Kuyu? Bir endişe daha -
Nehir bir gözyaşıyla daha gürültülü olur
Ve sen hala aynısın - orman ve tarla,
Evet desenli tahta kaşlara kadar çıkıyor...
Ve imkansız mümkün
Uzun yol kolaydır
Yol uzaktan yanıp söndüğünde
Eşarpın altından anlık bir bakış,
Korunmuş bir melankoli ile çaldığında
Arabacının sıkıcı şarkısı!..
A.Blok
Bugün sizlere kadın gardırobunun feminen, narin, iffetli bir parçası olan eşarptan bahsetmek istiyorum.
Daha önce sadece tapınağı ziyaret etmek için bir eşarp takardım, bir eşarp bile değil, bir şal takardım ve çok rahat ve güzeldi ve duygu tamamen farklıydı, örgü bir şapkayla aynı değildi.
Bu kış şapkamı yenilemek istedim ve ne kadar dikkatli bakarsam bakayım her şey başarısız oldu, her şey rahatsız görünüyordu, ya bana yakışmadı ya da rengi yanlıştı. Daha sonra diğer başlıklar yerine eşarp takan kızların resimlerinden ilham aldım ve denemeye karar verdim.
Elbette benim için atkıların sıcak ve güzel olmasının yanı sıra doğal kumaşlardan yapılmış olması da önemliydi. Bu nedenle doğrudan Pavloposadskaya Şal mağazasına gittim (Pavloposadskaya fabrikası 1795'ten beri faaliyet gösteriyor) Eşarp seçimi tek kelimeyle büyüleyici, seçim yapmak kolay olmadı ama yine de yaban mersini renginde bir eşarp seçerek kararımı verdim. Karışık desenli pembe-kırmızı tonları - birkaç çiçek ve birkaç salatalık süslemesi. Tabii bundan sonraki alışverişlerimde en az 2-3 eşarp daha belirdi.
Dürüst olacağım; başörtüsü takmanın hissi muhteşem. Çok kadınsı ve sıradışı, yumuşak ve mütevazı görünüyor. Geri çekiliyor - başörtüsü takmak, örneğin kaba davranmak veya tartışmak çok daha zor.
Eşarpın Rusya'daki tarihini incelemek ve bunun bende neden böyle duygular uyandırdığını anlamak ilgimi çekti.
Sizi benimle tarih içinde kısa bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum.
Başlangıçta, pagan zamanlarında Rusya'da kadınlar kendilerini soğuk ve sert iklimden korumak için başlarını örterlerdi.
Rusya'nın Vaftizinden sonra, Ortodoks inancının topraklarımızda ortaya çıkmasıyla birlikte, kadın başlıkları kadın kostümünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.
Başlık bir dürüstlük simgesiydi: "Sade saçlı" görünmek ahlaksızlığın doruk noktasıydı ve bir kadını küçük düşürmek için başlığı başından koparmak yeterliydi. Bu en kötü hakaretti. 'Aptal olmak', yani 'kendini rezil etmek' deyimi buradan geliyor.
Eski Rusya'da kadınlar, önce deri veya huş ağacı kabuğundan yapılmış, zengin kumaşla kaplı, ardından değerli taşlarla süslenmiş metal taçlar veya taçlar takarlardı. Taçların tepesine uzun battaniyeler bağlandı ve sırtlarından aşağıya düştü. V. O. Klyuchevsky'ye göre, 13. yüzyıldan kalma. asil Rus kadınları başlarına kokoshnik takmaya başladı. Kelime “kokosh” yani tavuk, tavuk kelimesinden gelir. Kokoshnikler şekil olarak soğana benziyordu. Kokoshnik'in kenarı, ağ veya saçak şeklinde alttan çerçevelenmiştir.
Kokoshnikler koyu kırmızı kumaşlarla süslenmiş ve inci ve taşlarla güzelce süslenmiştir. Zengin boyarlar ve alıçlar için kokoshnikler özel zanaatkârlar tarafından yapıldı.
Sanatçı Zhuravlev.
Daha sonra kadınlar, evli bir kadının başlığının bir parçası olan, nakışlarla zengin bir şekilde süslenmiş bir havlu olan ubrus giymeye başladı. Bir pelerin (saçları kaplayan yumuşak bir başlık) üzerine başın çevresine yerleştirildi ve bağlandı veya toplu iğnelerle tutturuldu.
Ubrus, 2 metre uzunluğunda ve 40-50 cm genişliğinde dikdörtgen bir paneldir. Malzeme sahibinin refahına bağlıydı. En yaygın seçenek, nakış veya bordürle süslenmiş keten veya diğer yoğun kumaşlardır. Asil kadınlar beyaz veya kırmızı saten ve brokardan yapılmış bir başlık takarlardı. Başlıklarının üzerine böyle bir eşarp taktılar.
Köylü kadınlar günlük yaşamda evliliğin sembolü olan basit eşarplar takarlardı.
Sanatçı Surikov
19. yüzyılın sonunda Rusya'da şapka olarak eşarplar yaygındı. Yılın farklı zamanlarında kızlar ve genç kadınlar tarafından giyilirdi. Eşarplar bir kadının kostümüne özel bir renklilik ve özgünlük kazandırdı. İlk başta eşarplar bir başlığın (genellikle bir kichka) üzerine bağlandı, daha sonra bağımsız olarak giyilmeye başlandı, kafasına farklı şekillerde bağlandı. Kızlar çenelerinin altına ve bazen uçları arkaya gelecek şekilde bir eşarp bağlarlardı (evli kadınlar da eşarp takarlardı). Çenenin altına bir düğümle bağlanan eşarplar takma modası, 18. - 19. yüzyıllarda Almanya'dan Rusya'ya geldi ve bu şekilde bağlanmış bir Rus kadın imajı - "Eşarplı Alyonushka" - 20. yüzyılda zaten oluşmuştu. .
Rus bir kadının görüntüsündeki eşarp, kostümün mantıksal sonucuydu. Yüzüne örtü gibiydi, başörtülü kadın “çatısız ev”, “kubbesiz kilise” gibiydi. Eşarp, kadına özel bir kadınlık ve hassasiyet kazandırdı. Başka hiçbir başlık, bir kadının görünüşüne eşarp kadar liriklik kazandırmıyordu.
Sanatçı Kulikov.
Başörtüsü sosyal statü göstergesi
Evli olmayan kızların farklı şapkaları ve saç stilleri vardı. Ana başlıkları güzellik olarak da adlandırılan taçlardı. Örneğin, inci bir çerçeveyle ayrılmış, birkaç katlı bir konağın görüntüsü. Taç, sert bir yastığa yapıştırılmış, bir kenarı kaldırılmış ve dişlerle kesilmiş, Bizans brokarından bir şeritti. Jant gümüş veya bronzdan yapılmıştır.
