İşte başlamak için ihtiyacımız olan şey. Ne kadar çok çiçek olursa, elbette o kadar iyi. Sayısı 100 civarında olan telefon kabloları harika çalışır, ancak eski bir televizyondan alınan çok renkli kablolar da aynı şekilde işe yarayacaktır. Önemli olan, içinde bir bakır çekirdeğin bulunmasıdır. Kontrol etmesi kolaydır - tel kıvrımı tutmalıdır.
Bu fikir en başından beri arzu edilir. Bir tür KIRIN veya DRAGON'un (ekipman modelleri ve insan figürinleri üreten şirketler) bir kataloğunun olması çok iyi. Veya üniformalarla ilgili bir kitap. Veya ordu anıları. Veya...
Ancak şarkı sözleri yeterli. Makineli tüfekle sabotajcı yapıyoruz. Küçük asker.
Yol boyunca, mavi BM kaskı ve kolunda üç renkli bir hazır asker çerçevede dönecek. KFOR güçlerinden bir Rus askeri gibi. Bu yüzden ona dikkat etmeyin.
Askerin temeli iki telden yapılmış basit bir deniz düğümüdür. Boşlukların boyutu - cetvele bakın. Biri gelecekteki kollar ve kafa, ikincisi bacaklar (ayakkabılar).
Bir düğüm atıyoruz.
Henüz karmaşık bir şey yok. Anaokulunda neredeyse aynı deseni botlara nasıl öreceğinizi öğrendiniz (sadece denizciler bazı nedenlerden dolayı buna küçümseyerek "kadın düğümü" diyorlar). Bu “doğrudur”, kadınsı değil.
Şimdi dikkat!
Boşluğun "sırt" ve "göbek" i zaten ayırt edilebilir: gelecekteki bacakların "dizleri" görülebilir.
Gösterildiği gibi “kafayı” büküyoruz.
İkinci ucu gösterildiği gibi "boynun" etrafına sarıyoruz ve gelecekteki "kolların" yanlara yayılması için bir yarım tur daha yapıyoruz.
Ve bu, sonuçta sonuçlanması gereken türden erken bir mucizedir (bire bir).
Neredeyse Strugatsky'lere göre - neredeyse tüm hastalıklardan muzdarip olan ve insanca vurulmayacak bir yaratık. Ancak daha da büyük canavarlar ortaya çıkabilir. Kendiniz denemeye karar verirseniz bunu kişisel olarak doğrulayabilirsiniz. Zaten bu kurstan pek çok insan geçtim ve onların ilk örneklerine asla gözyaşları olmadan bakamadım. Bu yüzden cılız hidrosefalinize bakarken umutsuzluğa kapılmayın.
Şimdi alt ekstremitelerdeki fazlalığı ısırıyoruz ve askerin "yumruklarını" iki elimize sarıyoruz. Daha sonra silah yapacağımız telin etrafına sarmamız gerekiyor. Ve dönüşlerin yönüne dikkat edin. Farklı ellerde farklıdırlar. Kalan teli elden çıkarıyoruz.
Ortaya çıkan iskeletin kollarını ve bacaklarını antropomorfik formda bükün ve fotoğraftaki gibi ayakları üzerinde durmalı ve sabit durmalıdır.
Bu, talimatın ilk bölümünü tamamlar. Olması gereken de bu.) Affet beni Leonardo.
Geriye kalan tek şey kahramanı giydirmek, donatmak ve silahlandırmak. Ve pratikte görüldüğü gibi, çocuklar sizi neredeyse ömür boyu esaret altına alıyor. Ve üç ay sonra, onlara kendileri için bir ordu kurmayı öğretmek, burunlarının dibinde çalışan uzun menzilli bir keşif grubu için namlu altı el bombası fırlatıcılarıyla bir sonraki M-16 tüfek grubunu tamamlamaktan daha kolay hale gelir. onların üstleri.
Kıyafet.
Sırada ceket var. Kolları dirseğe kadar kıvıralım. Bu onu daha oynanabilir hale getiriyor.
Bu arada, başlangıçta bir Afrikalı-Amerikalı siyah adam almayı planlasaydık, turuncu boşluk yerine karşılık gelen Afrika renginde bir tel alırdık.
Dönüşlere dirsekten başlıyoruz.
Şimdi yaka: "ruhtaki delikten" ve her iki taraftaki omuzlardan birkaç tur dönüyor.
Acele etmeyin. İşin bu kısmı her zaman görünür olacaktır.
Arka plan. BM koyunlarında - önden görünüm (vücut zırhının kapsamına girmeyenler.
Tüm. Ceketi ayrı bir parça sararak prosaik olarak bitiriyoruz. En alttan başlamalısınız. Bu atletik bir gövdenin oluşma aşamasıdır. Gerginliği her turda artırarak veya azaltarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Demek istediğim, çok hacimli "kalçalar" ile cılız bir göğüs yapabilirsiniz. Ve tam tersi.
Mesela burada herhangi bir atletizm görmüyorum. Olabildiğince hızlı döndürdüm.
Son sabitleme sırasını çekip gerisini ısırıyoruz.
Sırada pantolonlar var.
Askerin bacaklarını uygun renkteki tel ile fazla gösteriş yapmadan hızlıca sarabilirsiniz. Bu, eğer model buna izin veriyorsa geçerlidir. Örneğin 18. yüzyılın orduları rengarenk olmalarıyla öne çıkıyor. Mübarek çağ. Hımmm...
Özür dilerim, dikkatim dağıldı. Yani kolay yollar aramıyoruz, o yüzden doğrudan “lezzetlere” geçelim. Kamuflaj pantolon yapıyoruz.
Bunun için ne gerekiyor? Tasarıma ve renge uygun tel parçalarını alıyoruz ve bakır dolguyu dikkatlice çıkarıyoruz (böylece daha sonra ikincil renk metale aktarabiliriz).
Ortaya çıkan parçalar ne kadar kısa olursa sonuç o kadar “noktalı” olacaktır.
Şimdi, kırpıntıları önceden hazırlanmış, yalıtımı temizlenmiş bir bakır çekirdeğin üzerine doğru sırayla diziyoruz.
Telin uçları, gergin yalıtımın gelecekte kaymaması veya düşmemesi için bükülmelidir.
Bunun gibi bir şey. Daha sonra gösterilen parçanın ne kadar yeterli olduğunu göstereceğim ve iş parçasının gerekli uzunluğunu kendiniz hesaplayabilirsiniz.
Kısa konuşacağım. İşte!
İlk bakışta elbette pek şık görünmüyor, ancak kamuflaj zaten asıl işini yapıyor: bacak seviyesindeki siluet gözle görülür şekilde kırılmış. Bulamıyor musun?
İşte bu, geriye kalan tek şey başlığa karar vermek.
Burada çok fazla çeşitlilik yok: yalnızca uzun vizörlü şapkalar (gösterildiği gibi), kask gibi bir şey (bu, BM koyunlarım tarafından her açıdan gösterildi) ve siperlikli bir şapka (bir kovboyunki gibi) hızla yapılıyor . Geri kalanı giderek daha fazla emek yoğun hale geliyor - kapaklar, shakolar vb. Sana her şeyi göstereceğim ama sonra.
Peki, vaat edilen işaretler: o telden A'dan B'ye yeterince "pantolon" vardı.
Tüm. Kıyafetler bitti. Silahlar ve teçhizat kaldı.
Cephaneliğe hoş geldiniz.
Hayal gücünüzün çılgına dönebileceği yer burasıdır.
Bunu veya bu örneği yapmak için özel tarifler veremem. En azından biraz tanınabilir hale getirmek için elimden geleni yaptım.
Yaygın bir hata, silahın boyutunun çok büyük olmasıdır.
Şekilden ayrı olarak şekillendiriyorsun, şekillendiriyorsun... sonra uyguluyorsun - canım anne! Makinenin boyutu yaklaşık bir buçuk metredir (ölçeğe göre).
Bu nedenle ana boşluğu (teli) elinizde çevirip dövüşçünün karnında denemenizi tavsiye ederim.
Burada neyimiz var? Burada kelimenin tam anlamıyla iki parça siyah telden oluşan bir Amerikan M-16 tüfeğinin prototipine sahibiz. Dikkatsiz üretim, nişangahın kırmızı çizgiyle gösterilen kısmının düşmesine neden oldu. Yakından korkunç görünüyor, ancak bitişik tel dönüşleri arasındaki mesafenin bir milimetreden (0,9 mm) az olduğunu düşünmeye değer.
Önceki resme dönersek sol el bir değişikliğe uğradı.
Birdenbire bir askeri yarım çevreli bir şeyi tutmaya zorlama arzusu ortaya çıkarsa, o zaman "yumrukta" bulunan tel böyle bir dönüşüm için tam olarak yeterlidir.
