Kendi elinizle kağıttan bir asker nasıl yapılır
Kağıt oyuncak yapmak temelde herkes tarafından erişilebilir. Kağıttan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz, örneğin tüm zamanların ve halkların askerleri - sadece uygun bir siluet seçmeniz ve ordunun hangi üniformaları giydiğini bulmanız yeterli. Kağıttan askerler tasarlamak oğullarınızı uzun süre meşgul edebilir ve birçok seçkin askeri şahsiyet kariyerlerine böyle bir faaliyetle başlamıştır. Bu bölümdeki diğerlerine de bakın.
Kağıttan bir asker yapmak için kalın kağıda veya ince kartona, keçeli kalemlere, kurşun kalemlere veya boyalara ve bir parça kalın kartona ihtiyacınız olacak. Üniforma ince renkli kağıttan yapılabilir veya çizebilirsiniz. Ayrıca PVA tutkalı, makas, keskin bir bıçak, pusula ve cetvel de stoklayın.
Bir askerle uygun bir resim bulun. Tam yükseklikte tasvir edilmelidir. Askerin dik durması çok arzu edilir. Elbette profilden, at üstünde ve topla bir asker yapabilirsiniz, ancak yine de askerler düz çıkacağı için kağıt bunun için en uygun malzeme değildir. Asker heykelcikini kesinlikle kontur çizgileri boyunca kesin.
Bir sayfa Whatman kağıdını veya ince kartonu, sağ tarafı dışarı bakacak şekilde ikiye katlayın. Asker heykelciğini, shako'nun veya başlığın üst çizgisi katlama çizgisine gelecek şekilde çarşafın üzerine yerleştirin. Şekli kesinlikle kontur boyunca takip edin.
Bu küçük askerlerin çıktısını alıp kesip birbirine yapıştırabilirsiniz.
Kağıttan asker boşlukları
Askerin ayakta durabilmesi için bir duruşa ihtiyacı olacak. Bunu yapmak için askerin botlarının tabanlarının olduğu yere düz bir çizgi çizin. Asker küçükse, her botun ucundan 2 cm'lik çizgiyi uzatmak yeterlidir. Ortaya çıkan çizgiyi ikiye bölün, çizginin ortasına bir pusula iğnesi yerleştirin ve çizginin uçlarını, yarıçapı çizginin yarısına eşit olan bir yarım daire ile birleştirin. Kalın bir karton parçası üzerine aynı yarıçapta bir daire çizin ve kesin.
Askeri kesin. Karton levha, şekli çizdiğiniz zamanki gibi ikiye katlanır. Daha sonraki iş sırası size bağlıdır. Önce askeri boyayıp sonra birbirine yapıştırabilirsiniz ya da tam tersini yapabilirsiniz. Stand için tasarlanan yarım daireleri boyamayın veya yapıştırmayın. Boşluğun bir yarısına askerin yüzünü, saçını, shako vizörünü çizin, düğmeler ve aiguilletler yapın. Öte yandan, arkadan görünümü tasvir edin - shako tamamen boyanmıştır, üniforma ve diğer her şey. Deseni tekrar takip ederek, giysiyi kontur boyunca kesip iş parçasına yapıştırarak aplikeli bir mentik veya tunik yapabilirsiniz.
Standı, bir yarım daire önde, diğeri arkada olacak şekilde bükün. Standa yapıştırıcı sürün ve kalın kartondan bir daireye yapıştırın.
Fıstık ağacı. Mucize ağacı
Orta Çağ'da Avrupalı krallar ve soylular askerlik oynamaya ilgi duymaya başladılar. Bu belki de bu tür bir zevki karşılayabilecek tek sosyal tabakaydı, çünkü heykelcik yapımında kullanılan malzeme çoğunlukla değerli metallerdi. Oyunların taktik ve stratejik yönleri vardı; geleceğin komutanları askeri birimleri kontrol etmenin temellerini bu oyunlarda öğrendiler.
XVII - XVIII yüzyıllarda. Kendine saygısı olan birden fazla kraliyet sarayı, minyatür savaşçılardan oluşan bir koleksiyon olmadan yapamazdı. Ve 19. yüzyılın başında oyuncak askerler nihayet genel tüketicinin beğenisine sunuldu ve kitlelere ulaştı. Bu durum, tuhaf bir şekilde, ucuz toprak kapların yayılmasıyla bağlantılıdır. Bundan önce Avrupa sofra takımlarının çoğu kalaydan dökülüyordu. Ancak toprak teknolojisinin çok daha ekonomik olduğu ortaya çıktı ve kalay dökümhaneleri rekabete dayanamadı. Yeni bir pazar arayışı içinde teneke figürin üretimine yöneldiler. Ve böylece ders kitabı teneke asker doğdu. Bu olay Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşandı ve koleksiyoncular arasında ilk askerlere şöyle denildi: Nürnberg minyatürü
Unutma Andersen: bir teneke kaşıktan - 25 asker mi? Modern fabrikaların ürünleriyle karşılaştırırsanız o zamanın kaşıklarının büyüklüğüne şaşıracaksınız. Ancak sürpriz henüz erken olacak: O zamanın kaşıkları bugünün kaşıklarından daha büyük değildi. Ancak tam tersine askerler, 21. yüzyılın başında torunlarına göre parametreler açısından daha düşüktü. Nürnberg figürleri düzdü, 3 mm'den kalın değildi ve piyadenin yüksekliği yaklaşık 30 mm idi. Yani bir kaşıktan iki düzine kalay dirençli kaşık çıkması şaşırtıcı değil.
Daha sonra, daha ilginç ama aynı zamanda daha pahalı olan üç boyutlu figürler ortaya çıktı ve toplu ürünler arasında en pahalı olanı tamamen katlanabilir hale getirildi. 19. - 20. yüzyılların başındaki Rus sanatçısı. Alexander Benois, bu tür katlanabilir askerlerin görünümünü gerçek bir tatil olarak algıladığını hatırladı.
Yirminci yüzyılda oyuncak askerlerin üretimine yönelik hammadde yelpazesi, polimer malzemeler nedeniyle önemli ölçüde genişledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oyuncak askerler oyuncak pazarının en popüler ürünlerinden biri haline geldi. Aynı dönemde askeri-tarihi savaş oyunları (askerlerle oynanan askeri-taktik oyunlar) popülerlik kazanıyordu. Orta Çağ ve Modern zamanların benzer oyunlarından farklı olarak, artık Spartaküs ayaklanması veya Stalingrad Savaşı gibi askeri tarihteki belirli olaylara adanmıştır. Savaş oyuncularının ana grubu çocuklar değil, on altı yaş ve üzeri gençlerdir.
Aynı zamanda, hem yüz hem de iki yüz yıl öncesinden kalma eski askerler ve koleksiyoncular için özel olarak üretilmiş modern askerler koleksiyonculuğu da gelişiyor.
Öyle olsa bile Andersen'in askerinin ruhu sobanın alevinde sönmedi, dünya çapında milyonlarca "askerin" yüreğini ısıtmaya devam ediyor.
Plastik bir modelin şeklini çıkarmak için soğuk vulkanizasyon kauçukları kullanılır (bunlar genellikle takılarda mum modelleri üretmek için ve diş protezlerinde kullanılır). Kalıplama sırasında, kilitlenme olmaması için kalıbın ayırma hattının belirlenmesi zorunludur - kalıba zarar vermeden dökümün çıkarılmasının imkansız olduğu bir alan.
Dar ve derin kör alanlardan da kaçınılmalıdır. Figürin geniş bir şekilde birbirinden ayrılan kaftan eteklere veya dökümlü bir pelerinlere sahipse, özel astarlı bir kalıp yapmalısınız.
Hava çıkış kanalları - havalandırma delikleri - kalıplama sırasında yapılabilir veya bitmiş formda kesilebilir: döküm sırasında havanın metalin dökülmesini nerede engellediği belli olacaktır. Metal dökmek için kullanılan kanal - yolluk - genellikle figürün bacaklarına veya standa getirilir. Yüksekliği, heykelin hacminden biraz daha az, basınç oluşturmaya yetecek kadar (54 mm'lik bir heykelcik için en az 30 mm) olmalıdır. Yolluk çapı 3-10 mm'dir.
Metalin dökümden kalıba gireceği deliğin yeterli alana sahip olması gerekir, aksi halde metal tüm boşlukları doldurmadan kalıbı yavaş yavaş dolduracak ve soğuyacaktır. Teknik nedenlerden dolayı delik alanı artırılamıyorsa kalıbın ön ısıtılması gerekir, aksi takdirde döküm kalitesiz olacaktır.
Kalay askerlerin dökümü için olağan malzeme saf kalay değil, kalay-kurşun alaşımıdır; kalaydan yalnızca düz askerler ve küçük parçalar dökülür. Kalay kristalleşirken büyük hacimsel büzülmeye sahiptir ve şekil çirkin oyuklara sahip olacaktır.
