Desen derecelendirmesi - orta büyüklükteki ürünler için desenlere dayalı olarak çeşitli boyut ve yükseklikteki giyim parçaları için desen konturlarının tasarlanması.
Boylara göre derecelendirme, insan figürünün antropometrik ölçümleri kullanılarak oluşturulan boylar arası aralıklara dayanmaktadır.
Sınıflandırma süreci ve yöntemlerinin gereksinimlerinden biri de giysi modellerinin tasarım ve üretim sürecinde aldıkları teknik özelliklerin korunmasıdır.
Derecelendirme yöntemleri kullanılarak tasarımları elde edilen numunelerin kalitesi analiz edilirken aşağıdaki faktörler analiz edilir:
Ürünün genel uyumu
Ana inşaat hatlarının konumu,
Ortalama beden için sağlanan siluet şekli ve oranlarının korunması,
Model özelliklerinin korunması.
Desenleri derecelendirmek için bilinen üç yöntem vardır:
Ray,
Gruplama yöntemi
Orantılı-hesaplanmış.
Işın yönteminin özü, desenin konturlarının kağıda aktarılmasından sonra, ışınların parça üzerindeki belirli bir noktadan, artış değerlerinin çizildiği parçanın en kritik tasarım noktaları boyunca çekilmesidir. Ortaya çıkan noktalar sırayla birbirine bağlanır ve daha büyük veya daha küçük boyutta benzer konturlar çizilir.
Desenlerin gruplandırılarak derecelendirilmesi, farklı boyutlarda iki desen kümesinin olmasını gerektirir: orta ve büyük veya orta ve küçük. Her iki boyuttaki parçaların desenleri sırayla kağıda aktarılır, ana yatay ve dikey çizgilerin birleştirildiğinden emin olarak konturları izlenir. Kombine desenlerde aynı adı taşıyan tasarım noktaları düz çizgilerle bağlanır ve +1 ara boyut sayısına karşılık gelen parça sayısına bölünür. Her boyutta ortaya çıkan noktalar, ana yapının çizgilerine benzer şekilde sırayla birbirine bağlanır.
Giyim sektöründe en yaygın kullanılan yöntem orantısal derecelendirme yöntemidir. Bu yöntemin özü, desenlerin tasarım noktalarının, insan vücudunun boyutsal özelliklerindeki değişikliklere ve bölme çizgilerinin konumlarına uygun olarak yatay ve dikey olarak hareket ettirilmesidir.
Derecelendirme çizimlerinin yapımı aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
Orijinal bedendeki her giysi parçasında orijinal çizgiler ve derecelendirmenin başlangıç noktası belirlenir;
Derecelendirme noktası belirlenir ve belirlenir;
Her noktadan, orijinal boyutun derecelendirmeleri, derecelendirme boyutunun koordinatları yönünde düzenlenir;
Derecelendirilmiş boyutların son noktaları, iki vektörün toplamı olarak bulunur - paralelkenarın köşegeni, kenarları belirli bir parça boyutuna göre artışlardır;
Ortaya çıkan boyutun karşılık gelen noktalarını birleştirin ve giysi parçasının ana hatlarını alın.
Orijinal çizgiler ve noktalar, yardımcı çizgilerin ve noktaların yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü etkiler ve tüm boyutlar ve yükseklikler için kalır.
Referans noktalarını ve çizgilerini seçerken aşağıdaki gereksinimler dikkate alınmalıdır:
Erkek, kadın ve çocuk giyiminin ilgili kısımları için başlangıç çizgileri ve noktaları aynı olmalıdır;
Yapının en karmaşık kavisli bölümlerinde minimum artış sağlamalıdırlar.
Giysi parçalarının kalıp boyutlarındaki değişiklikler, tipik bir fiziğin boyutsal özelliklerindeki değişikliklerle ilişkilidir. Bu nedenle, derecelendirme sırasında giysi parçalarının boyutlarını belirleme kuralları, önde gelen boyutsal özelliklerdeki değişikliklere bağlı olarak alt boyutsal özelliklerdeki değişiklik modellerine dayanmaktadır.
Bu modeller göz önüne alındığında, giyim parçaları boyuta göre sınıflandırılırken parçaların doğrusal boyutları hem enine hem de boyuna yönde değişmektedir. Garnitür parçalarının desenleri yüksekliğe göre derecelendirilirken, parçaların bazı doğrusal boyutları yalnızca uzunlamasına yönde değişir ve küçük boyutlarından dolayı enine artışlar ihmal edilir.