Genel olarak askeri silahlandırdık
Burada, Fransız Yabancı Lejyonu'nda öğretildiği gibi yarı çömelerek ateş ediyor.
(Bunun güzelliği, çocuğun kendi isteğine göre askerin pozisyonunu ve silahını değiştirebilecek olmasıdır. Ve aynı zamanda poz doğruysa figürler kendi ayakları üzerinde durabilmektedir.
Ve [etrafına bakar] eğer askeri ateşe verirseniz, plastik yalıtımın rengine bağlı olarak çok renkli alevlerle güzelce yanar.
Ancak çocuklara bundan bahsetmemek daha iyidir. Ancak iskeletler çok havalı çıkıyor).
Son olarak bir bonus: Kelimenin tam anlamıyla üç santimetre uzunluğundaki bir kesimden muhteşem bir dürbün elde edersiniz. Soldaki başka bir telin etrafında üç tur ve sağa doğru aynı numara. Her şey. 15 saniye.
Artık savaşçımızı ayarlama aşamasına geldik.
Yani, ekipman ve özel ekipman.
Göğsündeki dürbün, tüfeği biraz ayarlıyor, elinde ise Iridium sisteminin bir ordu uydu telefonu var.
Gelecekteki kemerde, soldan sağa, mağazalar için dizilmiş bir kese (Tanrı'nın amaçladığı gibi sarılmış), bir telefon (prototip - dönen antenli) ve bir "iğne" ve bir halka ile elde tutulan iki mega el bombası ( bir parçanın takılmadan yapıldığı ve tutarsız büyüklükte ortaya çıktığı durum).
Elinde onlar için bir pala ve bir kın var.
Bütün bunlar için tel (askerin "yumruğunda" güvenle tutması gereken bıçağın kendisi hariç) daha ince - 0,4 mm kullanıldı.
Ekipmanın montajı.
(Doğru atış yaptım elbette).
Açıklamalar takip ediyor.
Ben berbat bir sanatçıyım ama bu açık görünüyor?
Ortaya çıkan kemeri sıkıyoruz ve mühimmatı gövdenin etrafına eşit şekilde dağıtıyoruz.
Bir seçenek olarak, ortaya çıkan kuyruklardan birini (veya her ikisini de) omzumuzun üzerinden göğse atıyoruz ve harika bir kılıç kemeri elde ediyoruz.
Tavsiye: Bu aşamada, koşum takımı ve kemer elemanlarının vücuda daha sıkı oturması ve hatta "giysilerin" kıvrımlarını hafifçe birbirinden ayırması için hiçbir çabadan kaçınamazsınız.
Kayışın ucunu uygun bir deliğe sabitliyoruz (ve orada olacaklar) ve fazla kuyruğu kesiyoruz.
Eh, neredeyse hepsi bu. Neredeyse.
O ve o.
Kürdan.
Ve kesinlikle her doğru pozu alabiliriz.
Yanlış olanda basitçe düşeriz.
(Burada çocuk, askeri ayağa kaldırmaya çalışırken büyük ince motor becerileri geliştirir. Yavaş yavaş, parmaklarıyla biraz çalışarak, çocuk vücudun bazı kısımlarının ve ayaklarının kıvrımını yakalamayı öğrenir (bu beceriksiz bir kelimedir!) asker güvenle kendi ayakları üzerinde duruyor Haftanın kızım Bu beceride iki yıl boyunca (yaklaşık bir buçuk dakika) ustalaştı.Artık topuklu bir Barbie'yi dengeleyebilir veya kartlardan bir ev inşa edebilir - bu bir kekin parçası.).
Geriye kalan sadece önemsiz bir şey. Sırt çantası (spor çantası).
Malzeme, daha kalın kablolardan ve iki parça siyah telden oluşan siyah yalıtımdır; bu, ya sarılmış sıcak bir ceketi ya da bir kablo bobinini simgelemektedir.
Kendin için düşün. Üst kısım uyku tulumu gibidir.
HAYIR? Zengin bir hayal gücüm var, belki dışarıdan vahşi görünebilir?
Sırt çantasına düz bir şekil vermek için U şeklinde katlanmış temizlenmiş tel ile ana parçayı ortasından delip sıkarak sabitliyoruz. “Kelepçeyi” mevcut en ince tel ile tutturuyoruz. Burada tek telli esnek bakır tel teldir.
Bu noktada sabrım tükendi ve uyumak istedim, bu yüzden talihsiz adamı barbarca delip geçtim ve doğru olacağı gibi koşum takımlarıyla oynamadım.
Uçları göğsün üzerine doğru bükerek (burada görünmüyor), iki güzel düğme elde ediyoruz (eğer isterseniz). Ama hoşuma gitmedi, bu bir çöp. Her neyse.
Tüm! Önden görünüş. Figürün yüksekliği 45 mm'dir. (Deneyecek kadar tembel değildim. Beş kopeklik madeni paranın üzerinde durduğu yerden bir fotoğraf daha çektim).
Arka plan. Görünüşe göre bu kadar. Artık kesin.
İşte, bunu bir madeni paranın üzerine aldım:
Ve bir yelek bu şekilde basit bir şekilde yapılır - iki tel aynı anda yan yana sarılır.
Başın üstünde bir bere var. Bir yerde mavi yalıtımdaki boşluğa birkaç milimetre boyutunda kırmızı bir parça yerleştirilir. Kırmızı bayrak gibi çıktı. Cephanelikten bir AK'nin elinde (yukarıya bakın).
Veya askerin tamamını kamuflajla sarabilirsiniz (sadece “dokumak” sizi yoracaktır).
Ancak ayaklarınıza daha kalın yalıtım parçaları koyabilir ve havalı asker botlarına sahip olabilirsiniz.
Ve işte sadece Predator'ı izliyormuşum izlenimiyle heykelini yaptığım çok yaşlı bir asker. Bir kablodan disket sürücülere kadar kartuşlarla bir bant yapmanın ne kadar harika olduğuna dikkat edin!
Herşeyi yapabilirsin. Burada, dövüşçünün kolunun altında (ne yazık ki, kötü bir şekilde görülebiliyor), uygun bir kesite sahip bir telden yapılmış bir yalıtım halkasından gizli bir taşıma kılıfı tasvir edilmiştir.
Veya tek ayak üzerinde durmasını sağlayabilirsiniz.
Aha, kılıfı doğru açıdan buldum! Ve diğer tarafta da heckler-ve-koch.
Yelekli denizci.
Kendin yap kağıdından el sanatları “İyi Askerler”. Usta sınıfı
“İyi Askerler” genel adı altında üçgen piramit temelinde çeşitli el sanatları yapma yöntemini dikkatinize sunuyorum. Bu el sanatları çok işlevlidir. Babalarınıza tatil için verebilir, tematik bir sergiyi süslemek için kullanabilir veya askeri meslekleri tanıtmak için kullanabilirsiniz.
Master sınıfı "Paraşütçü"
Ana sınıf, bir öğretmen ile okul öncesi çağındaki çocuklar, anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerin ebeveynleri arasındaki ortak çalışma için tasarlanmıştır.
Hedef:Üçgen piramite dayalı bir zanaatın nasıl yapıldığını öğrenin.
Görevler: Kağıt ve makasla çalışma yeteneğini pekiştirmek, işi doğru yapma yeteneğini geliştirmek, ince motor becerilerini geliştirmek, yaratıcı düşünme, vatanseverlik duygularını geliştirmek.
Paraşütçüler
Dakikalar içinde paraşütçüler
Cennetten inmek.
Paraşütleri çözdükten sonra,
Karanlık ormanı tarayacaklar,
Dağ geçitleri, dağlar ve çayırlar.
Tehlikeli bir düşman bulacaklar.
Bu iş için ihtiyacımız olacak:
kahverengi, beyaz ve yeşil karton;
kırmızı, sarı, mavi, beyaz ve siyah renkli kağıtlar;
makas;
grafit kalem;
yapıştırıcı.
İşin aşamaları:
1. Gövde, başlık, bere, yıldız, kravat ve kemer tokası için şablonlar hazırlayın.
2. Bir şablon kullanarak beyaz ve kahverengi kartondan baş kısımlarını kesin.
3. Mavi kağıttan yine bir şablon kullanarak iki bere parçasını kesin.
4. Yüzün tasarımı için detayları hazırlayalım. Siyah kağıttan 12 mm çapında 2 daire kesin. 1 daire beyaz kağıt, 12 mm çapında. Daha sonra ikiye kesilmesi gerekir. Bunlar gözler olacak. Kırmızı kağıttan bir yıldız ve 6 mm çapında bir daire kesin ve bunların da ikiye kesilmesi gerekir. Bu ağız olacak. 0,5 cm genişliğinde 2 şerit siyah kağıt kesin.