Fransa'da bu, tenekeden yapılmış düz olanlar - plat d'etain - ve kurşun askerler - soldat de plomb - heykelciklerin adlarına bile yansıyor. Heykelciğin hacmi ne kadar büyük olursa, alaşımdaki kurşun yüzdesi de o kadar büyük olur.
54 mm için POS-40 (%40 kalay, %60 kurşun) en uygunudur. Büyük ölçekli figürler dökülürken içi boş veya döküm reçinesinden dökülerek yapılmalıdır. Alaşıma az miktarda düşük erime noktalı bizmut ve kadmiyum eklenmesi, metalin akışkanlığını arttırır ve buna bağlı olarak dökümün kalitesini artırır. Antimonun varlığı döküme sertlik kazandıracak, ancak aynı zamanda kırılganlık da katacaktır; küçük parçalar kolayca kırılacaktır. Teknik alaşımların kullanılmasını önermiyorum: tipografik gart veya babbitt.
Döküm için çok fazla ihtiyacınız yok: bir pota - seramik, metal, bir teneke kutu yeterli olacaktır (pense ile kolay tutuş için kenarını bükmeniz ve metalin ince bir akış halinde akması için musluğu bükmeniz gerekir) ; pense veya özel bir tutucu (potanın sapı yoksa), formları ayarlamak için metal bir tepsinin veya fırın tepsisinin bulunması tavsiye edilir.
Dikkat: kurşun, bizmut, kadmiyum buharları zehirlidir! Bu nedenle, her şeyden önce iyi bir egzoz havalandırması sağlayın.
Kalıp yarımlarını katlayın, kalıptan biraz daha büyük olan astarların (8-12 mm kontrplak) arasına yerleştirin ve lastik veya kordonla sıkıca bağlayın. Sıkıştırılmış form bir palet üzerine yerleştirilir - birkaç formun yerleştirilmesi daha uygundur.
Metal, potada erime noktasının üzerinde ısıtılır - zayıf şekilde ısıtılan metal, dökümde kolayca donabilir. Alaşım, sarımsı bir film görünene kadar ısıtılır (bizmutlu alaşımlar - açık gri bir filme). Mavi veya mor bir film metalin aşırı ısındığını gösterir - form hızla yanar ve gücünü ve elastikiyetini kaybeder.
Metal, dökümün kenarından taşmamasına dikkat edilerek ince, sürekli bir akış halinde kalıba dökülmelidir. Kalıbı dökerken hafifçe vurarak havanın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat: Kalıbın üzerine eğilmeyin; kalıbın içinde hava birikebilir ve ardından eriyik sıçrayabilir.
Döktükten sonra metalin tamamen sertleşmesini bekleyin (eğer kanaldaki metal kristalleşmişse bu, şeklin de sertleştiği anlamına gelmez). Dikkatlice bükerek şekli açın. Dökümü maşayla alın (dökümü kendiniz tutarsanız maşa ona zarar verir) ve dökümü dikkatlice çıkarın.
Heykelcik belirsiz veya bulanık bir şekilde dökülmüşse, umutsuzluğa kapılmayın ve kalıpta yeni delikler açmak veya yolluk deliğini genişletmek için acele etmeyin: ısıtılmamış bir kalıba ilk döküm genellikle kusurlu olur. Önceden 150 C'ye kadar ısıtabilirsiniz.
Döküm daha fazla işlem gerektirir. Yaygın bir dezavantaj flaştır: kalıbın parçaları arasındaki dikişe hafif bir metal akışı. Küçük bir kazıyıcı veya neşter ile çapak kazınır, kanallar ve havalandırmalar radyoteknik yan kesicilerle kesilir ve girintilerdeki hava kabarcıkları bir sürgü veya dar bir neşterin ucuyla temizlenir. Daha sonra ince zımpara (No. 600 - 800) ile dikiş yerlerinin üzerinden geçebilirsiniz. Şekil birkaç parçadan oluşuyorsa, düşük güçlü bir havya kullanılarak Gül veya Ahşap alaşımıyla lehimlenirler. Parçaları epoksi veya siyanoakrilat tutkalla yapıştırabilirsiniz. Lehimleme alanları eğe, kazıyıcı veya ince zımpara kağıdı ile temizlenir.
Heykelciği soda veya alkali ile yıkadığınızdan emin olun - akı kalıntıları zamanla metali ve boya katmanını tahrip edebilir. Dökümü süet bir fırça (ince pirinç telden yapılmış) veya ince aşındırıcılı bir diş fırçası (bulaşık temizleme tozları, diş tozu) ile temizleyerek bir miktar pürüzlülüğü giderebilirsiniz. Parlatma macunları (GOI vb.) kullanmayın - heykelcik üzerindeki mikro gözenekler yağlı kirle tıkanır, bu da heykelciğin boyamadan önce yağdan arındırılmasını çok zorlaştırır.
Ve şimdi, özenli bir çalışmanın sonucu olarak, elimizde başka hiç kimsenin sahip olmadığı gerçek bir teneke asker tutuyoruz. Boyanabilir, antika gümüş gibi kaplanabilir veya sadece bir diş fırçasıyla temizlenebilir ve "savaşçı savaşa hazır!"
Yeni bir teneke asker yapabilmek için örnek olarak hazır bir askere ihtiyacınız olacak. Boyalıysa, boyayı asetonla yıkamanız ve ardından döküm için kalıp yapmaya başlamanız gerekir.
Teneke askerlerin dökümü için kalıp nasıl yapılır
Teneke askerlerin dökümü için kalıp üç bileşenden oluşur: iki parça alçı, üçüncüsü ise metal bloktur.
1. Düz bir plastik blok alın ve örnek askeri yarıya kadar bastırın ve metal bloğu Şekil 1'de gösterildiği gibi askerin standına doğru bastırın.
2. Bir kibrit kutusunun duvarlarından bir çit yapın ve hamuru boşluğunu onunla koruyun - Şekil 2'deki gibi hamurun içine yapıştırın. Şekilde olduğu gibi hamuru içinde iki veya üç girinti yapın. Gelecekteki alçı kalıbının iki yarısını birleştirirken bu deliklere ihtiyaç duyulacaktır.
3. Bitkisel yağı hamurun tüm yüzeyine, askerin içine bastırdığı çukurlara ve metal bloğun üzerine yayın ve alçı kalıbı yapmaya başlayın. Bunu yapmak için, bir elekle elenmiş alçı veya kaymaktaşı tozunu bir bardağa dökün ve karıştırarak, karışımın sıvı ekşi krema gibi görünmesi için çok fazla soğuk su dökün.
4. Yavaşça ve dikkatlice Paris sıvasını bardaktan hamuru boşluğa dökün. Bu durumda kabarcık olmadığından dikkatli bir şekilde emin olmalısınız. Kimyasal reaksiyon nedeniyle sıva biraz ısınacaktır ve soğuması için zaman verilmelidir - yaklaşık 10-15 dakika.
5. Alçı soğuduğunda alçı kalıbının yarısını dikkatlice çıkarın ve askeri çıkarın.
6. Alçı kalıbın ikinci yarısı, birincisi ile aynı şekilde yapılır, sadece hamuru boş yerine, kalıbın ilk yarısını içine yerleştirilen askerle birlikte alın. Asker standına metal bir blok yerleştirin ve hamuru ile bir çit yapıştırın (Şek. 6).
Çitin içindeki yüzeyi yağla yağlayın, sıvı sıva ile doldurun ve soğuyunca kalıbın yarısını ayırın, numune askerini dikkatlice çıkarın ve kalıbı bir hafta kurumaya bırakın.
7. Kalıbı kalıba dökmek için, içinde bir kanal açmanız gerekir - kalıbın kenarından heykelcik tabanına kadar her iki yarıda da bıçakla kolayca kesilebilen özel bir oluk. Ayrıca bıçağın ucuyla şeklin kenarlarından şeklin kenarlarına kadar çizik-oluklar çizmeniz gerekir. Bunlar, erimiş kalay tarafından yerinden edilen havanın kalıptan çıkacağı “havalar”dır, “havalar” çok geniş yapılmamalıdır, aksi takdirde içlerine dökülen kalay kalıptan dışarı akacaktır.
8. Dökümden önce, kalıbın sıkıca sıkıştırılmış yarımları ile ısı yalıtımı için metal bir blok arasına pürüzsüz bir kağıt tabakası yerleştirin.
Evde teneke asker nasıl yapılır, asker dökümü
Bir asker heykelciği yapmak için temiz bir kavanoz bulun (Vazelin için uygun) ve pense kullanarak kepçe şekline getirin (resimde olduğu gibi). Böyle bir kepçeden sıvı kalayın kalıba dökülmesi daha uygun olacaktır.