Tacın uçlarında, başın arkasına bağlandığı bir dantel için kancalar veya gözler vardı. Bu tür başlıklarda kızların başlarının arkası açık kaldı. Cüppenin tepesinden yanaklar boyunca taşlardan veya daha sıklıkla incilerden yapılmış boncuk dizileri iniyordu ve alnın altında süslenmişti. Taç her zaman tepesizdi çünkü açık saçlar kızlığın bir işareti olarak kabul ediliyordu. Orta sınıf kızların taçları, bazen mercanlar ve yarı değerli taşlarla süslenmiş birkaç sıra altın telden oluşuyordu. Bazen sadece altın ve incilerle işlenmiş geniş bir bandajdı. Bu kafa bandı başın arka kısmında sivriliyordu ve arkaya doğru uzanan geniş işlemeli kurdelelerle bağlanıyordu.
Kışın kızlar başlarını stolbunet adı verilen yüksek bir şapkayla kapatırlardı. Alt kısmı kunduz veya samur kürküyle kaplıydı ve üst kısmı ipekten yapılmıştı. Sütunun altından kırmızı kurdeleli örgüler düştü. Gerçek şu ki, sütunun altına önü geniş ve arkası dar bir bandaj da koydular ve bu da oraya kurdelelerle bağlandı. Kızların kurdelelerine örgüler dikildi - deri veya huş ağacı kabuğundan yapılmış, ipekle kaplanmış veya boncuklar, inciler ve yarı değerli taşlarla işlenmiş yoğun üçgenler. Altın bükümlü iplik kullanılarak bir örgü halinde dokunmuşlardı. Kız evlendikten sonra başı kadın kıyafetleriyle örtülmüştü.
İncil zamanlarından beri, evli bir kadının kafasındaki eşarp, kadın asaletinin ve saflığının, kocasına ve Tanrı'ya teslimiyetin ve alçakgönüllülüğün sembolü olmuştur, bu nedenle bir kadın eşarp kullanmadan gururunu ve isyanını ifade etmiştir ve bu nedenle manevi tövbe için tapınağa girmesine izin verilemezdi.
Ayrıca evli bir kadının kocasına olan bağımlılığını eşarpla gösterdiğine, bir yabancının ona dokunamayacağına veya rahatsız edemeyeceğine inanılıyor.
Eşarp, kadına koruma, güvenlik, kocasına ait olma hissi verir, kadınlık, tevazu ve iffet katar.
Eşarp üretimi
19. yüzyıl boyunca. tüm eşarplar isimsizdi. Harika eşarpların yazarları olan fabrika ustalarının isimleri bize ulaşmadı. Adı geçen ilk usta Danila Rodionov hem oymacı hem de matbaacıydı.
Oryantal şallar Rusya'da Fransa'dan daha önce ortaya çıktı. 18. yüzyılın sonunda resmi moda haline geldiler. - 1810'da İmparatorluk tarzı geldiğinde. 19. yüzyılın onuncu yıllarında. İlk Rus şalları ortaya çıktı.
- Esas olarak 3 kale fabrikasında üretildiler.
- 1. Kolokoltsov şalları - Voronej toprak sahibi Dmitry Kolokoltsov'un fabrikasında.
- 2. Voronezh eyaletinde halı üretimiyle başlayan toprak sahibi Merlina'nın atölyesinde daha sonra şallara geçerek atölyeyi Ryazan eyaleti Podryadnikovo'ya taşıdı. “Merlina Hanım'ın eşarp ve şalları yüksek nezaketiyle bu tür ürünler arasında ilk sırayı aldı.”
- 3. Voronezh toprak sahibi Eliseeva'nın atölyesinde.
19. yüzyılın ortalarında. Rusya'da ulusal eşarp üretimi için özel bir merkez ortaya çıkıyor - Pavlovsky Posad.) 0 “İmalat ve Ticaret” dergisinde 1845 yılına ait materyal var. Oradan alıntılar: “13 Mayıs 1845'te Vokhna köyü, Bogorodsky bölgesi ve yakındaki 4 köy, Pavlovsky Posad olarak yeniden adlandırıldı ".
Onunla iş yapan tüccar Labzin ve Gryaznov, baskılı eşarp fabrikası açtı; fabrikada 530 işçi çalışıyordu. Fabrikanın ipek ve kağıt ürünleri, Pavlovsky Posad'da yılda 9 defaya kadar düzenlenen fuarlarda satıldı.
1865 yılında Shtevko, büyük ölçekli baskılı yün ve patiska eşarp üretimini açtı. Ancak ancak 19. yüzyılın 80'li yıllarından itibaren Labzin fabrikası anilin boyalarına geçtiğinde, Pavlovsky Posad'ı meşhur eden Pavlovsk atkı türü şekillenmeye başladı. Gerçek şu ki, yünlü kumaş üzerinde doğal boyalar kullanılarak saf parlak renkler elde etmek son derece zordur. Ve böylece doğal boyaların yerini parlak kimyasal boyalar aldı - 50'li yılların sonunda anilin ve 1868'den itibaren alizarin.
19. yüzyılın sonunda. - 20. yüzyılın başları Pavlovsk eşarpları, özgünlüğü ve ulusal kimliğiyle büyüleyici uluslararası sergilerde sergileniyor. Parlak, rengarenk, halkın en sevileni olmuşlar. Popülerlikleri çok yönlülükleriyle kolaylaştırıldı: Eşarp her şeyle ve herkesle uyumluydu - köylülerin ve kentsel alt sınıfların kıyafetleri.
Pavloposad şal modelleri
1860-1870'lerin Pavlovsk eşarpları, tarzı dokuma oryantal şallara kadar uzanan, ağırlıklı olarak sözde "Türk" deseniyle süslenmiş Moskova fabrikalarının eşarplarından stil açısından çok az farklıydı. Bu desen, 19. yüzyılın ilk yarısının Rus dokuma ve baskılı eşarplarının en karakteristik özelliğidir. “Fasulye” veya “salatalık”, geometrik bitki formları şeklindeki bazı süs motiflerinin kullanımını içerir. Rusya'da Doğu sanatına olan ilgi 19. yüzyıl boyunca oldukça istikrarlıydı. Her ne kadar bazı araştırmacılar yanlışlıkla yalnızca çiçek desenlerini Pavlovian eşarpla ilişkilendirse de, yine de Pavlovian'ın “Türk” desenli şalları da oldukça çeşitliydi.