5. Yüzü tasarlıyoruz. Beyaz başlığın üzerine mavi bir bere ve bir yıldız işareti yapıştırın. Daha sonra üzerlerine siyah daireler ve beyaz yarım daireler yapıştırın. Küçük kırmızı yarım daireyi yapıştırın - ağız. Geriye kalan tek şey burnu çekmek. Bere üzerine siyah bir şerit ve bir yıldız yapıştırın.
6. Kahverengi kafa kısmına bir bere ve siyah bir şerit yapıştırın. Her iki parçayı birbirine yapıştırın. Kafa hazır!
7. Gövde şablonunu yeşil kartonun üzerine yerleştirin ve kesin.İş parçasının arka tarafında makas uçlarıyla katlama çizgileri boyunca çizin (bu katlamayı kolaylaştıracaktır) ve piramidi yapıştırın.
8. Beyaz kağıttan bir kravat kesin, mavi kağıttan dar bir şerit kesin, kravatın üzerine yapıştırın ve kontur boyunca kesin.
9. Siyah kağıttan 1 cm genişliğinde bir şerit kesin, sarı kağıttan bir toka kesin. Tüm parçaları piramidin üzerine yapıştırın.
10. Geriye kalan tek şey parçaları toplamak. Paraşütçü hazır!
Orta Çağ'da Avrupalı krallar ve soylular askerlik oynamaya ilgi duymaya başladılar. Bu belki de bu tür bir zevki karşılayabilecek tek sosyal tabakaydı, çünkü heykelcik yapımında kullanılan malzeme çoğunlukla değerli metallerdi. Oyunların taktik ve stratejik yönleri vardı; geleceğin komutanları askeri birimleri kontrol etmenin temellerini bu oyunlarda öğrendiler.
XVII - XVIII yüzyıllarda. Kendine saygısı olan birden fazla kraliyet sarayı, minyatür savaşçılardan oluşan bir koleksiyon olmadan yapamazdı. Ve 19. yüzyılın başında oyuncak askerler nihayet genel tüketicinin beğenisine sunuldu ve kitlelere ulaştı. Bu durum, tuhaf bir şekilde, ucuz toprak kapların yayılmasıyla bağlantılıdır. Bundan önce Avrupa sofra takımlarının çoğu kalaydan dökülüyordu. Ancak toprak teknolojisinin çok daha ekonomik olduğu ortaya çıktı ve kalay dökümhaneleri rekabete dayanamadı. Yeni bir pazar arayışı içinde teneke figürin üretimine yöneldiler. Ve böylece ders kitabı teneke asker doğdu. Bu olay Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşandı ve koleksiyoncular arasında ilk askerlere şöyle denildi: Nürnberg minyatürü
Unutma Andersen: bir teneke kaşıktan - 25 asker mi? Modern fabrikaların ürünleriyle karşılaştırırsanız o zamanın kaşıklarının büyüklüğüne şaşıracaksınız. Ancak sürpriz henüz erken olacak: O zamanın kaşıkları bugünün kaşıklarından daha büyük değildi. Ancak tam tersine askerler, 21. yüzyılın başında torunlarına göre parametreler açısından daha düşüktü. Nürnberg figürleri düzdü, 3 mm'den kalın değildi ve piyadenin yüksekliği yaklaşık 30 mm idi. Yani bir kaşıktan iki düzine kalay dirençli kaşık çıkması şaşırtıcı değil.
Daha sonra, daha ilginç ama aynı zamanda daha pahalı olan üç boyutlu figürler ortaya çıktı ve toplu ürünler arasında en pahalı olanı tamamen katlanabilir hale getirildi. 19. - 20. yüzyılların başındaki Rus sanatçısı. Alexander Benois, bu tür katlanabilir askerlerin görünümünü gerçek bir tatil olarak algıladığını hatırladı.
Yirminci yüzyılda oyuncak askerlerin üretimine yönelik hammadde yelpazesi, polimer malzemeler nedeniyle önemli ölçüde genişledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oyuncak askerler oyuncak pazarının en popüler ürünlerinden biri haline geldi. Aynı dönemde askeri-tarihi savaş oyunları (askerlerle oynanan askeri-taktik oyunlar) popülerlik kazanıyordu. Orta Çağ ve Modern zamanların benzer oyunlarından farklı olarak, artık Spartaküs ayaklanması veya Stalingrad Savaşı gibi askeri tarihteki belirli olaylara adanmıştır. Savaş oyuncularının ana grubu çocuklar değil, on altı yaş ve üzeri gençlerdir.
Aynı zamanda, hem yüz hem de iki yüz yıl öncesinden kalma eski askerler ve koleksiyoncular için özel olarak üretilmiş modern askerler koleksiyonculuğu da gelişiyor.
Öyle olsa bile Andersen'in askerinin ruhu sobanın alevinde sönmedi, dünya çapında milyonlarca "askerin" yüreğini ısıtmaya devam ediyor.
Plastik bir modelin şeklini çıkarmak için soğuk vulkanizasyon kauçukları kullanılır (bunlar genellikle takılarda mum modelleri üretmek için ve diş protezlerinde kullanılır). Kalıplama sırasında, kilitlenme olmaması için kalıbın ayırma hattının belirlenmesi zorunludur - kalıba zarar vermeden dökümün çıkarılmasının imkansız olduğu bir alan.
Dar ve derin kör alanlardan da kaçınılmalıdır. Figürin geniş bir şekilde birbirinden ayrılan kaftan eteklere veya dökümlü bir pelerinlere sahipse, özel astarlı bir kalıp yapmalısınız.
Hava çıkış kanalları - havalandırma delikleri - kalıplama sırasında yapılabilir veya bitmiş formda kesilebilir: döküm sırasında havanın metalin dökülmesini nerede engellediği belli olacaktır. Metal dökmek için kullanılan kanal - yolluk - genellikle figürün bacaklarına veya standa getirilir. Yüksekliği, heykelin hacminden biraz daha az, basınç oluşturmaya yetecek kadar (54 mm'lik bir heykelcik için en az 30 mm) olmalıdır. Yolluk çapı 3-10 mm'dir.
Metalin dökümden kalıba gireceği deliğin yeterli alana sahip olması gerekir, aksi halde metal tüm boşlukları doldurmadan kalıbı yavaş yavaş dolduracak ve soğuyacaktır. Teknik nedenlerden dolayı delik alanı artırılamıyorsa kalıbın ön ısıtılması gerekir, aksi takdirde döküm kalitesiz olacaktır.
Kalay askerlerin dökümü için olağan malzeme saf kalay değil, kalay-kurşun alaşımıdır; kalaydan yalnızca düz askerler ve küçük parçalar dökülür. Kalay kristalleşirken büyük hacimsel büzülmeye sahiptir ve şekil çirkin oyuklara sahip olacaktır.
Fransa'da bu, tenekeden yapılmış düz olanlar - plat d'etain - ve kurşun askerler - soldat de plomb - heykelciklerin adlarına bile yansıyor. Heykelciğin hacmi ne kadar büyük olursa, alaşımdaki kurşun yüzdesi de o kadar büyük olur.
54 mm için POS-40 (%40 kalay, %60 kurşun) en uygunudur. Büyük ölçekli figürler dökülürken içi boş veya döküm reçinesinden dökülerek yapılmalıdır. Alaşıma az miktarda düşük erime noktalı bizmut ve kadmiyum eklenmesi metalin akışkanlığını artırır ve buna bağlı olarak dökümün kalitesini artırır. Antimonun varlığı döküme sertlik kazandıracak, ancak aynı zamanda kırılganlık da katacaktır; küçük parçalar kolayca kırılacaktır. Teknik alaşımların kullanılmasını önermiyorum: tipografik gart veya babbitt.
Döküm için çok fazla ihtiyacınız yok: bir pota - seramik, metal, bir teneke kutu yeterli olacaktır (pense ile kolay tutuş için kenarını bükmeniz ve metalin ince bir akış halinde akması için musluğu bükmeniz gerekir) ; pense veya özel bir tutucu (potanın sapı yoksa), formları ayarlamak için metal bir tepsinin veya fırın tepsisinin bulunması tavsiye edilir.
Dikkat: kurşun, bizmut, kadmiyum buharları zehirlidir! Bu nedenle, her şeyden önce iyi bir egzoz havalandırması sağlayın.
Formun yarısını katlayın, formdan biraz daha büyük olan kaplamaların (kontrplak 8-12 mm) arasına yerleştirin ve kauçuk veya kordonla sıkıca bağlayın. Sıkıştırılmış form bir palet üzerine yerleştirilir - birkaç formun yerleştirilmesi daha uygundur.
Metal, potada erime noktasının üzerinde ısıtılır - zayıf şekilde ısıtılan metal, dökümde kolayca donabilir. Alaşım, sarımsı bir film görünene kadar ısıtılır (bizmutlu alaşımlar - açık gri bir filme). Mavi veya mor bir film metalin aşırı ısındığını gösterir - form hızla yanar ve gücünü ve elastikiyetini kaybeder.