Sap yerine kepçeye pense takın, bir eldiven veya eldiven takın ve içindeki teneke parçalarını ocakta dikkatlice eritin.
Kalay eridiğinde, birbirine katlanmış olan kalıbın iki yarısını (dişlik yukarı bakacak şekilde tutulmalıdır) metal bir çubukla (resimde olduğu gibi) elinizde sıkıca tutun ve sıvı tenekeyi kalıba dökün.
BUNU DİKKATLİ YAPIN, ELLERİNİZE VEYA BACAKLARINIZA ERİYİ TEYNE DÖKMEYİN, YANLIŞLIKLA YÜZLERİNE SAÇMAYIN VEYA YANMAYIN!!!
Daha sonra tenekeyi iyice soğumaya bırakın, kalıbı dikkatlice açın ve teneke asker neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey fazlalığı pense ile çıkarmak ve şekli bir dosya ile işlemek. Heykelcik başarısız olursa eritilebilir ve asker tekrar dökülebilir.
Örnek yoksa evde teneke asker nasıl yapılır
Örnek için hazır bir askeriniz yoksa, beğendiğiniz bir resimdeki bir askerin tam profilini kalın kağıda kopyalayıp kesebilirsiniz. Kesilen profili kabartmalı hale getirmek için üzerine kalın kağıt parçaları yapıştırabilirsiniz. Profilin her iki tarafına (resimde olduğu gibi) üst üste yapıştırılmaları gerekir ve kalınlıkların kenarları hamuru ile düzeltilebilir. Hazır alçı kalıbına küçük detaylar çizilebilir.
İşte evde nasıl teneke asker yapılacağına dair talimatlar. Geriye kalan tek şey, yağlı vernik veya terebentin ile seyreltilmiş yağlı boyalarla ince bir fırça ile boyamak. Önce aynı renkteki tüm parçaları boyamanız, ardından kurumaya bıraktıktan sonra diğer renkteki parçaları boyamanız gerekir.
Minyatürleri metalden dökmek için klasik olan, katlanabilir iki parçalı bir kalıptır - alçı veya silikon. Bu tür kalıplarla ilgili deneyim, dezavantajlarını listelememize olanak tanır: iki yarının her birinin üretimi için nispeten büyük miktarda silikon gerekir, silikon vulkanizasyon süresi, oda sıcaklığında her silikon katmanı için 8-12 saattir, ve bu tür üç katman olduğunda, iki yarım Silikon kalıbın imalatı iki gün sürer. Ve en büyük dezavantajı, kalıbın iki yarısı arasındaki boşluğa giren flaş metaldir. Oyuncu seçimi yapan herkes, bazen parlama çizgisinin görünmez olduğu ve tam olarak eşleştiği bir oyuncu seçimi yapmanın ne kadar zor olabileceğini bilir. Göstermek istediğim kalıbın yapım yöntemi, her üç zorluğun da üstesinden başarıyla gelerek, evde yüksek kaliteli kalıplar ve dolayısıyla yüksek kaliteli figürinler elde etmenizi sağlar.
Kalıbı yapmaya başlamadan önce modelin kendisini hazırlamanız gerekir. İlk olarak modeli yolluk ve çitin üzerine yerleştirin. Kendimi şekillendirdiğim modellerde tel çerçeveli bacaklar var ve telin uçlarını bir yolluk yapmak için kullanıyorum (bu tür telin bir parçası ilk fotoğrafta açıkça görülüyor). Yani yolluk konik bir şekle sahiptir, diğer bacağa çok kalın olmayan tek bir çıkıntı vardır. Dökümü ve desteği ayrı ayrı kurmak zorsa, bazen destek olmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra tüm yapı kurulur ve karton tabana yapıştırılır. İkinci olarak modeli daha sonra silikondan kolayca ayırabilmek için modeli ince bir tabaka metalik akrilik veya bir çeşit nitro aerosol ile boyuyorum. Ana modeliniz metal ise nitro ile renklendirmenizi öneririm, plastik, epoksi veya yeşil malzeme ise akrilik metalik oldukça uygundur. Neden metalik? Deneyimlerimize göre çok kolay çıkar ve oldukça ince bir tabaka halinde uygulanabilir. Tüm alt kesimlerin boya ile kaplanmış olmasına dikkat etmek gerekir (diğer literatürde “alttan kesikler” veya “negatif açılar” isimleri bulunur). Üçüncü adım - isteğe bağlı, ancak şiddetle tavsiye edilir - formun yarısını keçeli kalemle bölen hayali bir çizgi çizmektir - bu, daha sonra silikon kabuğun doğru bir şekilde kesilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Fotoğrafta model, kalıbın kendisinin imalatına başlamak için hazırlanmıştır. Yolluk ve çıkıntı görülebilir ve kesim çizgisi en azından bacaklarda görülebilir. Onu kafanın üzerinde aramayın; orada değil. Kesik sadece sol elin parmak uçlarına ve topun üst direğine ulaşacaktır. Modelin tamamı bir tabana monte edilmiştir.
Silikonu katman katman uygulamaya başlıyoruz. İlk katman çok fazla dikkat ve sabır gerektirir. Görev, silikonu tüm çatlaklara, yarıklara ve çöküntülere sokmaktır. Silikon oldukça kaprisli bir malzemedir ve kendiliğinden oraya sığmaz, bu yüzden küçük bir damla silikon alıp oraya koyuyorum, girintili çıkıntılı, başka bir çatlak unutup unutmadığımı görmek için tekrar tekrar kontrol ediyorum.
Halihazırda uygulanmış olan silikon nemli bir parmakla bastırılabilir. Şeffaf silikonla çalışmayı tercih etmemin bir diğer nedeni de silikon tabakasının altında hava kabarcığı oluşup oluşmadığını görebilmenizdir. Bu çalışma aşamasının sonunda modelimizin tamamen ince, tercihen milimetreden az bir silikon tabakası ile kaplanmış olması gerekir.
İlk kat silikon uygulandı.
Daha sonra silikonun kurumasına izin vermemiz gerekiyor. Kuruma süresi farklı silikon türleri için farklılık gösterebilir ancak çoğu durumda bir sonraki silikon katmanı yaklaşık sekiz saat sonra uygulanabilir. Ve bir önceki kat kuruyana kadar asla bir sonraki katı uygulamayın! İlk silikon tabakası kuruduktan sonra “kozayı” tekrar dikkatlice inceleyin, silikon tabakasında kel bir nokta yoksa devam edin! Varsa boşlukları silikonla doldurun ve yine de yola devam edin! Ve sonra - gerektiğinde ikinci, üçüncü ve daha fazlası. Bu katmanlar, modeli herhangi bir alttan kesme olmaksızın tek bir koza halinde sıkıca sarmalıdır. Ne kadar kalın olmalı? Fazladan bir silikon katmanının ona zarar vermeyeceğini söyleyelim ancak çok ince bir katman, döküm sırasında özellikle kalıbın kesildiği bölgede deformasyonlara yol açabilir. Burada gösterilen modelde dört kat silikon uygulandı ve bazı yerlere beşinci kat daha ekledim. Silikon uygulaması tamamlandığında standın fazla kartonu kesilir.
Artık modelimizin zar zor görülebildiği bir silikon mumyamız var. Bir "taş tabut" inşa etme zamanı geldi. Lego parçalarından kalıp yapıyorum, sıvayı sürüp tabutun ilk yarısını döküyorum, kozayı yarıya kadar sıvaya batırıp bekliyorum.
Alçıyı sulandırmak için lastik kaba dikkat edin. Kullanımı son derece kolay bir ürün, üretimde usta. Başlangıçta bir dişçilik aletidir, ancak yarım lastik toptan da yapılabilir. Alçıyı seyreltmek için aynı kapla çalışırken, zamanla çok fazla atık olmaması için su ve alçıyı "gözle" dozajlamayı öğrenirsiniz ve işten sonra sertleşmiş sıvayı sadece ters çevirerek temizleyin.
Isıtılmasıyla belirlenen sıva sertleştiğinde kalıbı daha yükseğe hareket ettiriyorum, ancak hiçbir durumda kozayı sıvadan çıkarmıyorum! Daha sonra sıvanın yarısını ayırabilmek için sıvanın yüzeyini bir miktar cham ile yağlamayı unutmayın. Özel karışım yok! Bulaşık deterjanı veya sıvı sabun işinizi görecektir. Alçının ikinci kısmını sulandırıp kalıba döküyoruz. Yine sıva ısınana kadar bekleyin. Alçı sertleştiğinde kalıbı çıkarın, "tabutun" yarısını ayırın ve mumyayı çıkarın.