19. yüzyılın 2. yarısında. Çiçek tasviri ve biraz natüralist bir yorumla çok modaydı. Bu muhtemelen, tüm tarihselcilik döneminin karakteristik özelliği olan, insan ile canlı doğa arasındaki bağlantının romantik eğilimlerinden kaynaklanıyordu. Nakış, dantel ve kumaşlarda bitkisel motifler tercih edildi. Porselen ve tepsiler çiçek demetleriyle süslendi ve iç mekan resimlerinde resimleri yer almaya başladı. Böylece, şalları çiçeklerle süslerken, Pavlovsk ustalarının alıcılar arasında talep görecek modaya uygun bir ürün yapma arzusu açıktı.
1871'de fabrikanın çizim atölyesinde zaten 7 teknik ressam çalışıyordu: Stepan Vasilyevich Postigov, Ivan Ivanovich Ivanov, Mikhail Ilyich Sudin (Sudin), Akim Vasiliev, Pavel Zakharovich Nevestkin, Boris Efremovich Krasilnikov, Zakhar Andreevich Prokhanov. Yüzyılın sonuna gelindiğinde sayıları on bire ulaştı. Sanatçıların çalışmaları çok değerliydi: O zamanlar en yüksek maaşı alan Stepan Postigov'un maaşı 45 rubleydi; bu, bir oymacının maaşının neredeyse 2 katı ve diğer uzmanlık alanlarındaki işçilerin kazancının birkaç katıydı.
19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başı. Pavlov eşarp stilinin son oluşum zamanı olarak kabul edilebilir. Desen, çoğunlukla siyah veya kırmızı olmak üzere krem veya renkli zemin üzerine basılmıştır. Süsleme, buketler, çelenkler halinde toplanan veya bir eşarp alanına dağılmış çiçeklerin üç boyutlu bir görüntüsünü içeriyordu. Bazen çiçekler, ince süs şeritleri veya stilize edilmiş bitki formlarının küçük unsurlarıyla tamamlanıyordu. Pavlovsk eşarplarının ayırt edici özelliği, renk kombinasyonlarının ve bireysel dekoratif unsurların seçiminde kusursuz uyumdu. İşletmenin 1896'da Nizhny Novgorod'daki bir endüstriyel sergide en yüksek ödülü alması tesadüf değil: Devlet Amblemini tabelalar ve etiketler üzerinde tasvir etme hakkı.
1920'lerin ortalarından itibaren geleneksel çiçek deseni biraz farklı bir yoruma kavuştu. Bu yıllarda çiçek formları büyür, bazen neredeyse elle tutulur bir hacim kazanır. Eşarpların renklendirilmesi kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerin parlak kontrast kombinasyonlarına dayanmaktadır.
Savaş sonrası dönemin çizimleri dekoratif zenginlik ve çiçek desenlerinin daha yoğun düzenlenmesi ile karakterize edilir. Karmaşık ışık ve gölge gelişmeleriyle çizimin renk ve kompozisyon zenginliği, o yılların uygulamalı sanatının gelişimindeki genel eğilime karşılık geliyordu.
Son on yılda eski Pavlovsk şallarının tasarımlarını restore etmek için çalışmalar yapılıyor. Yeni çizimlerin oluşturulması iki yönde gerçekleştirilir. Klasik çizginin gelişmesiyle birlikte, eşarp gelişiminde pan-Avrupa eğilimleri dikkate alınarak yeni, modern tasarımlar ortaya çıktı. Dönemin modasına ve tarzına uygun olarak ürünlerin renk şeması değişmektedir. Renk şeması, benzer tonların bej, koyu sarı, kahverengi ve yeşilimsi ağırlıklı uyumlu bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Eğer siz de benim gibi eşarplara meraklıysanız, o zaman aşağıdaki eşarplara bakın.
Başörtüsü her zaman saflığın, tevazunun ve ahlakın kişileşmiş hali olmuştur. Başa, boyna veya omuzlara bağlanabilen dikdörtgen, kare veya üçgen şeklinde bir kumaş parçasıdır. Görünümünün tarihi iki bin yıl öncesine dayanıyor, ancak bugüne kadar bu aksesuar modern bir insanın gardırobunun ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor, bugün tranini.ru'dan toptan eşarp satın alabilirsiniz. Modern eşarbın prototipinin, insanların başlarını ve boyunlarını kötü hava koşullarından basit bir kumaş parçasıyla korudukları Taş Devri'nde ortaya çıktığına inanılıyor. Başörtüsünün kökeninin Çin olduğu genel olarak kabul edilse de Eski Mısır ve Roma İmparatorluğu'nda da popülerdi.
Başörtüsü takan ilk insanlar Antik Çin ve Roma'daki savaşçılardı. Romalı lejyonerler seferler sırasında boyunlarına bir bez parçası sararlardı ve bunu kendilerini rüzgardan ve kötü hava koşullarından korumak için yapardı. Arkeologlar, omuzlara atılan ve onu giyen kişinin sosyal statüsünün sembolü olarak hizmet eden dörtgen bir malzemeden bahseden Eski Mısır tarihine ilişkin el yazmaları keşfettiler. Bu başlığın sözleri Yeni Ahit metinlerinde de yer alıyordu. Başı örtmek ve yüzdeki teri silmek için kullanıldı.
Erken Hıristiyanlık döneminde başörtüsü bir kadının gardırobunun ayrılmaz bir parçasıydı. Bununla ilgili sözler Fransa tarihinde de okunabilir. Eşarp takmanın trend belirleyicisinin Fransız kralı Louis 14 olduğuna inanılıyor. Boynuna kumaş bağlamanın bu yöntemini kralın sarayına davet edilen Hırvatlardan ödünç aldı.
Rus eşarbının tarihi Selefi süslü beyaz keten havlu olan ubrus'un olduğu 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Ubrus nakış ve dantellerle süslendi. Birkaç yüzyıl sonra, 17. yüzyılda ilk atkı ortaya çıktı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren basma, brokar, kuş tüyü ve ipek baskılı eşarplar moda oldu. Rusya'da bu giysiyi yalnızca evli kadınlar başlarını örterdi, ancak bir kızın bu başlığı takma hakkı yoktu. Keçi tüyünden yapılan Orenburg eşarpları Rus kültürünün özel bir özelliği haline geldi. Yurt dışında bile tanındılar. 17. yüzyılın sonunda ortaya çıktılar ve 19. yüzyılda tüm Avrupa onları biliyordu.
Modern eşarplar çok güzel ve lüks. Bu gardırop ürünü, her zaman farklı görünebileceğiniz haklı olarak evrensel bir aksesuardır. Günlük giyimin bir parçası olabileceği gibi şık bir aksesuar da olabilir. Sadece moda aksesuarı olarak değil aynı zamanda kişinin kendine özgü tarzının bir unsuru olarak da sıklıkla kullanılmaktadır.