Metal, dökümün kenarından taşmamasına dikkat edilerek ince, sürekli bir akış halinde kalıba dökülmelidir. Kalıbı dökerken hafifçe vurarak havanın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat: Kalıbın üzerine eğilmeyin; kalıbın içinde hava birikebilir ve ardından eriyik sıçrayabilir.
Döktükten sonra metalin tamamen sertleşmesini bekleyin (eğer kanaldaki metal kristalleşmişse bu, şeklin de sertleştiği anlamına gelmez). Dikkatlice bükerek şekli açın. Dökümü maşayla alın (dökümü kendiniz tutarsanız maşa ona zarar verir) ve dökümü dikkatlice çıkarın.
Heykelcik belirsiz veya bulanık bir şekilde dökülmüşse, umutsuzluğa kapılmayın ve kalıpta yeni delikler açmak veya yolluk deliğini genişletmek için acele etmeyin: ısıtılmamış bir kalıba ilk döküm genellikle kusurlu olur. Önceden 150 C'ye kadar ısıtabilirsiniz.
Döküm daha fazla işlem gerektirir. Yaygın bir dezavantaj flaştır: kalıbın parçaları arasındaki dikişe hafif bir metal akışı. Küçük bir kazıyıcı veya neşter ile çapak kazınır, kanallar ve havalandırmalar radyoteknik yan kesicilerle kesilir ve girintilerdeki hava kabarcıkları bir sürgü veya dar bir neşterin ucuyla temizlenir. Daha sonra ince zımpara (No. 600 - 800) ile dikiş yerlerinin üzerinden geçebilirsiniz. Şekil birkaç parçadan oluşuyorsa, düşük güçlü bir havya kullanılarak Gül veya Ahşap alaşımıyla lehimlenirler. Parçaları epoksi veya siyanoakrilat tutkalla yapıştırabilirsiniz. Lehimleme alanları eğe, kazıyıcı veya ince zımpara kağıdı ile temizlenir.
Heykelciği soda veya alkali ile yıkadığınızdan emin olun - akı kalıntıları zamanla metali ve boya katmanını tahrip edebilir. Dökümü süet bir fırça (ince pirinç telden yapılmış) veya ince aşındırıcılı bir diş fırçası (bulaşık temizleme tozları, diş tozu) ile temizleyerek bir miktar pürüzlülüğü giderebilirsiniz. Parlatma macunları (GOI vb.) kullanmayın - heykelcik üzerindeki mikro gözenekler yağlı kirle tıkanır, bu da heykelciğin boyamadan önce yağdan arındırılmasını çok zorlaştırır.
Ve şimdi, özenli bir çalışmanın sonucu olarak, elimizde başka hiç kimsenin sahip olmadığı gerçek bir teneke asker tutuyoruz. Boyanabilir, antika gümüş gibi kaplanabilir veya sadece bir diş fırçasıyla temizlenebilir ve "savaşçı savaşa hazır!"
Yeni bir teneke asker yapabilmek için örnek olarak hazır bir askere ihtiyacınız olacak. Boyalıysa, boyayı asetonla yıkamanız ve ardından döküm için kalıp yapmaya başlamanız gerekir.
Teneke askerlerin dökümü için kalıp nasıl yapılır
Teneke askerlerin dökümü için kalıp üç bileşenden oluşur: iki parça alçı, üçüncüsü ise metal bloktur.
1. Düz bir plastik blok alın ve örnek askeri yarıya kadar bastırın ve metal bloğu Şekil 1'de gösterildiği gibi askerin standına doğru bastırın.
2. Bir kibrit kutusunun duvarlarından bir çit yapın ve hamuru boşluğunu onunla koruyun - Şekil 2'deki gibi hamurun içine yapıştırın. Şekilde olduğu gibi hamuru içinde iki veya üç girinti yapın. Gelecekteki alçı kalıbının iki yarısını birleştirirken bu deliklere ihtiyaç duyulacaktır.
3. Bitkisel yağı hamurun tüm yüzeyine, askerin içine bastırdığı çukurlara ve metal bloğun üzerine yayın ve alçı kalıbı yapmaya başlayın. Bunu yapmak için, bir elekle elenmiş alçı veya kaymaktaşı tozunu bir bardağa dökün ve karıştırarak, karışımın sıvı ekşi krema gibi görünmesi için çok fazla soğuk su dökün.
4. Yavaşça ve dikkatlice Paris sıvasını bardaktan hamuru boşluğa dökün. Bu durumda kabarcık olmadığından dikkatli bir şekilde emin olmalısınız. Kimyasal reaksiyon nedeniyle sıva biraz ısınacaktır ve soğuması için zaman verilmelidir - yaklaşık 10-15 dakika.
5. Alçı soğuduğunda alçı kalıbının yarısını dikkatlice çıkarın ve askeri çıkarın.
6. Alçı kalıbın ikinci yarısı, birincisi ile aynı şekilde yapılır, sadece hamuru boş yerine, kalıbın ilk yarısını içine yerleştirilen askerle birlikte alın. Asker standına metal bir blok yerleştirin ve hamuru ile bir çit yapıştırın (Şek. 6).
Çitin içindeki yüzeyi yağla yağlayın, sıvı sıva ile doldurun ve soğuyunca kalıbın yarısını ayırın, numune askerini dikkatlice çıkarın ve kalıbı bir hafta kurumaya bırakın.
7. Kalıbı kalıba dökmek için, içinde bir kanal açmanız gerekir - kalıbın kenarından heykelcik tabanına kadar her iki yarıda da bıçakla kolayca kesilebilen özel bir oluk. Ayrıca bıçağın ucuyla şeklin kenarlarından şeklin kenarlarına kadar çizik-oluklar çizmeniz gerekir. Bunlar, erimiş kalay tarafından yerinden edilen havanın kalıptan çıkacağı “havalar”dır, “havalar” çok geniş yapılmamalıdır, aksi takdirde içlerine dökülen kalay kalıptan dışarı akacaktır.
8. Dökümden önce, kalıbın sıkıca sıkıştırılmış yarımları ile ısı yalıtımı için metal bir blok arasına pürüzsüz bir kağıt tabakası yerleştirin.
Evde teneke asker nasıl yapılır, asker dökümü
Bir asker heykelciği yapmak için temiz bir kavanoz bulun (Vazelin için uygun) ve pense kullanarak kepçe şekline getirin (resimde olduğu gibi). Böyle bir kepçeden sıvı kalayın kalıba dökülmesi daha uygun olacaktır.
Sap yerine kepçeye pense takın, bir eldiven veya eldiven takın ve içindeki teneke parçalarını ocakta dikkatlice eritin.
Kalay eridiğinde, birbirine katlanmış olan kalıbın iki yarısını (dişlik yukarı bakacak şekilde tutulmalıdır) metal bir çubukla (resimde olduğu gibi) elinizde sıkıca tutun ve sıvı tenekeyi kalıba dökün.
BUNU DİKKATLİ YAPIN, ELLERİNİZE VEYA BACAKLARINIZA ERİYİ TEYNE DÖKMEYİN, YANLIŞLIKLA YÜZLERİNE SAÇMAYIN VEYA YANMAYIN!!!
Daha sonra tenekeyi iyice soğumaya bırakın, kalıbı dikkatlice açın ve teneke asker neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey fazlalığı pense ile çıkarmak ve şekli bir dosya ile işlemek. Heykelcik başarısız olursa eritilebilir ve asker tekrar dökülebilir.
Örnek yoksa evde teneke asker nasıl yapılır
Örnek için hazır bir askeriniz yoksa, beğendiğiniz bir resimdeki bir askerin tam profilini kalın kağıda kopyalayıp kesebilirsiniz. Kesilen profili kabartmalı hale getirmek için üzerine kalın kağıt parçaları yapıştırabilirsiniz. Profilin her iki tarafına (resimde olduğu gibi) üst üste yapıştırılmaları gerekir ve kalınlıkların kenarları hamuru ile düzeltilebilir. Hazır alçı kalıbına küçük detaylar çizilebilir.
İşte evde nasıl teneke asker yapılacağına dair talimatlar. Geriye kalan tek şey, yağlı vernik veya terebentin ile seyreltilmiş yağlı boyalarla ince bir fırça ile boyamak. Önce aynı renkteki tüm parçaları boyamanız, ardından kurumaya bıraktıktan sonra diğer renkteki parçaları boyamanız gerekir.