Bu noktada elimizde tamamen üretilmiş bir enjeksiyon kalıbı var. Artık geriye kalan tek şey modeli kalıptan çıkarmak ve döküm yüzeyini grafitlemek. Aslında silikonun açılması ve modelin çıkarılması en önemli operasyon olduğundan çok ciddiye alınması gerekir. Bıçağı sallamak silikon sürmeye benzemez. Öncelikle yepyeni bir neşter bıçağı almanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci olarak acele etmeyin, mumyayı inceleyin ve modeli hazırlarken çizdiğimiz kesim çizgisini hatırlayın veya dikkatlice bulmaya çalışın.
Ve ancak kesimin nasıl gitmesi gerektiğini düşündükten sonra başlayın. Yavaşça, azar azar kesmeniz gerekir, ancak "sabit bir elle". Kesimler yapmaya başlayın, kılavuzunuz çizgidir, onu çizmemiz boşuna değil, bu arada yavaş yavaş ve çok dikkatli bir şekilde silikonu modelden ayırın. Silikon çok elastik olmasına rağmen, neşterle ondan bir parça koparmak veya fazladan bir şeyi kesmek o kadar da zor değil, bu nedenle güç veya aceleye gerek yok. Bu işlemin son görevi, modelin çekilebilmesi için silikon kabuğu bükmektir, ancak aynı zamanda kabuğu sağlam bırakın, böylece serbest bırakıldığında tekrar orijinal şeklini alacaktır.
Karmaşık şekilli modellerden kalıbı çıkarırken, silikondan tek tek parçaları çıkarmak için ek kesimler yapabilirsiniz ancak hiçbir şeyi tamamen kesmeyin. Sanki portakalın tamamını soymak istiyorduk. Yöntemin anlamı budur. BAŞARDIK! Artık cerrah maskesini ve eldivenlerini çıkarabilir, kahve hazırlayabilir ve yorgun bir sigara yakabilir.
Dökümden önce kalıbın iç yüzeyleri grafit tozu ile iyice işlenmeli (grafit kaynağı olarak pillerin içlerini kullanıyorum, ancak kalemin grafit kurşunu da olabilir), fazla grafit üflenerek atılmalı ve kalıp tüm kalıbın yeniden monte edilmesi gerekir. Kalıp döküme tamamen hazırdır. Kelepçe basit ve inanılmaz derecede kullanışlıdır - iki çubuk ve iki elastik bant.
Elbette, alçıya en az birkaç gün kuruması için zaman tanımak güzel olurdu, ancak tamamen bitmiş bir kalıbım varken birkaç deneme dökümü yapmanın zevkine kim karşı koyabilir ki? Ben de dayanamıyorum...
Ana model ve deneme dökümleri.
Modeli hazırlamak: yolluk yapmak - yarım saat, boyamak ve bölme çizgisi uygulamak - yarım saat daha olsun (tabii ki bu harcanan maksimum süredir, tüm bunlar daha da hızlı yapılabilir). İlk silikon tabakasının uygulanması yaklaşık yirmi dakika sürer. Sonraki katmanlar süper hassasiyet gerektirmeyen işlemler olduğundan 5-15 dakika kadar zaman alır. Daha önce de söylediğim gibi her silikon katmanının kurutulması yaklaşık sekiz saat sürüyor ancak burada küçük bir püf noktası var. Modeli sıcak bir yere, muhtemelen 60-80 dereceye koyarsanız, termometre olmadan silikonun bir saat içinde vulkanize olacağını kesin olarak söylemek benim için zor.
Elektrikli fırına koydum. Dezavantajları: Fırında ve mutfakta hoş olmayan bir koku. Koku çok hoş değilse sıcaklığı düşürmeyi deneyin. Elbette, eğer birisi varsa kaputu açabilirsiniz. Altı saat içinde toplam beş katman sertleşecektir. Acele etmemeyi ve en dıştaki katmanı (zaten en kalın olanıdır) gece boyunca oda sıcaklığında bırakmayı tercih ederim. Ertesi gün: alçı tabut yapmak - her yarım için yaklaşık 20 dakika. Püf Noktası: Alçıyı tuzlu suda seyreltin. Tuz, alçıtaşının kristalleşmesi için bir katalizördür. Toplamda temizlik dahil her şeyin yapılması bir saat sürdü. Temizlemeden - 40 dakika sonra eşim çok kızardı. “Kozayı” açma operasyonu saate göre zamanlanmış olarak 15 dakikamı aldı. Kalıbın yüzeylerini grafitlemek ve her şeyi tam savaşa hazır halde birleştirmek bir on beş dakika daha sürdü. Yani: dün saat 11'de kalıbı yapmaya başladım, bugün saat 13:00'te zaten kalıp figürlerini elimde tutuyordum.
İki yıldır bu şekilde kalıp yapıyorum ve diğer kalıp yapma yöntemlerine göre ciddi anlamda silikon ve zaman tasarrufu sağladığını tecrübelerime dayanarak gördüm. Artık sadece tamamen düz parçalar için iki silikon parçadan kalıplar yapıyorum ve diğer her şey - kollar, gövdeler, kafalar - aynen böyle. Kalite, özellikle flaş ve kalıbın yarımlarının hizalanmasının doğruluğu açısından iyileştirildi.Bu yöntem, herhangi bir şekil ve karmaşıklığa sahip figürler için kalıpların yapımında başarıyla kullanılabilir. 28 mm 54 ve hatta 75 mm figürlerin dökümünde de aynı başarıyla kullandım.
Sonuç olarak silikonlar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İş için doğru malzemeyi bulmak kolay değildir. Birçok çeşidi denemem gerekiyor. Paradan tasarruf etmek için, metal dökümü için diş silikonları ve mücevherleri (bunlara gururla "sıvı kauçuk" denir) aramayın - bunlar ısıya dayanıklı değildir. Muhtemelen istisnalar vardır, ancak kural olarak bunlar da pahalıdır.
Belçikalı Soudal firmasının en yaygın inşaat silikonu Silirub'u kullanıyorum. Şırınga 330 gr.Sirke kokusunu neredeyse hiç alamazsınız. Üç tipte gelir: siyah, beyaz ve şeffaf. Kalay dökümünün ilk ve son sıcaklığı, yani. 300-400 dereceyi iyi tutar. Birkaç dökmeden sonra beyaz, çatlaklarla ve "yanan" bir kabukla kaplanır. Tekrar tekrar döküldükten sonra pratik olarak deforme olmaz. Geriye kalan tek şey, kendilerine silikon sürmeyi seven herkese iyi şanslar dilemek.
Teneke askerler nasıl doğru şekilde boyanır? İhtiyacın olacak
· Model askerler, bulaşık deterjanı, metal için beyaz veya gri astar, özel akrilik boyalar, ince fırçalar, vernik.
Talimatlar
1. Öncelikle askerleri kendileri seçin - minyatürleri dikkatlice inceleyin, çatlaklar veya kalın dikişler olmadan mükemmel şekilde dökülmelidirler. Bu kusurlar elbette düzeltilebilir, ancak yüksek kaliteli, yüksek ayrıntıya sahip modelleri seçmek daha iyidir. Askerleri boyamaya yeni başlamaya karar verdiyseniz, tek parça figürinler satın almanız daha iyi olur - belki de prefabrik parçaların birbirine göre ayarlanması gerekecektir.
2. Seçilen modelleri bulaşık deterjanı solüsyonunda yıkayın - mükemmel şekilde yağdan arındırır, bu da astarlamayı çok daha kolay hale getirir. Askerleri temiz bir karton veya kağıt üzerine kurumaya bırakın; tamamen kurumaları gerekir. Bir kutu astar alın ve iyice çalkalayın. Astarı 20-30 cm mesafeden püskürtün, tüm parçaları dikkatli ve düzgün bir şekilde boyayın. Minyatürlerin yaklaşık otuz dakika kurumasını bekleyin.
3. En kalın fırçayı alın ve temel boyamaya başlayın - boyayı suyla seyreltin (dört kısım boya, bir kısım su), küçük kısımları boyadığınıza dikkat etmeden büyük parçaları boyayın. Şimdi ışığın nasıl düşeceğini hayal edin, gölgeyi nereye çizeceğinizi ve modeli nerede vurgulayacağınızı anlamalısınız. Chiaroscuro çizmek için kalın sarkma yaratmayacak şekilde boyayı 1:1 oranında seyreltin. Geçişleri ıslak bir fırçayla yumuşatın.
4. En zor şey bir askerin yüzünü çizmek, bunu yapmak için sıvı kırmızı kestane boyası alın ve figürün yüzünü bununla doldurun, böylece boya tüm detayları kaplayacak ve yüz hatlarını ortaya çıkaracaktır. Çıkıntılı parçalara daha fazla şeffaf boya uygulayın ve geçişleri dikkatlice karıştırın. Gözlerin beyazlarını hiç vurgulamamak daha iyidir; savaşçılar genellikle rüzgardan, tozdan ve kılıçlarının parlaklığından dolayı gözlerini kısarlar ve boyalı beyazlar bir oyuncak bebek gibi görünür. Ucu siyah boya olan bir iğne ile öğrencileri vurgulayın.