Rus şalları. 19. yüzyılda şeffaf elbiseleriyle kolayca üşütebilen yarı çıplak güzellikleri ne sıklıkla ısıttılar ya da basit köylü kadın ve kızların omuzlarını süslediler. Rus sanatçılar V.L. Borovikovsky ve I.P. Argunov'un portrelerine bakılırsa, kadınların omuzlarındaki şallar Rusya'da 18. yüzyılın 90'lı yıllarında ortaya çıktı.
Genç Bonaparte'ın 1799'da Doğu'dan getirdiği ödüllerden biri de kaşmir şallardı. O zamanlar oldukça pahalıydılar. Hint şalları özellikle hanımlar tarafından tercih ediliyordu. Ancak Türkler güzellik ve fiyat açısından onlardan aşağı değildi. Daha sonra İngilizce ve Fransızca ortaya çıktı. Hanımlar kendilerine Doğu'dan getirilen hediyelerin bulunduğu kutuları açtıklarında ilk kokladıkları şey paçuli kokusu oldu. Bu ne anlama geliyordu? Tabii ki bir şal vardı. Peki yakın zamanda parfümlerde kullanılmaya başlanan paçulinin bununla ne alakası var? Gerçek şu ki, güvelerden korunmak için şallara paçuli serpiştirildi. Napolyon'un Fransız hanımlarını değerli bir hediyeyle şaşırtmasının üzerinden fazla zaman geçmedi...
1806 yılında Rusya kendi Rus şallarını üretmeye başladı. Rus Nizhny Novgorod toprak sahibi Nadezhda Merlina, ardından Saratov toprak sahibi D.A. Kolokoltsov, Voronej toprak sahibi V.A. Eliseeva - hepsi şal üretmeye başladı. İlk başta Rusya'da şallar Doğu - Keşmir, Fars ve Türk prensibine göre üretildi. Boyutları büyüktü ve Tibet keçilerinin yününden yapılmışlardı. İngiliz ve Fransız şalları da yapıldı.
Tüm süslemeler aynı oryantal tarzdaydı; kemerler, fasulyeler ve küçük çiçek desenleriyle doldurulmuş diğer unsurlar şeklindeki motifler. Hem doğu hem de batıdaki tüm şalların ön ve arka tarafı vardı. Rusya'da üretilen şallar, yüksek mükemmellikleriyle öne çıktı ve dünya pazarında ünlü oldu. Vera Andreevna Eliseeva'nın atölyelerinde ilk kez Tibet keçilerinin yününün saiga yünü ile değiştirildiği unutulmamalıdır. O zamanın "İmalat ve Ticaret Dergisi" ndeki incelemelere göre "... bu tüy o kadar narin, ince, yumuşak çıktı ki, ondan eğrilen iplik ipeğe benzetiliyor ve ondan yapılan şallar öyle değil" sadece Keşmirlilerden aşağı değil, aynı zamanda onlardan da üstün". 13 gram yünde 450 metre iplik vardı. İpliğin ve ondan yapılan ürünün ne kadar ince olduğunu hayal edin. Ama hepsi bu değil. Mekik değil, üründeki ton sayısı kadar küçük iğneler içeren küçük tezgahlarda dokuyorlardı. Ve Rus şallarımızın ön ve arka tarafı yoktu, her iki tarafı da aynıydı. İstediğin gibi bağla. Renk şeması çeşitliydi - parlak, renkli, zengin bir bitki örtüsüne sahip - güller, haşhaşlar, leylaklar, floksa vardı.
...Ve bir kadının şalının hafif kıvrımlarında
Gecenin sessizliği çiçek açtı. A. Blok
Yeni teknolojinin kullanımı sayesinde Rus şalları sosyete hanımlarının kıyafetlerinin lüks bir tamamlayıcısı haline geldi. Aristokrat ailelerin kız çocuklarına küçük yaşlardan itibaren şal takma, şal bağlama ve hatta şalla dans etme sanatı öğretilirdi. F. M. Dostoyevski'nin “Suç ve Ceza” adlı romanında Marmeladov, Raskolnikov'a şöyle diyor: “Karımın asil bir il soylu enstitüsünde büyüdüğünü ve mezun olduktan sonra valinin ve diğer kişilerin önünde bir şalla dans ettiğini bilin. altın madalya ve başarı belgesi aldı."
Yukarıda adı geçen toprak sahiplerinin atölyelerinde çalışan zanaatkar kadınların isimleri bize ulaşmadı, ancak çağdaşları bu isimsiz kadınların becerilerine çok değer veriyordu. Şallar altı aydan 2,5 yıla kadar uzun bir süre boyunca yapıldı ve çok pahalıydı. Toprak sahibi V.A.'dan serf zanaatkâr kadınlar. Eliseeva 10 yıla kadar çalıştı, ardından küçük bir sermayeyle özgürlüğe kavuştular ve onlara ihtiyaç kalmadı, bu kadar süre çalıştıktan sonra işçiler gözlerini kaybetti.
Bugün bu tür şallardan çok azı hayatta kaldı, ancak Rus ressamların resimlerine bakarsak, Rus kadın zanaatkar kadınların yarattığı güzelliği hala hayal edebiliriz.
...Ama buruşuk bir şalın kıvrımlarında kaldı
masum ellerden gelen bal kokusu. S. Yesenin
Bu kadar pahalı şallar pek çok kişi için mevcut olamazdı. Bu nedenle ipek, yün, patiska gibi malzemelerden yapılan, farklı renklerde boyanmış, baskılı desenli şallar daha yaygın hale geldi. Yavaş yavaş şallar lüks eşyalardan kıyafetin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Ve aristokratlardan kasabalı kadınlara, tüccarlara ve köylü kadınlara kadar herkes şalı taktı.
100-150 yıl önce Rus köylü kadınlarının geleneksel başlıkları şal ve eşarplardı. Kadınların saçlarının büyücülük gücüne sahip olduğuna ve başı açık bir kadının kolay bir av ve kötü ruhların bulunduğu bir kap haline geldiğine inanıldığından, pek çok halkta kadınların saçlarını gizlemek zorunda olduğu bir gelenek vardı. Bu yüzden çıplak görünmek ahlaksızlığın doruğuydu ve bir kadını utandırmak için başlığını yırtmak yeterliydi. Bu en kötü hakaretti. İşte “aptallık”, yani rezillik buradan geliyordu.
Eskiden baş, ubrus adı verilen havlularla örtülürdü. Ubrus havlularına ilişkin bilgiler 12. yüzyıldan beri yazılı anıtlarda korunmaktadır. Başı havluyla örtme geleneği 19. yüzyılda bile Rusya'nın bazı yerlerinde mevcuttu. Antik çağda başı örtmek için tahta adı verilen kumaş parçaları da kullanılıyordu. Ubrus havluları ve eşarplar - eşarplar genellikle başlığın üzerine giyilirdi ve ancak 19. yüzyılda orijinal halk kostümünün neslinin tükenmesiyle baş havluları günlük yaşamdan çıktı ve eşarplar önce yumuşak tüylerde başı örtmeye başladı (bir Düğünden hemen sonra takılan, kumaştan yapılmış yumuşak başlık) ve ardından doğrudan saçın üzerine.