Minyatürleri metalden dökmek için klasik olan, katlanabilir iki parçalı bir kalıptır - alçı veya silikon. Bu tür kalıplarla ilgili deneyim, dezavantajlarını listelememize olanak tanır: iki yarının her birinin üretimi için nispeten büyük miktarda silikon gerekir, silikon vulkanizasyon süresi, oda sıcaklığında her silikon katmanı için 8-12 saattir, ve bu tür üç katman olduğunda, iki yarım Silikon kalıbın imalatı iki gün sürer. Ve en büyük dezavantajı, kalıbın iki yarısı arasındaki boşluğa giren flaş metaldir. Oyuncu seçimi yapan herkes, bazen parlama çizgisinin görünmez olduğu ve tam olarak eşleştiği bir oyuncu seçimi yapmanın ne kadar zor olabileceğini bilir. Göstermek istediğim kalıbın yapım yöntemi, her üç zorluğun da üstesinden başarıyla gelerek, evde yüksek kaliteli kalıplar ve dolayısıyla yüksek kaliteli figürinler elde etmenizi sağlar.
Kalıbı yapmaya başlamadan önce modelin kendisini hazırlamanız gerekir. İlk olarak modeli yolluk ve çitin üzerine yerleştirin. Kendimi şekillendirdiğim modellerde tel çerçeveli bacaklar var ve telin uçlarını bir yolluk yapmak için kullanıyorum (bu tür telin bir parçası ilk fotoğrafta açıkça görülüyor). Yani yolluk konik bir şekle sahiptir, diğer bacağa çok kalın olmayan tek bir çıkıntı vardır. Dökümü ve desteği ayrı ayrı kurmak zorsa, bazen destek olmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra tüm yapı kurulur ve karton tabana yapıştırılır. İkinci olarak modeli daha sonra silikondan kolayca ayırabilmek için modeli ince bir tabaka metalik akrilik veya bir çeşit nitro aerosol ile boyuyorum. Ana modeliniz metal ise nitro ile renklendirmenizi öneririm, plastik, epoksi veya yeşil malzeme ise akrilik metalik oldukça uygundur. Neden metalik? Deneyimlerimize göre çok kolay çıkar ve oldukça ince bir tabaka halinde uygulanabilir. Tüm alt kesimlerin boya ile kaplanmış olmasına dikkat etmek gerekir (diğer literatürde “alttan kesikler” veya “negatif açılar” isimleri bulunur). Üçüncü adım - isteğe bağlı, ancak şiddetle tavsiye edilir - formun yarısını keçeli kalemle bölen hayali bir çizgi çizmektir - bu, daha sonra silikon kabuğun doğru bir şekilde kesilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Fotoğrafta model, kalıbın kendisinin imalatına başlamak için hazırlanmıştır. Yolluk ve çıkıntı görülebilir ve kesim çizgisi en azından bacaklarda görülebilir. Onu kafanın üzerinde aramayın; orada değil. Kesik sadece sol elin parmak uçlarına ve topun üst direğine ulaşacaktır. Modelin tamamı bir tabana monte edilmiştir.
Silikonu katman katman uygulamaya başlıyoruz. İlk katman çok fazla dikkat ve sabır gerektirir. Görev, silikonu tüm çatlaklara, yarıklara ve çöküntülere sokmaktır. Silikon oldukça kaprisli bir malzemedir ve kendiliğinden oraya sığmaz, bu yüzden küçük bir damla silikon alıp oraya koyuyorum, girintili çıkıntılı, başka bir çatlak unutup unutmadığımı görmek için tekrar tekrar kontrol ediyorum.
Halihazırda uygulanmış olan silikon nemli bir parmakla bastırılabilir. Şeffaf silikonla çalışmayı tercih etmemin bir diğer nedeni de silikon tabakasının altında hava kabarcığı oluşup oluşmadığını görebilmenizdir. Bu çalışma aşamasının sonunda modelimizin tamamen ince, tercihen milimetreden az bir silikon tabakası ile kaplanmış olması gerekir.
İlk kat silikon uygulandı.
Daha sonra silikonun kurumasına izin vermemiz gerekiyor. Kuruma süresi farklı silikon türleri için farklılık gösterebilir ancak çoğu durumda bir sonraki silikon katmanı yaklaşık sekiz saat sonra uygulanabilir. Ve bir önceki kat kuruyana kadar asla bir sonraki katı uygulamayın! İlk silikon tabakası kuruduktan sonra “kozayı” tekrar dikkatlice inceleyin, silikon tabakasında kel bir nokta yoksa devam edin! Varsa boşlukları silikonla doldurun ve yine de yola devam edin! Ve sonra - gerektiğinde ikinci, üçüncü ve daha fazlası. Bu katmanlar, modeli herhangi bir alttan kesme olmadan tek bir koza halinde sıkıca sarmalıdır. Ne kadar kalın olmalı? Fazladan bir silikon katmanının ona zarar vermeyeceğini söyleyelim ancak çok ince bir katman, döküm sırasında özellikle kalıbın kesildiği bölgede deformasyonlara yol açabilir. Burada gösterilen modelde dört kat silikon uygulandı ve bazı yerlere beşinci kat daha ekledim. Silikon uygulaması tamamlandığında standın fazla kartonu kesilir.
Artık modelimizin zar zor görülebildiği bir silikon mumyamız var. Bir "taş tabut" inşa etme zamanı geldi. Lego parçalarından kalıp yapıyorum, sıvayı sürüp tabutun ilk yarısını döküyorum, kozayı yarıya kadar sıvaya batırıp bekliyorum.
Alçıyı sulandırmak için lastik kaba dikkat edin. Kullanımı son derece kolay bir ürün, üretimde usta. Başlangıçta bir dişçilik aletidir, ancak yarım lastik toptan da yapılabilir. Alçıyı seyreltmek için aynı kapla çalışırken, zamanla çok fazla atık olmaması için su ve alçıyı "gözle" dozlamayı öğrenirsiniz ve işten sonra sertleşmiş sıvayı ters çevirerek temizleyin.
Isıtılmasıyla belirlenen sıva sertleştiğinde kalıbı daha yükseğe hareket ettiriyorum, ancak hiçbir durumda kozayı sıvadan çıkarmıyorum! Daha sonra sıvanın yarısını ayırabilmek için sıvanın yüzeyini bir miktar cham ile yağlamayı unutmayın. Özel karışım yok! Bulaşık deterjanı veya sıvı sabun işinizi görecektir. Alçının ikinci kısmını sulandırıp kalıba döküyoruz. Yine sıva ısınana kadar bekleyin. Alçı sertleştiğinde kalıbı çıkarın, "tabutun" yarısını ayırın ve mumyayı çıkarın.
Bu noktada elimizde tamamen üretilmiş bir enjeksiyon kalıbı var. Artık geriye kalan tek şey modeli kalıptan çıkarmak ve döküm yüzeyini grafitlemek. Aslında silikonun açılması ve modelin çıkarılması en önemli operasyon olduğundan çok ciddiye alınması gerekir. Bıçağı sallamak silikon sürmeye benzemez. Öncelikle yepyeni bir neşter bıçağı almanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci olarak acele etmeyin, mumyayı inceleyin ve modeli hazırlarken çizdiğimiz kesim çizgisini hatırlayın veya dikkatlice bulmaya çalışın.
Ve ancak kesimin nasıl gitmesi gerektiğini düşündükten sonra başlayın. Yavaşça, azar azar kesmeniz gerekir, ancak "sabit bir elle". Kesimler yapmaya başlayın, kılavuzunuz çizgidir, onu çizmemiz boşuna değil, bu arada yavaş yavaş ve çok dikkatli bir şekilde silikonu modelden ayırın. Silikon çok elastik olmasına rağmen, ondan bir parça koparmak veya fazladan bir şeyi neşterle kesmek o kadar da zor değildir, bu nedenle güç veya aceleye gerek yoktur. Bu işlemin son görevi, modelin çekilebilmesi için silikon kabuğu bükmektir, ancak aynı zamanda kabuğu sağlam bırakın, böylece serbest bırakıldığında tekrar orijinal şeklini alacaktır.
Karmaşık şekilli modellerden kalıbı çıkarırken, silikondan tek tek parçaları çıkarmak için ek kesimler yapabilirsiniz ancak hiçbir şeyi tamamen kesmeyin. Sanki portakalın tamamını soymak istiyorduk. Yöntemin anlamı budur. BAŞARDIK! Artık cerrah maskesini ve eldivenlerini çıkarabilir, kahve hazırlayabilir ve yorgun bir sigara yakabilir.
Dökümden önce kalıbın iç yüzeyleri grafit tozu ile iyice işlenmeli (grafit kaynağı olarak pillerin içlerini kullanıyorum, ancak kalemin grafit kurşunu da olabilir), fazla grafit üflenerek atılmalı ve kalıp tüm kalıbın yeniden monte edilmesi gerekir. Kalıp döküme tamamen hazırdır. Kelepçe basit ve inanılmaz derecede kullanışlıdır - iki çubuk ve iki elastik bant.
Elbette, alçıya en az birkaç gün kuruması için zaman vermek iyi olurdu, ancak tamamen bitmiş bir kalıbım varken birkaç deneme dökümü yapmanın zevkine kim karşı koyabilir ki? Ben de dayanamıyorum...