5. Silahı metalik gümüşe boyayın, ardından yansıyan yüzeyin parlak noktalarını ekleyin - eğer mavi bir ceketin bıçağın içinde yansıması gerekiyorsa, bu gölgeyi bıçağın üzerine hafif bir vuruşla uygulayın. Bazı bıçaklarda bıçağın keskinleştiği yerler vurgulanır, bir ton daha net hale getirilir.
6. Sonunda, şeklin ayrıntılarını çizin - kemerler ve şişeler, düğmeler ve diğer aksesuarlar. Parlak boyayla boyanmaları gerekiyor çünkü tam tersine bu küçük şeyleri görmek imkansız! Botlarınızı savaş alanındaki koşullara ve hava durumuna göre renklendirin - çamur veya kar, toz veya kan; askeri operasyon alanının tüm özelliklerini yansıtacaklardır! Askerin üstünü bir püskürtme tabancası kullanarak vernikle kaplamak daha iyidir - bu, çalışmanızı aşınmaya karşı koruyacaktır.
Metal dökümü için kalıp yapımı
DrLutz
Minyatürleri metalden dökmek için klasik olan, katlanabilir iki parçalı bir kalıptır - alçı veya silikon. Bu tür kalıplarla ilgili deneyim, dezavantajlarını listelememize olanak tanır: iki yarının her birinin üretimi için nispeten büyük miktarda silikon gerekir, silikon vulkanizasyon süresi, oda sıcaklığında her silikon katmanı için 8-12 saattir, ve bu tür üç katman olduğunda, iki yarım Silikon kalıbın imalatı iki gün sürer. Ve en büyük dezavantajı, kalıbın iki yarısı arasındaki boşluğa giren flaş metaldir. Oyuncu seçimi yapan herkes, bazen parlama çizgisinin görünmez olduğu ve tam olarak eşleştiği bir oyuncu seçimi yapmanın ne kadar zor olabileceğini bilir. Göstermek istediğim kalıbın yapım yöntemi, her üç zorluğun da üstesinden başarıyla gelerek, evde yüksek kaliteli kalıplar ve dolayısıyla yüksek kaliteli figürinler elde etmenizi sağlar.
Fotoğraf 1. Örnek olarak Blood Bowl oyunu için Quick-Wood epoksi köfteden yapılmış 28 mm'lik bir elf ana modelini alıyoruz.
Bölüm Bir. Modelin hazırlanması.
Kalıbı yapmaya başlamadan önce modelin kendisini hazırlamanız gerekir. İlk olarak modeli yolluk ve çitin üzerine yerleştirin. Kendimi şekillendirdiğim modellerde tel çerçeveli bacaklar var ve telin uçlarını bir yolluk yapmak için kullanıyorum (bu tür telin bir parçası ilk fotoğrafta açıkça görülüyor). Yani yolluk konik bir şekle sahiptir, diğer bacağa çok kalın olmayan tek bir çıkıntı vardır. Dökümü ve desteği ayrı ayrı kurmak zorsa, bazen destek olmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra tüm yapı kurulur ve karton tabana yapıştırılır. İkinci olarak modeli daha sonra silikondan kolayca ayırabilmek için modeli ince bir tabaka metalik akrilik veya bir çeşit nitro aerosol ile boyuyorum. Ana modeliniz metal ise nitro ile renklendirmenizi öneririm, plastik, epoksi veya yeşil malzeme ise akrilik metalik oldukça uygundur. Neden metalik? Deneyimlerimize göre çok kolay çıkar ve oldukça ince bir tabaka halinde uygulanabilir. Tüm alt kesimlerin boya ile kaplanmış olmasına dikkat etmek gerekir (diğer literatürde “alttan kesikler” veya “negatif açılar” isimleri bulunur). Üçüncü aşama - isteğe bağlı, ancak şiddetle tavsiye edilir - formun yarısını keçeli kalemle bölen hayali bir çizgi çizin - bu, daha sonra silikon kabuğun doğru bir şekilde kesilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.
Fotoğrafta model, kalıbın kendisinin imalatına başlamak için hazırlanmıştır. Yolluk ve çıkıntı görülebilir ve kesim çizgisi en azından bacaklarda görülebilir. Onu kafanın üzerinde aramayın; orada değil. Kesik sadece sol elin parmak uçlarına ve topun üst direğine ulaşacaktır. Modelin tamamı bir tabana monte edilmiştir.
İkinci kısım. Silikon koza ve taş tabut.
Silikonu katman katman uygulamaya başlıyoruz. İlk katman çok fazla dikkat ve sabır gerektirir. Görev, silikonu tüm çatlaklara, yarıklara ve çöküntülere sokmaktır. Silikon oldukça kaprisli bir malzemedir ve kendiliğinden oraya sığmaz, bu yüzden küçük bir damla silikon alıp oraya koyuyorum, girintili çıkıntılı, başka bir çatlak unutup unutmadığımı görmek için tekrar tekrar kontrol ediyorum.
Resimde: Bu şekilde tüm “sorunlu” bölgelere damla damla silikon uygulanıyor.
Halihazırda uygulanmış olan silikon nemli bir parmakla bastırılabilir. Şeffaf silikonla çalışmayı tercih etmemin bir diğer nedeni de silikon tabakasının altında hava kabarcığı oluşup oluşmadığını görebilmenizdir. Bu çalışma aşamasının sonunda modelimizin tamamen ince, tercihen milimetreden az bir silikon tabakası ile kaplanmış olması gerekir.
İlk kat silikon uygulandı.
Daha sonra silikonun kurumasına izin vermemiz gerekiyor. Kuruma süresi farklı silikon türleri için farklılık gösterebilir ancak çoğu durumda bir sonraki silikon katmanı yaklaşık sekiz saat sonra uygulanabilir. Ve bir önceki kat kuruyana kadar asla bir sonraki katı uygulamayın! İlk silikon tabakası kuruduktan sonra “kozayı” tekrar dikkatlice inceleyin, silikon tabakasında kel bir nokta yoksa devam edin! Varsa boşlukları silikonla doldurun ve yine de yola devam edin! Ve sonra - gerektiğinde ikinci, üçüncü ve daha fazlası. Bu katmanlar, modeli herhangi bir alttan kesme olmaksızın tek bir koza halinde sıkıca sarmalıdır. Ne kadar kalın olmalı? Fazladan bir silikon katmanının ona zarar vermeyeceğini söyleyelim ancak çok ince bir katman, döküm sırasında özellikle kalıbın kesildiği bölgede deformasyona yol açabilir. Burada gösterilen modelde dört kat silikon uygulandı ve bazı yerlere beşinci kat daha ekledim. Silikon uygulaması tamamlandığında standın fazla kartonu kesilir.
Üç katman...
Tamamen bitmiş kabuk.
Artık modelimizin zar zor görülebildiği bir silikon mumyamız var. Bir "taş tabut" inşa etme zamanı geldi. evetLego parçalarından kalıp, sıvayı yayıp tabutun ilk yarısını dolduruyorum, kozayı yarıya kadar sıvaya batırıp bekliyorum.
Kalıp yapımı ve “tabutun” ilk yarısı.
Alçıyı sulandırmak için lastik kaba dikkat edin. Kullanımı son derece kolay bir ürün, üretimde usta. Başlangıçta bir dişçilik aletidir, ancak yarım lastik toptan da yapılabilir. Alçıyı seyreltmek için aynı kapla çalışırken, zamanla çok fazla atık olmaması için su ve alçıyı "gözle" dozajlamayı öğrenirsiniz ve işten sonra sertleşmiş sıvayı sadece ters çevirerek temizleyin.
Isıtılmasıyla belirlenen sıva sertleştiğinde kalıbı daha yükseğe hareket ettiriyorum, ancak hiçbir durumda kozayı sıvadan çıkarmıyorum! Daha sonra sıvanın yarısını ayırabilmek için sıvanın yüzeyini bir miktar cham ile yağlamayı unutmayın. Özel karışım yok! Bulaşık deterjanı veya sıvı sabun işinizi görecektir. Alçının ikinci kısmını sulandırıp kalıba döküyoruz. Yine sıva ısınana kadar bekleyin. Alçı sertleştiğinde kalıbı çıkarın, "tabutun" yarısını ayırın ve mumyayı çıkarın.
Üçüncü bölüm. Cerrahi.