Büyük ölçekli sanayinin ortaya çıkışından önce, havlular ve eşarplar köylü kadınlar tarafından basit ev tezgahlarında dokunuyordu. Ya desenli dokuma şeritler, nakışlarla süslenmiş ya da desenlerle boyanmış ve basılmıştır. Eşarpların kendisi 16. - 17. yüzyıllarda Rusya'da ortaya çıktı ve "kanavatki" olarak adlandırıldı. Bunlar çok renkli çizgili ince ipekten yapılmış oldukça büyük tahtalardı. Kanavatkalar doğulu tüccarlar tarafından alınıp satılıyor, uzaktan getiriliyordu ve bir Rus kadın için özenle saklanan bir hazineydi. Böyle bir eşarp gevşek bir şekilde giyilirdi, başlığın üzerine dikdörtgen kenarın ortası ile sarılır ve tüm figürün etrafına sarılırdı.
Rezervin Doğu Kazakistan Bölgesel Mimari, Etnografya ve Doğal Peyzaj Müzesi fonunda, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan tekstil üretimine ait şal ve eşarplar özenle korunmakta ve çeşitlilikleri ve güzellikleriyle büyülenmektedir.
Bu en çok istenen hediyeydi; her zaman sevgi, ilgi veya şefkat başörtüsü hediyesiyle ifade ediliyordu. Eşarp ve şallar köy ve kasabalardaki dükkânlardan alınırdı, pahalıydı ve özenle giyilirdi. Müze arşivleri, mülksüzleştirilmeden önce (1920'ler) zengin ailelerin kırk pantolonu ve kırk şalı olduğunu gösteriyor. Müze koleksiyonundaki antik eşarp ve şalların çoğu şenlikli olduğundan günümüze kadar gelebilmişlerdir. Anne babası bunları kızlarına çeyiz olarak alır, düğün hediyesi olarak verirdi, koca karısına, erkek kardeş kız kardeşine alırdı. Kaşmir şallar özellikle favoriydi - sakinlerimizin sevgiyle adlandırdığı şekliyle "kaşmir şallar". Antika şallar parlak renkleri, net desenleri ve çiçek motiflerinin gerçekçi yorumlanmasıyla öne çıkıyor.
Şal modası, Josephine'e hediye olarak olağanüstü güzellikte oryantal bir şal getiren Napolyon I'in Mısır seferlerinden sonra 18. yüzyılın sonunda Avrupa'ya geldi. Kısa sürede şallar kadınların aristokrat kostümünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tibet keçisinden dokunan desenli şalların fiyatı 1 ila 15 bin ruble arasında değişiyor. bir parça. 1800-1810'larda Avrupa'da hüküm süren otantik oryantal şalların yerini yavaş yavaş Fransız ve İngiliz fabrikasyonları aldı. Çok geçmeden şal modası, büyük talep gören Rusya'ya geldi. Dış Ticaret Bakanlığı'nın 1825 ve 1826 yıllarına ait açıklamalarına göre Rusya'ya yabancı şal getirmenin değeri iki milyon rubleden fazlaydı. yıl içinde.
18. yüzyılın sonlarından bu yana Rusya'da Keşmir'e benzer büyük eşarp ve şalların üretimi başarıyla gelişiyor. V.A.'nın fabrikaları en iyisi olarak kabul edildi. Voronezh eyaletindeki Eliseeva, N.A. Nizhny Novgorod eyaletindeki Merlina ve D.A. Saratov eyaletindeki Kolokoltsov.
Kızılderililer tarafından özenle korunan şal yapımının sırrını çözmeye çalışan V.A. Eliseeva, desenli parçaları kesti ve kumaşı çeşitli şekillerde çözdü. Beş yıllık ısrarlı araştırma istenen sonucu getirdi. Hint şalları Tibet keçilerinin yününden dokunmuştu; Eliseeva bu yünü Batı Sibirya bozkırlarında bol miktarda bulunan saiga tüyleriyle değiştirdi. Rus fabrikaları, en iyi ipliği hazırlamak için bu hammaddeyi işlemeye yönelik yöntemler geliştirdi. 13 gramlık bir iplik paketinde 4,5 kilometre uzunluğunda bir iplik bulunuyordu. Bu iplikten dokunan bir şal, kumaşın dokusuna (inceliği, yumuşaklığı, parlaklığı) göre harika bir sanatsal etki yarattı. Bulgu o kadar başarılı oldu ki, birkaç yıl sonra Eliseeva'nın atölyesindeki şalların ünü geniş çapta yayıldığında onlar hakkında şunu yazdılar: “Bu tüy... o kadar ince ve yumuşak çıktı ki, ondan eğrilen iplik ona benzetildi. ipeğe ve ondan yapılan şallar, saflık ve incelik açısından gerçek Keşmir kumaşlarından daha düşük olmakla kalmıyor, aynı zamanda onları aşıyor.
Merlina fabrikasının zanaatkâr kadınları, desenli şal dokumada olağanüstü bir mükemmelliğe ulaştı. Yaptıkları şallar çift taraflı kullanılabiliyordu, giyildiğinde hem ön hem de arka tarafı kullanılabiliyordu. Bazen 60'a kadar renk tonuna sahip en karmaşık desenleri en ince ipliklerle örmek, çok büyük bir göz yorgunluğunu ve parmakların olağanüstü el becerisini ve esnekliğini gerektiriyordu. Bu nedenle genç serf kızları çalışmak üzere işe alındı. İş zordu. 10 yıl sonra kadın işçiler serflikten özgürlüğe kavuştu. Ancak özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı; bu sırada görme yetilerini kaybediyor ve sakat kalıyorlardı. Bazı imalathanelerde onlar için imarethaneler oluşturuldu.
1851'de Londra'daki ilk uluslararası endüstriyel sergi de dahil olmak üzere tüm Rus endüstriyel sergilerinde bu şallar en yüksek ödüllere layık görüldü. Rus şallarının ünü o kadar güçlüydü ki, I. Napolyon'un elçisi Caulaincourt, "İmparatoriçe için Merlina'dan bir şal takas etti."
