Evtujov: Díganos qué otros problemas urgentes existen en la industria de la moda, en particular a la hora de organizar una empresa.

Alejandro Shumsky: El tema de la educación es importante. En Moscú hay entre 40 y 50 instituciones educativas que forman a diseñadores según el modelo de 1956. Por supuesto, se les enseña a trabajar con las redes sociales, pero no se les enseña cómo administrar un negocio en la realidad moderna. Este problema debería resolverse pronto. Es necesario enseñar a la gente a trabajar en nuevos mercados, con consumidores modernos y sus solicitudes, etc. Si no preparamos a los diseñadores en consecuencia, simplemente podemos perder todo el potencial creativo que tiene la moda rusa, incluso en nuestro propio mercado.

Víctor Evtujov:¿Sientes hoy algún interés por las marcas rusas?

Alejandro Shumsky: Muy grande. Y lo grabamos en todo el mundo. Al mismo tiempo, me gustaría señalar que el modelo de consumo de ropa ha cambiado en todas partes: las pequeñas marcas han adquirido relevancia en muchos países y esta tendencia va en aumento. Sí, las marcas pequeñas nunca se convertirán en gigantes, como Prada, con una facturación multimillonaria. Pero cuando hay 300 mil pequeños diseñadores, son comparables a Prada.

Víctor Evtujov: Los diseñadores rusos se quejan de que les resulta difícil desarrollar sus colecciones y encontrarles producción. Por otro lado, los industriales dicen que no encuentran diseñadores que presenten sus colecciones. ¿Existen ejemplos de proyectos conjuntos exitosos, colaboraciones entre diseñadores y empresas industriales en el mercado ruso?

Alejandro Shumsky: Con la participación del Ministerio de Industria y Comercio realizamos este tipo de colaboraciones, reuniendo a grandes industriales con marcas de diseño. Un ejemplo exitoso de una colaboración que hicimos hace tres años es la diseñadora Alena Akhmadullina y la marca Mona Liza.

Víctor Evtujov:¿Ha terminado en alguna parte o se está desarrollando?

Alejandro Shumsky: Continúa, lanzan conjuntamente más y más colecciones nuevas.

Pero hay otro problema con los industriales. Los diseñadores rusos realmente no tienen dónde producir: no pueden ir a una fábrica, la misma Bolshevichka, y encargar una pequeña cantidad de trajes, ni siquiera a un precio elevado. Los "bolcheviques" pueden coser varios cientos de miles de trajes. En consecuencia, no hemos desarrollado la producción en masa a pequeña escala. De hecho, todo el modelo se organizó en el período anterior a la Revolución de Octubre, hace más de 100 años. Entonces se trataba de redes de costureras a domicilio, y la producción en masa a pequeña escala todavía se presenta de esta manera. No tiene sentido construir una industria de la moda de calidad sobre un modelo así.

Las series pequeñas son generalmente una tendencia mundial. Recientemente, visito China con frecuencia en varios foros de moda. Entonces, las grandes empresas chinas comenzaron a reorientarse de las grandes tiradas a las medianas: solían poner en producción 10 mil unidades, pero ahora toman 100 unidades. Está claro que facturarán por una circulación como la del año 2000, pero se está realizando una reorientación. Quizás tenga sentido para nosotros considerar este modelo.

Víctor Evtujov: Otro tema importante que me gustaría tocar es la creación de un cluster de moda en San Petersburgo. Así lo anunció en el SPIEF. En su opinión, ¿es esta la decisión correcta? ¿Podría San Petersburgo convertirse en la base de un cluster de moda, que incluya la producción industrial de grandes colecciones de ropa?

Alejandro Shumsky: El concepto de cluster de moda en San Petersburgo fue desarrollado por la Cámara Nacional de la Moda. Estoy seguro de que San Petersburgo puede convertirse en un gran sitio experimental, porque allí hay instalaciones de producción y un gran número de diseñadores talentosos. Es necesario desarrollar un modelo de interacción entre la clase creativa y los productores, y San Petersburgo es ideal en este sentido.

Víctor Evtujov: Muchos dicen que hoy en día la industria de la moda se está volviendo cada vez más tecnológica: se utilizan tecnologías digitales y automatización. Se prevé que los robots de costura reemplacen los recursos humanos en China en los próximos años. Su opinión: ¿es esto posible con nosotros?

Alejandro Shumsky: Hoy en día, la industria de la moda en todo el mundo ha entrado en un período de revolución tecnológica. El patrón de producción y distribución de ropa que se utiliza hoy en día se desarrolló hace entre 100 y 200 años. Y esto es alrededor de 1 billón de dólares. Y, por supuesto, esto debe cambiar. La industria no puede permanecer y desarrollarse en el régimen anterior. Los cambios ya se están produciendo rápidamente. La robotización apenas comienza a entrar en la industria de la moda, pero ya es obvio que la costurera es una profesión del pasado.

En cuanto a la difusión de la robotización, los fabricantes de equipos ya están dispuestos a ofrecer soluciones totalmente robóticas, pero hasta ahora las fábricas encargan la automatización de sólo uno u otro proceso, por ejemplo, la automatización de la costura de bolsillos, botones, etc. Ciertos procesos producen un gran porcentaje de defectos y, por tanto, están parcialmente automatizados.

Víctor Evtujov: Al mismo tiempo, cualquier tecnología de automatización en la primera etapa aumenta los costos.

Pero entonces el fabricante podrá avanzar, crecer y producir productos más caros. Simplemente es necesario vivir este momento: la modernización, la introducción de la tecnología.