Bu noktada elimizde tamamen üretilmiş bir enjeksiyon kalıbı var. Artık geriye kalan tek şey modeli kalıptan çıkarmak ve döküm yüzeyini grafitlemek. Aslında silikonun açılması ve modelin çıkarılması en önemli operasyon olduğundan çok ciddiye alınması gerekir. Bıçak sallamak silikon sürmeye benzemez. Öncelikle yepyeni bir neşter bıçağı almanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci olarak acele etmeyin, mumyayı inceleyin ve modeli hazırlarken çizdiğimiz kesim çizgisini hatırlayın veya dikkatlice bulmaya çalışın. Ve ancak kesimin nasıl gitmesi gerektiğini düşündükten sonra başlayın. Yavaşça, azar azar kesmeniz gerekir, ancak "sabit bir elle". Kesimler yapmaya başlayın, kılavuzunuz çizgidir, onu çizmemiz boşuna değil, bu arada yavaş yavaş ve çok dikkatli bir şekilde silikonu modelden ayırın. Silikon çok elastik olmasına rağmen, neşterle ondan bir parça koparmak veya fazladan bir şeyi kesmek o kadar da zor değil, bu nedenle güç veya aceleye gerek yok. Bu işlemin son görevi, modelin çekilebilmesi için silikon kabuğu bükmektir, ancak aynı zamanda kabuğu sağlam bırakın, böylece serbest bırakıldığında tekrar orijinal şeklini alacaktır.
Modeli
Silikondan başarıyla çıkarıldı
Karmaşık şekilli modellerden kalıbı çıkarırken, silikondan tek tek parçaları çıkarmak için ek kesimler yapabilirsiniz ancak hiçbir şeyi tamamen kesmeyin. Sanki portakalın tamamını soymak istiyorduk. Yöntemin anlamı budur. BAŞARDIK! Artık cerrah maskesini ve eldivenlerini çıkarabilir, kahve hazırlayabilir ve yorgun bir sigara yakabilir.
Dökümden önce kalıbın iç yüzeyleri grafit tozu ile iyice işlenmeli (grafit kaynağı olarak pillerin içlerini kullanıyorum, ancak kalemin grafit kurşunu da olabilir), fazla grafit üflenerek atılmalı ve kalıp tüm kalıbın yeniden monte edilmesi gerekir. Kalıp döküme tamamen hazırdır. Kelepçe basit ve inanılmaz derecede kullanışlıdır - iki çubuk ve iki elastik bant.
Elbette, alçıya en az birkaç gün kuruması için zaman tanımak güzel olurdu, ancak tamamen bitmiş bir kalıbım varken birkaç deneme dökümü yapmanın zevkine kim karşı koyabilir ki? Ben de dayanamıyorum...
Ana model ve deneme dökümleri.
Zaman maliyetleri
Modelin hazırlanması: yolluk yapmak - yarım saat, boyamak ve bölme çizgisi uygulamak - yarım saat daha olsun (tabii ki bu harcanan maksimum süre, tüm bunlar daha da hızlı yapılabilir). İlk silikon tabakasının uygulanması yaklaşık yirmi dakika sürer. Sonraki katmanlar süper hassasiyet gerektirmeyen işlemler olduğundan 5-15 dakika kadar zaman alır. Daha önce de söylediğim gibi her silikon katmanının kurutulması yaklaşık sekiz saat sürüyor ancak burada küçük bir püf noktası var. Modeli sıcak bir yere, muhtemelen 60-80 dereceye koyarsanız, termometre olmadan silikonun bir saat içinde vulkanize olacağını kesin olarak söylemek benim için zor. Elektrikli fırına koydum. Dezavantajları: Fırında ve mutfakta hoş olmayan bir koku. Koku çok hoş değilse sıcaklığı düşürmeyi deneyin. Elbette, eğer birisi varsa kaputu açabilirsiniz. Altı saat içinde toplam beş katman sertleşecektir. Acele etmemeyi ve en dıştaki katmanı (zaten en kalın olanıdır) gece boyunca oda sıcaklığında bırakmayı tercih ederim. Ertesi gün: alçı tabut yapmak - her yarım için yaklaşık 20 dakika. Püf Noktası: Alçıyı tuzlu suda seyreltin. Tuz, alçıtaşının kristalleşmesi için bir katalizördür. Toplamda temizlik dahil her şeyin yapılması bir saat sürdü. Temizlik olmadan - 40 dakika ve karısı çok yemin ederdi. “Kozayı” açma operasyonu saate göre zamanlanmış olarak 15 dakikamı aldı. Kalıbın yüzeylerini grafitlemek ve her şeyi tam savaşa hazır halde birleştirmek bir on beş dakika daha sürdü. Yani: dün saat 11'de kalıbı yapmaya başladım, bugün saat 13:00'te zaten kalıp figürlerini elimde tutuyordum.
Yöntem yetenekleri
İki yıldır bu şekilde kalıp yapıyorum ve diğer kalıp yapma yöntemlerine göre ciddi anlamda silikon ve zaman tasarrufu sağladığını tecrübelerime dayanarak gördüm. Artık sadece tamamen düz parçalar için iki silikon parçadan kalıp yapıyorum ve diğer her şey - kollar, gövdeler, kafalar - aynen böyle. Kalite, özellikle flaş ve kalıbın yarımlarının hizalanmasının doğruluğu açısından iyileştirildi.Bu yöntem, herhangi bir şekil ve karmaşıklığa sahip figürler için kalıpların yapımında başarıyla kullanılabilir. 28 mm 54 ve hatta 75 mm figürlerin dökümünde de aynı başarıyla kullandım.
Sonuç olarak silikonlar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İş için doğru malzemeyi bulmak kolay değildir. Birçok çeşidi denemem gerekiyor. Paradan tasarruf etmek için, metal dökümü için diş silikonları ve mücevherleri (bunlara gururla "sıvı kauçuk" denir) aramayın - bunlar ısıya dayanıklı değildir. Muhtemelen istisnalar vardır, ancak kural olarak bunlar da pahalıdır.
Belçikalı Soudal firmasının en yaygın inşaat silikonu Silirub'u kullanıyorum. Şırınga 330 gr.Sirke kokusunu neredeyse hiç alamazsınız. Üç tipte gelir: siyah, beyaz ve şeffaf. Kalay dökümünün ilk ve son sıcaklığı, yani. 300-400 dereceyi iyi tutar. Birkaç dökmeden sonra beyaz, çatlaklarla ve "yanan" bir kabukla kaplanır. Tekrar tekrar döküldükten sonra pratik olarak deforme olmaz. Geriye kalan tek şey, kendilerine silikon sürmeyi seven herkese iyi şanslar dilemek.DrLutz
Hamuru oyuncaklar, hediyeler ve hediyelik eşyalar oluşturabilirsiniz. Bunu bugünün bir askerin heykeltraşlığı konusundaki ustalık sınıfında göstereceğiz. Böyle bir çalışmanın ardından çocuğunuz, renkli kağıttan yapılmış bir tank gibi yeni ürünler yaratma konusunda kesinlikle ilham alacaktır. Size nasıl cesur bir savaşçı yapacağınızı ayrıntılı olarak anlatacağız ve siz ve çocuğunuz bütün bir asker alayını kolayca yeniden üretebilirsiniz.
1. Öyleyse iş için hamuru seçerek modelleme dersine başlayalım. Bir teneke askeri şekillendirmek için ihtiyacınız olan şey: kırmızı, beyaz, sarı ve siyah plastik renkleri. Ayrıca baharatlı biftek olmadan da yapamazsınız. Ve küçük bir vücut malzemesi parçası, insan vücudu parçalarının oluşturulmasında faydalı olacaktır.
2. Ten rengi hamuru oval bir kafa açın.
3. Gözleri ve burnu ekleyin, ağız için bir çentik açın.
4. Bir tarafını hafifçe yukarı kaldırarak kesik bir koni oluşturarak askeri şapka oluşturmaya başlayın. Kırmızı hamuru bu element için uygundur.
5. Üst kısma bir tüy takın ve başlığın alt kısmı boyunca sarı bir kenarlık yapın.
6. Siyah hilal şeklinde bir vizör ekleyin. Askerin başlığı hazır.
7. Aksesuarı başınızın üzerine yerleştirin ve yerine tam oturacak şekilde parmaklarınızla bastırın. Yanlara iki küçük kulak takın. Askerin kafası hazır, şimdilik bir kenara koyabilirsiniz.
8. Dersin ikinci aşaması oyuncağın gövdesinin oluşturulmasıdır. Fotoğrafta gösterilen karakteristik şeklin kırmızı bir kısmını oluşturarak onu şekillendirmeye başlayın.
9. Boşluğun üzerine bir yaka ve tüp manşonları yapıştırın. Hemen boyun yerine bir kibrit yerleştirin, o olmadan kafayı güvenli bir şekilde sabitlemeniz pek mümkün değildir.
10. Üçüncü aşama askerin bacaklarının şekillendirilmesidir. Pantolonun temeli uzun beyaz bir sosis olacak.