Pahalı ve geniş bir insan kitlesi için erişilemeyen renkli şalları taklit eden Rus fabrikaları, baskılı eşarplar üretmeye başladı. Ana üretim merkezleri Moskova ve Pavlovsky Posad'dı. Moskova'daki en ünlü işletmeler Guchkov, Rochefort, Sopov, Sapozhkova ve diğerlerinin Pavlovsky Posad - Labzin ve Gryaznov'daki imalathaneleriydi. Yirminci yüzyılın başında Ya.Labzin ve V.Gryaznov Fabrikaları Ortaklığı (Şu anda OJSC Pavlovo Posad Şal Fabrikası), Rusya sınırlarının çok ötesinde üne kavuşan yünlü eşarplar ve şallar üreten en büyük kuruluştu. Burada iki binden fazla insan çalışıyordu. Mal depoları Moskova, Kharkov, Omsk, Romny, Uryupin'de, Nizhny Novgorod ve Irbit fuarlarında bulunuyordu.
19. yüzyılın neredeyse tamamı boyunca eşarplar ve şallar elle dolduruldu. Rusya'da baskılı kumaş gelenekleri çok eskilere dayanmaktadır. Çok eski zamanlardan beri, Rus kıyafetleri özellikle baskıda iyi olan ketenden yapılmıştır, bu nedenle tasarım basma sanatı Rusya'da yüksek bir beceri düzeyine ulaşmıştır. Yazdırma işlemi karmaşık ve uzundur. Dokuma kumaş önce ağartılıyor, ardından boyama öncesi bir dizi hazırlık işleminden geçiyor. Kumaş eşarp boyutunda kesilmiş, ahşap bir çerçeveye monte edilmiş ve en karmaşık desenlerin basılması için kalın kumaş veya keçe kaplı bir masaya yapıştırılmıştır. Desen, oymalı ahşap tahtalar kullanılarak kumaşa uygulandı: çiçekler ve görgü kuralları. Baskı sırasında, boyanın kumaşı daha iyi doyurması için ağır bir dökme demir çekiçle forma vururlar, dolayısıyla "baskı" veya "doldurma" terimi kullanılır. Çiçekli kumaşa boya uygulandı ve her renk ayrı bir tahta gerektirdi. Desenin ana hatları görgü kurallarıyla doluydu. Üretimleri daha fazla emek gerektiriyordu: İlk önce desen tahtaya yakıldı ve kurşunla dolduruldu. Bu şekilde elde edilen kontur ayrı levhalara uygulandı. Eşarpın boyutuna göre desen 4, 16 veya 24 parçaya bölündü. İlk önce desenin ana hatları damgalandı, ardından tüm renkleri sırayla damgalandı. Karmaşık desenlere sahip bazı eşarplar, 400'e kadar kaplama panosu gerektiriyordu.
Şal modeli oluşturmak çok önemli bir işti, sanatçılar da bu işin içindeydi. Çizimin kendisi değerliydi. Çizimin rakipler tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla sigorta yaptırıldı. Oluşturulan çizim renk uzmanına gitti. Renk şeması Rus şallarını Doğu ve Batı şallarından ayırıyordu. Rus şallarının dekoratif çiçek desenlerindeki kırmızı, pembe, yeşil, mavi, turkuaz, mor, sarının zengin ama çok saf ve narin tonları, Rus halk zevkine uygun büyük bir ruh hali yarattı. Şallar yılın farklı zamanlarında kızlar ve kadınlar tarafından giyilirdi, hafta içi - daha basit, tatillerde - daha zarif, kadın kostümüne özel bir renk ve özgünlük kazandırdılar. Eşarp, sundress ile birlikte Rus kostümünün sembolü haline geldi.
1890'ların sonlarında bölgemizi ziyaret eden araştırmacılar M. Shvetsova ve 1920'lerde N. Grinkova, köylü kadınların başlıklarının güzelliğine dikkat çekti. Kızlar geniş bir şerit halinde katlanmış, alnın ortasına yerleştirilip başın etrafına sarılmış, uçları arkaya doğru bükülüp ustaca buklelerle öne doğru getirilen şallar takarlar, taç gibi bir şey ortaya çıkar. , önde yüksek ve arkada alçak; taç açık kalır. Evli kadınlar başlarının tepesini örtmek için şalın köşesini açık bırakır, yaşlı kadınlar şalın uçlarını sırtlarında çözer, genç kadınlar ise başlarının etrafında çevirir.
Kentsel ve ticari ortamda, omuzları bir şalla örtme geleneği kök saldı; bu, kadın vücudunun şeklini gizlemeye yönelik Rus kostüm geleneğine karşılık geliyordu.
20. - 21. yüzyıllarda eşarp ve şallar vazgeçilmez aksesuarlardan biri haline geldi. Modern tekstil ürünleri, zamanın moda ve zevk taleplerine cevap vererek gelenekleri koruyor ve geliştiriyor.
Doğu Kazakistan Bölge Mimari, Etnografya ve Doğal Peyzaj Müzesi-Rezerv koleksiyonlarında şal ve eşarp koleksiyonu değerli bir yere sahiptir. 2009 yılında 205 depolama birimi bulunmaktadır ve yeni sergilerle sürekli güncellenmektedir. Buna 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan yün, ipek, pamuklu eşarplar ve şallar ile Rus ve yabancı tekstil üretimi dahildir. Sergiler, Doğu Kazakistan bölgesindeki köylerdeki, Ust-Kamenogorsk, Leninogorsk (şimdi Ridder şehri), Zyryanovsk ve Semipalatinsk şehirlerindeki tüm etnik gruplardan müze çalışanları tarafından satın alındı.
Kadınların saçlarının büyücülük gücüne sahip olduğuna inanıldığından, pek çok halkta kadınların saçlarını gizlemek zorunda oldukları bir gelenek vardı. Başı açık bir kadın kolay bir av ve kötü ruhların bulunduğu bir kap haline gelir, bu yüzden çıplak saçlı görünmek ahlaksızlığın doruk noktasıydı ve bir kadını utandırmak için başlığı başından çıkarmak yeterliydi. İşte burada oldu - "aptal olmak", yani kendini küçük düşürmek.
.jpg)
Kadın bandajı.
“Ham” desenli şal
Müzenin arşiv materyalleri şunu kanıtlıyor: “Eskiden başörtüsü olmadan bir kadın -Allah korusun- halkın önüne çıkardı! Evde saçını tarayacak, saçını örecek, 2 örgü yapacak, Şaşmurka (kumaştan yapılmış yumuşak bir şapka) takacak ve bir atkı bağlayacak.” Araştırmacılar: 1890'ların sonlarında bölgemizi ziyaret eden M. Shvetsova, 1920'lerde bir kadın kostümünü anlatan N. Grinkova, kadın başlığının güzelliğine dikkat çekti. Kızlar geniş bir şerit halinde katlanmış, alnın ortasına yerleştirilip başın etrafına sarılmış, uçları arkaya doğru bükülerek ustaca buklelerle öne doğru getirilen şallar giyerler, taç gibi bir şey elde edilir, taç açık kalırken. Evli kadınlar şalın köşesini başın tepesini örtecek şekilde açık bırakırlar.