Ana model ve deneme dökümleri.
Modeli hazırlamak: yolluk yapmak - yarım saat, boyamak ve bölme çizgisi uygulamak - yarım saat daha olsun (tabii ki bu harcanan maksimum süredir, tüm bunlar daha da hızlı yapılabilir). İlk silikon tabakasının uygulanması yaklaşık yirmi dakika sürer. Sonraki katmanlar süper hassasiyet gerektirmeyen işlemler olduğundan 5-15 dakika kadar zaman alır. Daha önce de söylediğim gibi her silikon katmanının kurutulması yaklaşık sekiz saat sürüyor ancak burada küçük bir püf noktası var. Modeli sıcak bir yere, muhtemelen 60-80 dereceye koyarsanız, termometre olmadan silikonun bir saat içinde vulkanize olacağını kesin olarak söylemek benim için zor.
Elektrikli fırına koydum. Dezavantajları: Fırında ve mutfakta hoş olmayan bir koku. Koku çok hoş değilse sıcaklığı düşürmeyi deneyin. Elbette, eğer birisi varsa kaputu açabilirsiniz. Altı saat içinde toplam beş katman sertleşecektir. Acele etmemeyi ve en dıştaki katmanı (hala en kalın olanıdır) gece boyunca oda sıcaklığında bırakmayı tercih ederim. Ertesi gün: alçı tabut yapmak - her yarım için yaklaşık 20 dakika. Püf Noktası: Alçıyı tuzlu suda seyreltin. Tuz, alçıtaşının kristalleşmesi için bir katalizördür. Toplamda temizlik dahil her şeyin yapılması bir saat sürdü. Temizlemeden - 40 dakika sonra eşim çok kızardı. “Kozayı” açma operasyonu saate göre zamanlanmış olarak 15 dakikamı aldı. Kalıbın yüzeylerini grafitlemek ve her şeyi tam savaşa hazır halde birleştirmek bir on beş dakika daha sürdü. Yani: dün saat 11'de kalıbı yapmaya başladım, bugün saat 13:00'te zaten kalıp figürlerini elimde tutuyordum.
İki yıldır bu şekilde kalıp yapıyorum ve diğer kalıp yapma yöntemlerine göre ciddi anlamda silikon ve zaman tasarrufu sağladığını tecrübelerime dayanarak gördüm. Artık sadece tamamen düz parçalar için iki silikon parçadan kalıplar yapıyorum ve diğer her şey - kollar, gövdeler, kafalar - aynen böyle. Kalite, özellikle flaş ve kalıbın yarımlarının hizalanmasının doğruluğu açısından iyileştirildi.Bu yöntem, herhangi bir şekil ve karmaşıklığa sahip figürler için kalıpların yapımında başarıyla kullanılabilir. 28 mm 54 ve hatta 75 mm figürlerin dökümünde de aynı başarıyla kullandım.
Sonuç olarak silikonlar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İş için doğru malzemeyi bulmak kolay değildir. Birçok çeşidi denemem gerekiyor. Paradan tasarruf etmek için, metal dökümü için diş silikonları ve mücevherleri (bunlara gururla "sıvı kauçuk" denir) aramayın - bunlar ısıya dayanıklı değildir. Muhtemelen istisnalar vardır, ancak kural olarak bunlar da pahalıdır.
Belçikalı Soudal firmasının en yaygın inşaat silikonu Silirub'u kullanıyorum. Şırınga 330 gr.Sirke kokusunu neredeyse hiç alamazsınız. Üç tipte gelir: siyah, beyaz ve şeffaf. Kalay dökümünün ilk ve son sıcaklığı, yani. 300-400 dereceyi iyi tutar. Birkaç dökmeden sonra beyaz, çatlaklarla ve "yanan" bir kabukla kaplanır. Tekrar tekrar döküldükten sonra pratik olarak deforme olmaz. Geriye kalan tek şey, kendilerine silikon sürmeyi seven herkese iyi şanslar dilemek.
Teneke askerler nasıl doğru şekilde boyanır? İhtiyacın olacak
· Model askerler, bulaşık deterjanı, metal için beyaz veya gri astar, özel akrilik boyalar, ince fırçalar, vernik.
Talimatlar
1. Öncelikle askerleri kendileri seçin - minyatürleri dikkatlice inceleyin, çatlaklar veya kalın dikişler olmadan mükemmel şekilde dökülmelidirler. Bu kusurlar elbette düzeltilebilir, ancak yüksek kaliteli, yüksek ayrıntıya sahip modelleri seçmek daha iyidir. Askerleri boyamaya yeni başlamaya karar verdiyseniz, tek parça figürinler satın almanız daha iyi olur - belki de prefabrik parçaların birbirine göre ayarlanması gerekecektir.
2. Seçilen modelleri bulaşık deterjanı solüsyonunda yıkayın - mükemmel şekilde yağdan arındırır, bu da astarlamayı çok daha kolay hale getirir. Askerleri temiz bir karton veya kağıt üzerine kurumaya bırakın; tamamen kurumaları gerekir. Bir kutu astar alın ve iyice çalkalayın. Astarı 20-30 cm mesafeden püskürtün, tüm detayları dikkatlice ve düzgün bir şekilde boyayın. Minyatürlerin yaklaşık otuz dakika kurumasını bekleyin.
3. En kalın fırçayı alın ve temel boyamaya başlayın - boyayı suyla seyreltin (dört kısım boya, bir kısım su), küçük kısımları boyadığınıza dikkat etmeden büyük parçaları boyayın. Şimdi ışığın nasıl düşeceğini hayal edin, gölgeyi nereye çizeceğinizi ve modeli nerede vurgulayacağınızı anlamalısınız. Chiaroscuro çizmek için kalın sarkma yaratmayacak şekilde boyayı 1:1 oranında seyreltin. Geçişleri ıslak bir fırçayla yumuşatın.
4. En zor şey bir askerin yüzünü çizmek, bunu yapmak için sıvı kırmızı kestane boyası alın ve figürün yüzünü bununla doldurun, böylece boya tüm detayları kaplayacak ve yüz hatlarını ortaya çıkaracaktır. Çıkıntılı parçalara daha fazla şeffaf boya uygulayın ve geçişleri dikkatlice karıştırın. Gözlerin beyazlarını hiç vurgulamamak daha iyidir; savaşçılar genellikle rüzgardan, tozdan ve kılıçlarının parlaklığından dolayı gözlerini kısarlar ve boyalı beyazlar bir oyuncak bebek gibi görünür. Ucu siyah boya olan bir iğne ile öğrencileri vurgulayın.
5. Silahı metalik gümüşe boyayın, ardından yansıyan yüzeyin parlak noktalarını ekleyin - eğer mavi bir ceketin bıçağın içinde yansıması gerekiyorsa, bu gölgeyi bıçağın üzerine hafif bir vuruşla uygulayın. Bazı bıçaklarda bıçağın keskinleştiği yerler vurgulanır, bir ton daha net hale getirilir.
6. Sonunda, şeklin ayrıntılarını çizin - kemerler ve şişeler, düğmeler ve diğer aksesuarlar. Parlak boyayla boyanmaları gerekiyor çünkü tam tersine bu küçük şeyleri görmek imkansız! Botlarınızı savaş alanındaki koşullara ve hava durumuna göre renklendirin - çamur veya kar, toz veya kan; askeri operasyon alanının tüm özelliklerini yansıtacaklardır! Askerin üstünü bir püskürtme tabancası kullanarak vernikle kaplamak daha iyidir - bu, çalışmanızı aşınmaya karşı koruyacaktır.
Muhtemelen herkes Andersen'in sadık teneke asker hakkındaki masalını hatırlar. Usta, pek çok ilginç olayın yaşandığı askeri teneke kaşıktan yaptı. Günümüzde teneke kaşık bulmak zor. Ama kalay dökme askerler Bunu hala kendi ellerinizle ve masal ustasının kullandığı teknolojinin neredeyse aynısını kullanarak yapabilirsiniz. Koleksiyon parçaları hala bu şekilde yayınlanıyor. askerler ancak oyuncak yapımına oldukça uygundur. Bu yöntem balmumu kesme veya şekillendirme konusunda biraz beceri gerektirecektir.
İhtiyacın olacak
- - kalay lehim “üçüncül”;
- - balmumu veya parafin;
- - maçlar;
- - Keskin bıçak;
- - alçı tozu veya kaymaktaşı;
- - gaz brülörü veya primus;
- - porselen veya alüminyum pota;
- - plastik yoğurt kapları;
- - ince ip veya sicim;
- - su;
- - Tel kesiciler;
- - bir dizi dosya;
- - kuru kalın bez;
- - sert fırça;
- - paçavralar.