11. Bir tarafını spatula ile iki eşit parçaya bölün.
12. Bacakları daha düzgün hale getirin ve kibrit çöplerinin yarısını taban olarak kullanarak siyah botlar oluşturun.
13. Kibritleri pantolon paçalarına yerleştirin ve dikişleri kontrast renklerle düzeltin. Bağlantı elemanını derhal kemer alanına yerleştirin.
14. Dersin son aşaması hazırlanan tüm parçaların montajıdır. Bacaklarınızı ve gövdenizi bağlayın.
15. Eklemi bir kemerle maskeleyin, göğsün üzerine çapraz hareketlerle beyaz çizgiler yapıştırın.
16. Kolları beyaz manşetlerle devam ettirin, avuç içlerini yerleştirin.
17. Askeri tamamlamak için kafayı takın.
18. Askerin eline bir silah verin - artık onur kıtasını görevlendirmeye hazırdır.
Geminin son görünümü. Fotoğraf 1.
Geminin son görünümü. Fotoğraf 2.
Burada çok cesur bir askerimiz var. Bu dersi ilkokul çocuğunuzla tekrarlayın, o bu yaratıcı süreçten kesinlikle keyif alacaktır.
bunun ne olduğunu biliyor musun? İnanamayacaksın...
Bunlar teneke askerler!
Ama önce neden teneke askerler konusuyla ilgilendim?
Gerçek şu ki, bu yazı için resim arama sürecinde çok ilginç bir örnekle karşılaştım.
Bu DIY kitine bir göz atın :)
O zaman ayrı bir yazıyı hak ettiğini düşünerek yazıya eklemedim. Ancak ne yazık ki ayrı bir yazı yazmak mümkün olmadı.
Bu yüzden unutulmuş bir resim bulduktan sonra en azından hazırlanan resimleri yayınlamaya karar verdim - bunları "Popüler Mekanik" ten bir makaleyle destekleyeceğiz.
Açıkçası, teneke askerler her zaman kalaydan yapılmadı ve şimdi bile bu metal nadiren saf haliyle kullanılıyor - genellikle alaşımlarından bahsediyoruz. Ancak Hans Christian Andersen'in peri masalı, çocukluktan itibaren herkes için çok unutulmaz. Unutmayın: “Eski teneke kaşığın yirmi beş oğlu vardı”?
İlk küçük askerler tahtadan veya kilden yapılmıştı. Her halükarda, Firavun Emsa'nın oğlunun mezarında bulunan ve kırk asırdan fazla bir süre önce ustalıkla oyulup boyanmış minyatür ordunun yapımında kullanılan ahşaptı. Prensler ve krallar değerli metallerden yapılmış askerlerle oynadılar - örneğin, 1610'da Louis XIII, Alman kuyumcu N. Roger tarafından yapılan 300 gümüş heykelciği hediye olarak aldı.
Peki ya teneke? Bu malzeme halka yönelik daha basit oyuncaklar için kullanılmaya başlandı. Yüzyıllar boyunca tenekeden yapılmış tabaklar ve çatal bıçak takımları Avrupa nüfusunun çoğunluğuna hizmet etti. Ancak 18. yüzyılın sonunda daha zarif ve hijyenik, ucuz toprak kaplar ortaya çıktı. Toplu siparişleri kaybeden birçok dökümhane kalay minyatür üretimine geçti: 19. yüzyılın başında sadece Nürnberg ve Augsburg'da değil, Berlin, Potsdam, Leipzig, Freiburg'da da "teneke figür fabrikaları" ortaya çıkmaya başladı. Meissen, Dresden ve diğer Alman şehirleri. .
Alman İmparatorluğu'nun gelişinden sonra pazar, Prusya ordusunun her dönemden asker ve komutanlarıyla doldu. Mümkün olan her şekilde tasvir edildiler: geçit törenlerinde, kampanyalarda ve çadırlarda. Birinci Dünya Savaşı'na yaklaştıkça her türlü aksesuar ortaya çıktı: topçu parçaları, kamyonlar, savaş gemileri ve hatta zeplinler. Ancak mesele sadece orduyla sınırlı değildi: örneğin, Georg Heide'nin Dresden kumpanyası, tören konvoyu ile Büyük Britanya Kralı Robinson Crusoe'nun figürlerini, İncil'de İsa'nın doğuşunu anlatan sahneden karakterleri dış pazarlara sundu. ve hatta bütün bir Antarktika seferi!
Kalay Vebası
Kalay tarihinin bir başka sayfası da Antarktika ile bağlantılıdır. 1912'de Güney Kutbu'na saldırmak için yola çıkan Scott keşif gezisi öldü. Karla kaplı çölde, bilinmeyen bir nedenle çöken teneke tanklardan gazyağı sızdığı için vatandaşlar yakıtsız kaldı. Lehimli dikişlerdeki kalayların gri toza dönüştüğü ortaya çıktı - "kalay vebası" onu vurdu. "Beyaz tenekenin" "griye" polimorfik dönüşümü uzun zamandır biliniyor - birçok ordunun depolarında paltoların veya bowling kıyafetlerinin düğmeleri eksikti. Ancak bu olgunun yalnızca düşük sıcaklıklarda geliştiği hemen belli olmadı; süreç en hızlı şekilde –33°C'de gerçekleşiyor. Üstelik etkilenen şeyler sağlam olanların yanındaysa, tıpkı gerçek bir "insan" vebasında olduğu gibi "sağlıklı" metal de enfekte olur. “Teneke Veba” pek çok değerli oyuncak asker koleksiyonunu yok etti. Örneğin, St.Petersburg Alexander Suvorov Müzesi'nin depolarında düzinelerce heykelcik toza dönüştü - depolandıkları bodrumda, ısıtma radyatörleri kışın patladı.
Bugün dünya çapında düzinelerce şirket plastik askerler üretiyor, ancak teneke minyatürler yavaş yavaş yüksek sanat ve koleksiyonerlerin arzu nesnesi haline geldi - artık neredeyse hiçbir zaman toplu olarak üretilmiyorlar.
Tel kemikler
Minyatür bir heykelcik üretimi bir eskizle başlar - sonuçta finalde tam olarak ne elde etmek istediğinizi bilmeniz gerekir. Diğer şeylerin yanı sıra, eskiz, gelecekteki askerin hangi unsurlarının bir araya getirileceğini ve hangilerinin ayrı ayrı yapılması ve dökümden sonra figür üzerine monte edilmesinin daha uygun olduğunu önceden anlamaya yardımcı olur. Eskiden usta, yarı hacimli figürleri yumuşak arduvaz plakalara dökmek için kalıbı kazırdı, ancak üç boyutlu minyatür için kalıbı hemen almak mümkün olmayacak, önce bir model yapmanız gerekecek. Onu şekillendirmenin en kolay yolu heykel hamurudur - çocuk heykelleri için satılanlardan daha dayanıklı ve daha zordur. Öncelikle hamuru heykelin iskeleti rolünü oynayacak tel çerçeveyi bükmeniz gerekiyor ve aynı zamanda taslağa göre doğru oranları ayarlayacaktır..
Alüminyum tel, bükülmüş bölüm yaklaşık olarak vücudun baş ile yüksekliğine eşit olacak ve serbest uçlar bacakların uzunluğu artı 1,5-2 cm daha karşılık gelecek şekilde bükülür. bacaklar tahta bir bloğa çivilenebilir. Eller, kural olarak, ayrı ayrı şekillendirilir ve dökülür - daha kullanışlıdırlar ve bu tür ellere sahip bitmiş heykelcik daha doğal görünür. Kollar için ayrıca bir çerçeveye ihtiyacınız var, ancak daha basit olanı - dirseğe doğru bükülmüş bir tel parçası. Burada da şekillendirme sırasında tutulan küçük bir serbest tel "kuyruğu" bırakılır.
Hamuru kasları
Hamuru ile çalışmak için bazı aletlere ihtiyacınız olacak: bir yığın - sıcak makine yağına batırılmış sert bir tahta spatula (yapışmayı azaltmak için), her türlü iğne ve keskin uçlu küçük bir bıçak. Hamuru yavaş yavaş çerçeveye farklı taraflardan birikir. İlk olarak, ana büyük hacimler basit geometrik şekiller şeklinde şekillendirilmiştir. Bu aşamada oranlar taslağa göre netleştirilir, usta figürü her taraftan inceler - bir yerde fazlalığı keser, bir yerde tam tersine malzeme ekler. Ana unsurlar, herhangi bir açıdan bakıldığında tasarıma tam olarak karşılık gelene kadar, küçük detayların detaylandırılmasına kapılamazsınız - sevgiyle ütülenen alanın yeniden yapılması gerekme olasılığı yüksektir.