Daha önce şallar, yarım şallar, eşarplar ve iç örtüler giyerlerdi - farklı açıklamalarla bu eşarp sınıflandırması bölgemizin sakinleri arasında yaygındı: “bir şal ve yarım şalların mutlaka püsküllü olması gerekir, yarım şalların boyutu daha küçüktür bir şaldan, püskülsüz bir atkıdan, belki tek renkli ve çok renkli, köşesi desenli atletlerden.” Veya: “Şal büyük ama eşarp daha küçük. Eşarp basitçe bağlandı ve evde giyildi. Astarın da püskülleri vardı ama şaldan daha küçüktü, atkı üzerine giyilirdi. Her gün şal giyemezsin.”
Kaşmir ve sözde "Türk" veya halı atkıları ve şallar özellikle köylüler ve tüccarlar arasında popülerdi. Bilgi verenler bunlara, desenin dokunduğu bükülmemiş ipek iplikler anlamına gelen ham şallar diyorlar. Böylece, 1926 doğumlu Zyryanovsk sakini Rakhmanova Kharitinya Matveevna, annesinin hikayelerini hatırlatarak, hammaddeli şalların Çin'den satıcılar ve tüccarlar tarafından getirildiğini söyledi. Boynuzlarla yola çıktılar ve oradan köylerde sattıkları malları getirdiler. Böyle bir şal için bir ineğe ya da üç ruble ödeyebilirsiniz. Bu şallara üç rublelik şallar deniyordu. Yöre sakinlerimiz iki renkli iplikli ipek şallara “iki yüzlü”, ince, hafif ipek şallara ise “rüzgar üfleyici” adını verdiler. Eşarpları süslemek için karakteristik bir sanatsal teknik, zıt parlak renklerin bir kombinasyonuydu: siyah ve turuncu, yeşil ve kırmızı vb. Eşarp ve şallar köydeki veya şehirdeki dükkânlardan satın alınırdı, pahalıydı ve özenle giyilirdi. Mülksüzleştirilmeden önce (1920'ler) "...zengin ailelerin kırk pantolonu ve kırk şalı vardı." Müze koleksiyonundaki antik eşarpların çoğu şenlikli olduğundan günümüze kadar gelebilmişlerdir. Anne babası bunları kızlarına çeyiz olarak alır, düğün hediyesi olarak verirdi, koca karısına, erkek kardeş kız kardeşine alırdı. 1930'lu ve 40'lı yıllarda kıtlık yıllarında anneler kızlarına hatıra olsun diye şalları parça parça keserlerdi.
Eşarpların ritüel önemi de bilinmektedir. Rus eski zamanları arasındaki yerel düğün geleneğine göre gelin ve damat, kostümün özel ritüel detaylarıyla özdeşleştirilirdi. Damat genellikle omuzlarının üzerinden bir açı veya şerit halinde çapraz olarak katlanmış şallarla bağlanırdı. Gelin, başını örten, arkadan beline kadar uzanan, önden yüzüne sarkan özel bir pelerinle örtülüydü. Örneğin Sennoy köyünde, iki kesilmemiş baskılı eşarp kuponundan yapıldı, Bystrukha'da kaşmir bir eşarp - "kaşmir" üzerine atıldılar.
.jpg)
KP-18-20406
İpek örgü şallı Tatar kadını
.jpg)
GIK-7-1477
Glubokovsky bölgesi, Tarkhanka köyü
Kaynaklara göre Kazak kadınları savaş sonrası yıllarda (1940'ların sonu) “borik”, “saukele”, “tyubeteyka” yerine şal ve atkı giymeye başladılar. Şu anda Kazaklar, gelin kaçırma ritüelinin değiştirilmiş bir versiyonunu koruyor: Genç bir adamın evine giren bir kız, başına bir eşarp atılırsa gelin olur.
Örme ipek şalların çoğu Tatar kadınlarından satın alınıyordu. Bilgi verenlere göre, her zengin Tatar ailesinde böyle bir şal vardı; başa, bazen bir başlığın üstüne - kalfak, bir ucu göğse iniyor, diğer ucu boynuna bağlanıyordu.
Bu tür koleksiyonlarda özellikle değerli olan, yapıldıkları işletmelerin marka ve ticari markalarını taşıyan şal ve eşarplardır. Müzemizin koleksiyonunda 19. yüzyılın sonlarına ait, Moskova'daki Konstantinov fabrikasının markasını taşıyan rengarenk bir yün şal bulunmaktadır.
Şehirde ve kırsal kesimde en popüler olanları baskılı pamuklu eşarplar ve açık veya renkli zemin üzerine kenarları parlak çiçek desenli şallardı. Koleksiyonda tambur işlemeli, rengarenk ve fitilli pamuklu eşarplar yer alıyor. Ne yazık ki devlet, sosyal ve kültürel hayattaki önemli olayları vurgulayan tematik desenlere sahip basma eşarplar yok. Eşarpın tarihindeki bu ilginç sayfa muhtemelen kayıptır.
Güzel eşarplar yaratmak son derece hassas bir konudur ve büyük beceri ve yaratıcılık gerektirir - müze koleksiyonu bunu doğrulamaktadır. Koleksiyondaki eşarpların tamamı endüstriyel ürünler olup, aralarında 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan, o dönemin tekstillerinin sanatsal ve teknik özelliklerini görmemizi sağlayan eşsiz anıtlar da bulunmaktadır.
Müze arşivi. Klasör B/N, 2007, s. 10-11. Zyryanovsk'a sefer. Muhbir: Ovchinnikova A.K., 1923 doğumlu, aslen köyden. Snegirevo.
Müze arşivi. Klasör B/N, 2006, s.198. Muhbir: Ermolaeva A.F., 1928 doğumlu, s. Bystrukha, Glubokovsky bölgesi.
Müze arşivi. Klasör B/N, 2007, s. 10-11. Muhbir: Ovchinnikova A.K.
Müze arşivi. Dosya 1/64, 1981, s.29. Muhbir: Korotkova Kh.K., 1903 doğumlu, aslen köyden. Verkh-Myakonka, Zyryanovsky bölgesi.
Elizarova L.I.
Ve imkansız mümkün
Uzun yol kolaydır
Yolun tozunda parıldadığında
Eşarpın altından anlık bir bakış. (A. Blok)
Eşarp, şaşırtmayı asla bırakmayan bir başlıktır. Sıradan bir kumaş parçası, eşarp bağlamanın özgün yollarını kullanarak farklı görünümler yaratmamıza olanak tanıyor.
Başörtüsü olarak bir eşarptan ilk söz, yalnızca M.Ö. 2000 yılına kadar uzanır.