Talimatlar
- Balmumu veya parafinden bir asker figürü yapın. Birkaç yolla yapılabilir. Örneğin bir asker kesilebilir. Bu genellikle keskin bir bıçakla veya özel kazıyıcılarla yapılır. Bazen sıcak suda hafifçe ısıtılan bir alet kullanılır.
- Alçıya dökmek için bir asker heykelciği hazırlayın. Öncelikle dökerken fazla havanın kalıptan çıktığından emin olmanız gerekir. Balmumu parçasını stand yukarı bakacak şekilde ters çevirin. Dökümün üst kısımlarının nerede olduğuna bakın. Üst kısımlar, döküm sırasında havanın birikeceği “ceplerdir”. Genellikle bunlar, iş parçasının normal konumunda aşağıya bakan çıkıntılı parçalardır (giysi unsurları, silahlar vb.).
- Kibritleri alın ve mandallarla keskinleştirin. Mandalların uçlarını ters çevrilmiş balmumu boşluğuna, taban seviyesinin en az 1 cm üzerine çıkacak şekilde olası hava "ceplerine" yerleştirin.Bir balmumu çubuğunu standın tabanına dayanacak kadar uzun süre yapıştırın. yoğurt kabının kenarlarında ve bu şekilde asılı duran figürün üst kısmı tabana değmeyecek şekilde yapılmıştır. Figürü asın.
- Alçıyı veya kaymaktaşını sıvı ekşi krema durumuna kadar seyreltin ve dökümün tabanıyla aynı hizada bir bardağa dökün. Hava kabarcıklarının oluşmaması için dolum camın kenarı boyunca dikkatli ve eşit bir şekilde yapılmalıdır.
- Alçı sertleştiğinde, heykelciğin asılı olduğu çubuk da dahil olmak üzere tüm çubukları çıkarın. Formu camdan çıkararak tamamen kurumasını bekleyin. Bundan sonra kalıbı ocakta hafifçe ısıtın ve erimiş balmumu veya parafini içine dökün.
- Kalıbı iyice kuruması gereken bardağa geri yerleştirin. Yaklaşık 1 m uzunluğunda 3-4 adet ip kesin, ip parçalarını camın kenarlarına farklı yerlerden bağlayın. Bu amaçla camın kenarına delikler açabilirsiniz. Halatların serbest uçlarını, düğümle asılı duran cam kesinlikle dikey konumda olacak şekilde birbirine bağlayın. Bardağı masanın üzerine yerleştirin ve yanına ipi, ip dolaşmadan bardağın üst kısmı açık olacak şekilde yerleştirin.
- Gerekli miktarda lehimi bir potada eritin. Şekil için gerekenden biraz daha fazlası olmalı. Erimiş lehimi şeklin tabanındaki deliğe dökün, böylece üzerinde yükselen metal hava dumanından görülebilsin. Bu durumda kalıpta kalan mum dışarı akacak, duman çıkaracak ve hatta alev alabilecektir. Üzerine kuru bir bez atarak söndürebilirsiniz. Dökülen kalıbı hemen bir ipin üzerine kaldırın ve hızla başınızın üzerinde 4-5 kez döndürün. Sonuç olarak kalay, kalıbın tamamını tamamen dolduracaktır.
- Kalıbı kendi haline bırakın ve soğumaya bırakın. Kalıp soğuduktan sonra, birkaç kısa ve keskin çekiç darbesiyle sıvayı kırın. Heykelciği kalan sıvadan temizleyin. Pense kullanarak hava kanallarında oluşan çukurları çıkarın ve küçük bir iğne törpüsü ile çıkarma alanlarını dikkatlice temizleyin. Son olarak ortaya çıkan heykelciği sert bir fırça ve suyla temizleyin ve bir bezle kurulayın. Daha sonra askerin yüzeyi makine yağıyla hafifçe yağlanabilir veya boyanabilir.
Metal dökümü için kalıp yapımı
DrLutz
Minyatürleri metalden dökmek için klasik olan, katlanabilir iki parçalı bir kalıptır - alçı veya silikon. Bu tür kalıplarla ilgili deneyim, dezavantajlarını listelememize olanak tanır: iki yarının her birinin üretimi için nispeten büyük miktarda silikon gerekir, silikon vulkanizasyon süresi, oda sıcaklığında her silikon katmanı için 8-12 saattir, ve bu tür üç katman olduğunda, iki yarım Silikon kalıbın imalatı iki gün sürer. Ve en büyük dezavantajı, kalıbın iki yarısı arasındaki boşluğa giren flaş metaldir. Oyuncu seçimi yapan herkes, bazen parlama çizgisinin görünmez olduğu ve tam olarak eşleştiği bir oyuncu seçimi yapmanın ne kadar zor olabileceğini bilir. Göstermek istediğim kalıbın yapım yöntemi, her üç zorluğun da üstesinden başarıyla gelerek, evde yüksek kaliteli kalıplar ve dolayısıyla yüksek kaliteli figürinler elde etmenizi sağlar.
Fotoğraf 1. Örnek olarak Blood Bowl oyunu için Quick-Wood epoksi köfteden yapılmış 28 mm'lik bir elf ana modelini alıyoruz.
Bölüm Bir. Modelin hazırlanması.
Kalıbı yapmaya başlamadan önce modelin kendisini hazırlamanız gerekir. İlk olarak modeli yolluk ve çitin üzerine yerleştirin. Kendimi şekillendirdiğim modellerde tel çerçeveli bacaklar var ve telin uçlarını bir yolluk yapmak için kullanıyorum (bu tür telin bir parçası ilk fotoğrafta açıkça görülüyor). Yani yolluk konik bir şekle sahiptir, diğer bacağa çok kalın olmayan tek bir çıkıntı vardır. Dökümü ve desteği ayrı ayrı kurmak zorsa, bazen destek olmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra tüm yapı kurulur ve karton tabana yapıştırılır. İkinci olarak modeli daha sonra silikondan kolayca ayırabilmek için modeli ince bir tabaka metalik akrilik veya bir çeşit nitro aerosol ile boyuyorum. Ana modeliniz metal ise nitro ile renklendirmenizi öneririm, plastik, epoksi veya yeşil malzeme ise akrilik metalik oldukça uygundur. Neden metalik? Deneyimlerimize göre çok kolay çıkar ve oldukça ince bir tabaka halinde uygulanabilir. Tüm alt kesimlerin boya ile kaplanmış olmasına dikkat etmek gerekir (diğer literatürde “alttan kesikler” veya “negatif açılar” isimleri bulunur). Üçüncü aşama - isteğe bağlı, ancak şiddetle tavsiye edilir - formun yarısını keçeli kalemle bölen hayali bir çizgi çizin - bu, daha sonra silikon kabuğun doğru bir şekilde kesilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Fotoğrafta model, kalıbın kendisinin imalatına başlamak için hazırlanmıştır. Yolluk ve çıkıntı görülebilir ve kesim çizgisi en azından bacaklarda görülebilir. Onu kafanın üzerinde aramayın; orada değil. Kesik sadece sol elin parmak uçlarına ve topun üst direğine ulaşacaktır. Modelin tamamı bir tabana monte edilmiştir.
İkinci kısım. Silikon koza ve taş tabut.
Silikonu katman katman uygulamaya başlıyoruz. İlk katman çok fazla dikkat ve sabır gerektirir. Görev, silikonu tüm çatlaklara, yarıklara ve çöküntülere sokmaktır. Silikon oldukça kaprisli bir malzemedir ve kendiliğinden oraya sığmaz, bu yüzden küçük bir damla silikon alıp oraya koyuyorum, girintili çıkıntılı, başka bir çatlak unutup unutmadığımı görmek için tekrar tekrar kontrol ediyorum.
Resimde: Bu şekilde tüm “sorunlu” bölgelere damla damla silikon uygulanıyor.
Halihazırda uygulanmış olan silikon nemli bir parmakla bastırılabilir. Şeffaf silikonla çalışmayı tercih etmemin bir diğer nedeni de silikon tabakasının altında hava kabarcığı oluşup oluşmadığını görebilmenizdir. Bu çalışma aşamasının sonunda modelimizin tamamen ince, tercihen milimetreden az bir silikon tabakası ile kaplanmış olması gerekir.
İlk kat silikon uygulandı.
Daha sonra silikonun kurumasına izin vermemiz gerekiyor. Kuruma süresi farklı silikon türleri için farklılık gösterebilir ancak çoğu durumda bir sonraki silikon katmanı yaklaşık sekiz saat sonra uygulanabilir. Ve bir önceki kat kuruyana kadar asla bir sonraki katı uygulamayın! İlk silikon tabakası kuruduktan sonra “kozayı” tekrar dikkatlice inceleyin, silikon tabakasında kel bir nokta yoksa devam edin! Varsa boşlukları silikonla doldurun ve yine de yola devam edin! Ve sonra - gerektiğinde ikinci, üçüncü ve daha fazlası. Bu katmanlar, modeli herhangi bir alttan kesme olmadan tek bir koza halinde sıkıca sarmalıdır. Ne kadar kalın olmalı? Fazladan bir silikon katmanının ona zarar vermeyeceğini söyleyelim ancak çok ince bir katman, döküm sırasında özellikle kalıbın kesildiği bölgede deformasyona yol açabilir. Burada gösterilen modelde dört kat silikon uygulandı ve bazı yerlere beşinci kat daha ekledim. Silikon uygulaması tamamlandığında standın fazla kartonu kesilir.