Elbette karakterin yüzüne ve ellerine özellikle dikkat edilir, ancak dizlerin, dirseklerin ve bileklerin ana hatlarını çizmek de önemlidir - sonuçta, kıyafetlerin altında bile konturlanmıştır. Giysiler ne kadar hafif ve ince olursa, gelecekteki askerin kasları o kadar belirgin ve "anatomik" görünecektir. Giysilerin en belirgin kıvrımları dirseklerin ve dizlerin iç yüzeylerine, en büyük ve en pürüzsüz olanı ise uzun giysilerin, paltoların veya pelerinlerin eteklerine bastırılır.
Sızıntı nereden alınır
En kolay yol iki yarımdan oluşan bir kalıp yapmaktır. En zor şey kalıbın ilk kısmını dökmektir. Model standdan ayrılır ve bıçağın ucu, kalıbın yarıları arasındaki ayrım çizgisini hafifçe işaretlemek için kullanılır - burada, özellikle kalıp alçı ise, kötü şöhretli "kilitlerden" kaçınmak önemlidir. Daha sonra bir cam parçası üzerinde, gelecekteki formun hacminin hamuru tarafıyla sınırlandığı bir tür küvet oluşturulur. Artık oraya 1/3 toz alçı oranında 2/3 su oranında seyreltilmiş alçı dökebilirsiniz.
Modelin suya batırılan kısmı, bir fırça kullanılarak seyreltilmiş sıva ile ayrım çizgisine kadar kaplanır (böylece modelin kalıptaki rölyefinde küçük çöküntüler yerine hava kabarcıklarından kaynaklanan boşluklar oluşmaz). Bundan sonra model, ayırma hattını çözelti seviyesiyle hizalayarak sıvaya batırılır. Model boğulma eğilimindeyse, sıva kalınlaşmaya başlayana kadar bir süre tutabilirsiniz.
Alçı sertleşmeye başladığında, yüzeyinde küçük yarım küre şeklinde çöküntüler kesilir - kalıbın yarısını hizalamak için bunlara ihtiyaç duyulacaktır. İkinci yarıyı dökmeden önce, sıvı makine yağı ile karıştırılmış sabun veya gresin ayırıcı bir tabakasını fırça ile uygulamak gerekir. İlk başta, sıvanın gözenekleri tarafından oldukça aktif bir şekilde emilecek, ancak yavaş yavaş bu süreç yavaşlayacak ve fazla yağlayıcıyı temizleyerek kalıbın tüm yüzeyi üzerinde eşit mat bir parlaklık elde etmek mümkün olacaktır. Kalıbın ikinci yarısı için alçının dökülmesi birinciyle aynı şekilde gerçekleşir ve artık alçı "yerleşmiştir" ve hamuru ana modelin çıkarılmasının heyecan verici anı gelmiştir. Artık form biraz değiştirilebilir - hamuru ile yapılması imkansız olan küçük detaylar kazınabilir. Örneğin kenarları, örgüyü, tokaları çizmek, kürk dokusunu taklit etmek vb. için bir iğne kullanın. Geriye kalan tek şey, metalin döküleceği sıvada bir yolluk kesmek ve havanın çıkması için havalandırma delikleri açmaktır. Bir teneke askeri dökmeden önce, alçı kalıbın içinde nem izi kalmaması için birkaç gün kuruması gerekir - aksi takdirde erimiş kalaydan kaynayan su kalıbı yırtacaktır.
Ellerinizi takın
Metal döküm kullanarak son bitirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz: giysi dikişlerindeki iplik dikişlerini, keçe ve kürkün ince dokusunu, mühimmat kemerlerindeki toka iğnesi deliklerini vb. en iyi gravürle taklit edin. Metal yumuşak ve esnektir, bir bıçağın veya kazıyıcının ucuyla kolayca kesilir ve çelik bir iğnenin sapıyla cilalanır. Eller ve ayrı ayrı yapılan diğer parçalar, bitmiş şekle siyanoakrilat yapıştırıcı ile yapıştırılır. Model üzerinde ne kadar çok ayrıntı çalışılırsa, o kadar iyi görünür - kask astarını, içindeki havalandırma deliklerini, çene kayışını taklit etmeniz gerekir, omuz kayışlarındaki rütbe işaretlerini, üzerindeki "kartalları" unutmayın. tuşlar. Tabii ki, detaylandırma derecesi şeklin ölçeğine bağlıdır - 120 mm yüksekliğinde bir minyatür bir şeydir, 54 veya 30 mm ise tamamen başka bir şeydir.
Heykelciği boyamadan önce astarlamak gerekir - aksi takdirde boya iyi yapışmaz. Humbrol gibi metal için herhangi bir astar kullanabilirsiniz. Ve elbette, askeri geçici olarak güçlendirmeniz gerekiyor - aksi halde neden onu tutasınız ki?
<
Detaylı boyama adımları için resme tıklayın.
En zor şey yüzü boyamak. Öncelikle rölyefteki tüm kıvrımlara akacak ve yüz hatlarını ortaya çıkaracak şekilde çok sıvı kırmızı-kahverengi boya uygulanır. Fazla boya kuru bir fırçayla silinir. Daha sonra çıkıntılı bölgelere (burun, yanaklar, alın, çene) daha açık tonlu bir boya uygulanır. Aynı zamanda yanaklardaki, dudaklardaki ve kulaklardaki boyanın biraz daha pembe olması gerekir; çenede, burnun altında - biraz daha soğuk (“soğukluk” derecesi, karakterin en son ne zaman tıraş olduğuna bağlıdır). Gözlerin beyazlarının vurgulanmasına gerek yoktur - "bebek gibi" görünür, çünkü bir kişinin gözleri göz oyuklarında gizlidir ve ayrıca neredeyse her zaman rüzgardan, tozdan, yüksek seslerden gözlerini kısarlar - sadece savaş alanında fazlasıyla yeterli olan faktörler. Gözlerin beyazları yalnızca doğrudan göz göze bakıldığında görülebilir, ancak burada bile onlara beyazla değil, sıcak renk tonlu açık gri boyayla biraz "dokunmak" yeterlidir. İğnenin ucu siyah yağlı boyaya batırılarak gözbebeklerinin ana hatları çizilebilir. Yüzü ve açık elleri sanatsal yağlı boyayla boyamak en iyisidir - yalnızca bu, yaşayan bir kişinin vücudunun rengini bu kadar başarılı bir şekilde aktaran hassas yarı saydam sırlara izin verir. Sanatsal suda çözünür akrilik boyalar iyi sonuçlar verir.
Giyinmek
Bir üniformayı boyarken temel gereksinim mat bir yüzeydir. Burada doğru boyayı seçmek önemlidir. Modelciler için özel boyalar birçok yabancı şirket tarafından üretilmektedir (örneğin, Fransız Humbrol, Alman Revell veya İtalyan Model Master). Dezavantajlarından biri nispeten hızlı kurumaları, dolayısıyla fırça izlerinin kalabilmesi ve giysinin kıvrımlarını vurgularken tonların sınırlarını gölgelemenin zor olmasıdır. Bu nedenle, burada da, kabartmanın çıkıntılı alanlarını temel rengin daha açık bir tonuyla vurgulamak ve kıvrımları daha koyu bir tonla görsel olarak "derinleştirmek" olan "renklendirme" sanatsal yağlı boya ile yapılır. Parlaklık düzeyi açısından, figür bir airbrush (küçük ve hassas işler için sanatsal bir püskürtme tabancası) kullanılarak bir mat vernik tabakasıyla kaplandığında üniformanın tüm alanları düzleştirilir.
Kayışları ve diğer ekipmanı, deriyi başarıyla taklit eden yumuşak mumsu bir parlaklığa sahip akrilik boyayla boyamak daha iyidir. Botlar kostümün en güzel kısmıdır. Bir ayna gibi, belirli bir askeri operasyon alanının özelliklerini, yılın zamanını ve hava durumunu yansıtmalıdırlar. Geçit töreninde ayna gibi parlatılırlar, yazın tozlanırlar, çamurda çamurla kaplanırlar, kışın karla kaplanırlar.
Silahın metal kısımları önce tamamen siyaha veya koyu “metaliklerden” birine boyanır (ve bu tür boyalar modelciler için üretilir). Daha sonra çıkıntılı kısımlar ve kenarlar gümüşle vurgulanır - bunu yapmak için üzerlerine hafifçe gümüş boya izleri sürün (fırça önce kuruyana kadar bir peçeteye silinir). Bu tür işlemler silahı askeri olarak “yıpranmış” hale getirir.
Bir teneke askerin "insanlaştırılması" sürecinin tüm inceliklerini tek bir makalede anlatmak imkansızdır. Süreç yaratıcıdır ve her sanatçı en ikna edici sonuca ulaşmak için kendi yollarını arar. Burada Shilov'lar, Tsereteli'ler ve hatta Van Gogh'lar var.
Yükleniyor...