Hem Mısır'da hem de Asur'da eşarp, sahibinin sosyal statüsünü gösteriyordu. Firavunların başörtülerine nemş denirdi. Bu, gücün bir işareti olan ve hükümdarın tanrısallığını vurgulayan bir eşarptı. Eşarp arkada bir düğüm halinde bükülmüş ve uzun kuyruklar halinde yanlardan omuzlara kadar sarkıyordu. Çoğu zaman eşarpta parlak mavi ve altın şeritler vardı. Başın ön kısmına, Aşağı Mısır'ın hamisi olan kobra tanrıçası Wadjet'in sembolü olan bir uraeus iliştirildi.
Yukarı Mısır'ın hamisi uçurtma tanrıçasıydı. Bu iki görüntü birlikte Mısır'ın birliğini simgeliyordu. Antik çağda, yalnızca sahibinin statüsünü değil aynı zamanda özel avantajları da vurgulayan işaretler ve semboller büyük önem taşıyordu. Gize'deki aslan gövdeli ve insan yüzlü (Firavun Kefren'in yüz hatlarını taşıyan) Sfenks de nemlerle kaplıdır.
Avrupa'da çok eski çağlardan beri başlarını eşarpla kapatmışlardır. Pek çok halk arasında başörtüsünü örtmek bir terbiye kuralıydı. Çoğunlukla başörtüsü bir kadın için zorunluydu; evli olmayan bir kızın başının açık olmasına izin veriliyordu. Ayrıca kadının başındaki eşarp da onun statüsünü vurguluyor ve aynı zamanda onu kötü hava koşullarından koruyordu. Almanya'da kadınlar omuzlarında serbestçe dalgalanan ve çenenin altından bir broşla sabitlenen uzun peçeler giymeye başladı.
800'lü yıllarda İmparator Şarlman, Bağdat Halifesi ile ortak bir dil bulmayı başararak yakın diplomatik ilişkiler kurdu ve bu da ülkeler arasında ticarete yol açtı. Doğu'dan ithal edilen mallar arasında parlak ipek kumaşlar ve şeffaf, ağırlıksız örtüler vardı. Hanımlar, tıpkı şimdi gelin duvağıyla başlarını örttükleri gibi, pelerin tarzında başlarını örtmek için giymeye başladılar.
Duvak uzun süre kadının gardırobunun bir parçası oldu. 11. yüzyılda Avrupa'da, başlık olarak gebende giymeye başladılar - biri başın etrafına bağlanan, ikincisi yüzü çerçeveleyen iki kumaş şeridi. İlk şerit fırfırlar veya nakışlarla süslendi ve bazen gebendeye bir örtü bağlandı.
13. - 15. yüzyıllarda, peçenin yanı sıra çok orijinal bir başlık ortaya çıktı - peçeli, hatta trenli yüksek bir koni (annen). Bu arada, bayan ne kadar asil olursa, prensesler için bir metreye kadar ulaşan koni o kadar yüksek olur.
16. yüzyılda baş, daha doğrusu saç, saç stilini bir şapka veya bere altında tutan bir ağ ile süslenmeye başlandı; kürkle süslenmiş şapkalar da giyildi.
17. ve 18. yüzyıllarda eşarplar yerini yeni başlıklara, başlıklara ve ardından şapkalara bırakmak zorunda kaldı.
19. yüzyılın başlarında şal modası ortaya çıktı. Napolyon'un, Keşmir şallarını Josephine'e getirdiği Mısır seferinden sonra ortaya çıktığına inanılıyor. Fransız aristokratları, Fransa'nın ilk güzelliğinin ve onlardan sonra Avrupa'nın tüm hanımlarının deneyimini tekrarlamakta gecikmediler.
Şallar sadece Empire tarzı kıyafetlerin güzel bir aksesuarı olarak değil, aynı zamanda soğuktan korunmak için de seviliyordu. Şallar geniş, dar, uzun ve kare şeklindeydi. O dönemde şal örtme sanatına değer veriliyordu. O kadar popülerdiler ki pas de şal dansı bile ortaya çıktı. İngiltere, İskoçya, Belçika ve Fransa'da şal üretilmeye başlandı. Bayanlar, ünlü Lyon ipek şallarından ve parlak Rus şallarından çok memnun kaldılar. Bu arada, Rusya'daki eşarbın tarihi, birden fazla kez hatırlayacağımız tamamen ayrı bir konudur.
Sonuçta, Rus atasözünün dediği gibi "köy ne kadar uzaksa eşarp o kadar parlaktır". "Desenli bir şala" sarılmış bir Rus kadın, Anavatanımız Rusya'nın imajıdır. Rus güzelleri kış tatillerini, nikah yüzüğünün içinden kolayca geçen ve onları en acı donlarda sıcak tutan renkli şallarda veya şallarda kızakla kızakla kutladılar. Tüm bu güzellikler uzun süre Rus zanaatkar kadınların elleri tarafından yaratılmış ve daha önce de belirtildiği gibi 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'da şallardan bahsedilmeye başlanmıştır.
O zamandan beri şal sonsuza dek bir kadının gardırobuna girdi. 1920'li yıllara kadar popüler bir aksesuar olarak kaldı, sonra kaybolmadı, yerini şapkalara bıraktı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında şal, kadınların gardırop aksesuarları arasında yeniden yerini aldı. 60'ların sonlarında Hint halk tarzı eşarplar moda oldu.
İpek eşarplar son derece popüler hale geldi. Brigitte Bardot, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy ve diğerleri dahil yıldızlar da dahil olmak üzere herkes tarafından giyildi. Bazılarına şöhret getiren, ünlü markaların alameti farikası haline gelen yıldızlar oldu. Örneğin Herm'ün bob atkısı Monako Prensesi Grace Kelly sayesinde meşhur oldu.
Daha sonra eşarplar ve şallar yine biraz yana kayarak yerini berelere, kapüşonlara, örgü kasketlere, spor kasketlere ve şık erkek şapkalarına bıraktı.
Eşarp ve şallar artık sadece kadınların başını süslemek için değil, aynı zamanda özgün giyim modelleri yaratmak için de geri döndü. Farklı yorumlarda kullanılırlar. Bugün yine şık ve modaya uygun bir aksesuardır. Geniş bir şal vücuda çapraz olarak atılıp bele bir kayışla bağlanabilir. Bir Yunan tanrıçasına benzeyeceksin. Şal bel çevresine veya kalçaya bağlanabilir, asıl önemli olan şalın kıyafetinize uyacak doğru rengini, tercihen kontrast tonda seçmektir.
Kadın işçileri temsil eden, kaslarını herkese gösteren ünlü Perçinci Rosie posteri, başına fiyonklu bir başörtüsüyle harika görünüyor. Bu seçenek, saç stilinin iyi olmadığı veya bunu yapamayacak kadar tembel olduğunuz durumlarda çok uygundur.
Yükleniyor...