Üç katman...
Tamamen bitmiş kabuk.
Artık modelimizin zar zor görülebildiği bir silikon mumyamız var. Bir "taş tabut" inşa etme zamanı geldi. evetLego parçalarından kalıp, sıvayı yayıp tabutun ilk yarısını dolduruyorum, kozayı yarıya kadar sıvaya batırıp bekliyorum.
Kalıp yapımı ve “tabutun” ilk yarısı.
Alçıyı sulandırmak için lastik kaba dikkat edin. Kullanımı son derece kolay bir ürün, üretimde usta. Başlangıçta bir dişçilik aletidir, ancak yarım lastik toptan da yapılabilir. Alçıyı seyreltmek için aynı kapla çalışırken, zamanla çok fazla atık olmaması için su ve alçıyı "gözle" dozlamayı öğrenirsiniz ve işten sonra sertleşmiş sıvayı sadece ters çevirerek temizleyin.
Isıtılmasıyla belirlenen sıva sertleştiğinde kalıbı daha yükseğe hareket ettiriyorum, ancak hiçbir durumda kozayı sıvadan çıkarmıyorum! Daha sonra sıvanın yarısını ayırabilmek için sıvanın yüzeyini bir miktar cham ile yağlamayı unutmayın. Özel karışım yok! Bulaşık deterjanı veya sıvı sabun işinizi görecektir. Alçının ikinci kısmını sulandırıp kalıba döküyoruz. Yine sıva ısınana kadar bekleyin. Alçı sertleştiğinde kalıbı çıkarın, "tabutun" yarısını ayırın ve mumyayı çıkarın.
Üçüncü bölüm. Cerrahi.
Bu noktada elimizde tamamen üretilmiş bir enjeksiyon kalıbı var. Artık geriye kalan tek şey modeli kalıptan çıkarmak ve döküm yüzeyini grafitlemek. Aslında silikonun açılması ve modelin çıkarılması en önemli operasyon olduğundan çok ciddiye alınması gerekir. Bıçak sallamak silikon sürmeye benzemez. Öncelikle yepyeni bir neşter bıçağı almanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci olarak acele etmeyin, mumyayı inceleyin ve modeli hazırlarken çizdiğimiz kesim çizgisini hatırlayın veya dikkatlice bulmaya çalışın. Ve ancak kesimin nasıl gitmesi gerektiğini düşündükten sonra başlayın. Yavaşça, azar azar kesmeniz gerekir, ancak "sabit bir elle". Kesimler yapmaya başlayın, kılavuzunuz çizgidir, onu çizmemiz boşuna değil, bu arada yavaş yavaş ve çok dikkatli bir şekilde silikonu modelden ayırın. Silikon çok elastik olmasına rağmen, ondan bir parça koparmak veya fazladan bir şeyi neşterle kesmek o kadar da zor değildir, bu nedenle güç veya aceleye gerek yoktur. Bu işlemin son görevi, modelin çekilebilmesi için silikon kabuğu bükmektir, ancak aynı zamanda kabuğu sağlam bırakın, böylece serbest bırakıldığında tekrar orijinal şeklini alacaktır.
Modeli
Silikondan başarıyla çıkarıldı
Karmaşık şekilli modellerden kalıbı çıkarırken, silikondan tek tek parçaları çıkarmak için ek kesimler yapabilirsiniz ancak hiçbir şeyi tamamen kesmeyin. Sanki portakalın tamamını soymak istiyorduk. Yöntemin anlamı budur. BAŞARDIK! Artık cerrah maskesini ve eldivenlerini çıkarabilir, kahve hazırlayabilir ve yorgun bir sigara yakabilir.
Dökümden önce kalıbın iç yüzeyleri grafit tozu ile iyice işlenmeli (grafit kaynağı olarak pillerin içlerini kullanıyorum, ancak kalemin grafit kurşunu da olabilir), fazla grafit üflenerek atılmalı ve kalıp tüm kalıbın yeniden monte edilmesi gerekir. Kalıp döküme tamamen hazırdır. Kelepçe basit ve inanılmaz derecede kullanışlıdır - iki çubuk ve iki elastik bant.
Elbette, alçıya en az birkaç gün kuruması için zaman vermek iyi olurdu, ancak tamamen bitmiş bir kalıbım varken birkaç deneme dökümü yapmanın zevkine kim karşı koyabilir ki? Ben de dayanamıyorum...
Ana model ve deneme dökümleri.
Zaman maliyetleri
Modelin hazırlanması: yolluk yapmak - yarım saat, boyamak ve bölme çizgisi uygulamak - yarım saat daha olsun (tabii ki bu harcanan maksimum süredir, tüm bunlar daha da hızlı yapılabilir). İlk silikon tabakasının uygulanması yaklaşık yirmi dakika sürer. Sonraki katmanlar süper hassasiyet gerektirmeyen işlemler olduğundan 5-15 dakika kadar zaman alır. Daha önce de söylediğim gibi her silikon katmanının kurutulması yaklaşık sekiz saat sürüyor ancak burada küçük bir püf noktası var. Modeli sıcak bir yere, muhtemelen 60-80 dereceye koyarsanız, termometre olmadan silikonun bir saat içinde vulkanize olacağını kesin olarak söylemek benim için zor. Elektrikli fırına koydum. Dezavantajları: Fırında ve mutfakta hoş olmayan bir koku. Koku çok hoş değilse sıcaklığı düşürmeyi deneyin. Elbette, eğer birisi varsa kaputu açabilirsiniz. Altı saat içinde toplam beş katman sertleşecektir. Acele etmemeyi ve en dıştaki katmanı (hala en kalın olanıdır) gece boyunca oda sıcaklığında bırakmayı tercih ederim. Ertesi gün: alçı tabut yapmak - her yarım için yaklaşık 20 dakika. Püf Noktası: Alçıyı tuzlu suda seyreltin. Tuz, alçıtaşının kristalleşmesi için bir katalizördür. Toplamda temizlik dahil her şeyin yapılması bir saat sürdü. Temizlik olmadan - 40 dakika ve karısı çok yemin ederdi. “Kozayı” açma operasyonu saate göre zamanlanmış olarak 15 dakikamı aldı. Kalıbın yüzeylerini grafitlemek ve her şeyi tam savaşa hazır halde birleştirmek bir on beş dakika daha sürdü. Yani: dün saat 11'de kalıbı yapmaya başladım, bugün saat 13:00'te zaten kalıp figürlerini elimde tutuyordum.
Yöntem yetenekleri
İki yıldır bu şekilde kalıp yapıyorum ve diğer kalıp yapma yöntemlerine göre ciddi anlamda silikon ve zaman tasarrufu sağladığını tecrübelerime dayanarak gördüm. Artık sadece tamamen düz parçalar için iki silikon parçadan kalıp yapıyorum ve diğer her şey - kollar, gövdeler, kafalar - aynen böyle. Kalite, özellikle flaş ve kalıbın yarımlarının hizalanmasının doğruluğu açısından iyileştirildi.Bu yöntem, herhangi bir şekil ve karmaşıklığa sahip figürler için kalıpların yapımında başarıyla kullanılabilir. 28 mm 54 ve hatta 75 mm figürlerin dökümünde de aynı başarıyla kullandım.
Sonuç olarak silikonlar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İş için doğru malzemeyi bulmak kolay değildir. Birçok çeşidi denemem gerekiyor. Paradan tasarruf etmek için, metal dökümü için diş silikonları ve mücevherleri (bunlara gururla "sıvı kauçuk" denir) aramayın - bunlar ısıya dayanıklı değildir. Muhtemelen istisnalar vardır, ancak kural olarak bunlar da pahalıdır.
Belçikalı Soudal firmasının en yaygın inşaat silikonu Silirub'u kullanıyorum. Şırınga 330 gr.Sirke kokusunu neredeyse hiç alamazsınız. Üç tipte gelir: siyah, beyaz ve şeffaf. Kalay dökümünün ilk ve son sıcaklığı, yani. 300-400 dereceyi iyi tutar. Birkaç dökmeden sonra beyaz, çatlaklarla ve "yanan" bir kabukla kaplanır. Tekrar tekrar döküldükten sonra pratik olarak deforme olmaz. Geriye kalan tek şey, kendilerine silikon sürmeyi seven herkese iyi şanslar dilemek.DrLutz
Yükleniyor...