Boyut derecelendirmesi için başlangıçtaki yatay artışlar göğüs, bel ve kalça boyunca boyutlar arası farklardır. Boyutlar arası farkın dağıtımı parçaların boyutuyla orantılı olarak yapılmalıdır.
Küçük parçaların derecelendirilmesi ürün içindeki konumuna, parçanın büyüklüğüne göre yapılır ve her modele özel olarak karar verilir.
Bu bitirme projesinde aşağıdaki ayrıntılar notlandırılır:
1. Ceketin ön kısmının orta kısmı
2. Ceketin ön tarafı
3. Ceketin arka kısmının orta kısmı
4. Ceketin arka tarafı
5. Kolun alt kısmı
6. Manşonun üst kısmı
7. Manşet
8. Elbisenin ön kısmının orta kısmı
9. Elbisenin ön tarafı
10. Elbisenin arka kısmının orta kısmı
11. Elbisenin arka tarafı
Desen şablonlarının ve bitmiş ürünlerin ölçüm tablosunun hazırlanması
Bir ölçü tablosu hazırlamak için, çeşitli kesim ve bölümlerdeki giysiler için ana ve ek ölçümlerin yanı sıra, normatif ve teknik belgelere göre bitmiş ürünlerin nominal temel ölçüm değerlerinden maksimum sapmanın belirlenmesi gerekir.
Omuz ürünleri için insan vücudunun dokuz ana orantılı ölçümü vardır:
Sırt uzunluğu;
Sırt dayanağının genişliğinin ölçüldüğü mesafe;
Ürünün kol oyuğu derinliği seviyesindeki genişliği;
Ön genişliğin ölçüldüğü mesafe;
Ön veya ön genişlik;
Ön uzunluk;
Manşonun uzunluğu;
Kol genişliği;
Yaka uzunluğu (üstten tutturmalı ürün).
Bel bantları için 3 ölçüm mevcuttur:
Etek için:
Etek boyu;
Bel ve kalça boyunca eteğin genişliği;
Pantolon için:
Yan dikiş uzunluğu;
Kemerin yarısı kadar uzunluk veya bel çizgisi boyunca genişlik;
Alttaki genişlik.
Model özellikleri dikkate alınarak ölçü listesine başka ölçüler de dahil edilebilir.
Tablo 10. Desen şablonlarının ve bitmiş ürünlerin ölçümleri
|
Ölçüm yerlerinin adı |
Boyut, cm |
|||
|
ölçüm modelleri |
ödenek ölçümü |
bitmiş ürün ölçümü |
||
|
Sırt uzunluğu: yaka dikişinden ürünün alt kısmına kadar sırtın ortası boyunca |
Yaka dikiş dikişi - 1,0 etek kenarı - 3.0 işlem süresi - 0,5 |
|||
|
Sırt genişliği: Kol dikişleri arasında en dar noktada, yaka dikişinden 15 cm uzaklıkta |
kol dikiş dikişi - 1,0 yükseltilmiş dikiş - 2,0 orta dikiş - 1,0 işlem süresi - 0,1 |
|||
|
Kol oyuğu derinliği seviyesinde ürünün genişliği: yan kenardan sırtın ortasına kadar |
orta dikiş -1,0 yükseltilmiş dikişler -4,0 boncuk çevirme - 1,0 yan dikişler-2.0 İş - 0,7 |
|||
|
Ürünün bel boyunca yan kenardan sırt ortasına kadar genişliği |
orta dikiş - 1,0 yükseltilmiş dikişler - 4,0 kenara bakan - 1,0 yan dikişler-2.0 işlem süresi - 0,7 |
Üst kısımdaki küçük ayrıntılar arasında kapaklar, yapraklar, kaplamalar, yama cepler, kemer halkaları, yamalar vb. yer alır. Türetilmiş desenler arasında paçalar, üst yaka, astar parçaları, astarlar ve yardımcı desenler bulunur.
Bu parçalar için derecelendirme şemaları geliştirmenin temel ilkeleri, derecelendirme sürecini son derece basitleştirmek, emek yoğunluğunu azaltmak ve ürün kalıpları setinde yer alan türev kalıpların sayısını azaltmaktır.
Küçük ve türetilmiş parçalar için derecelendirme şemaları geliştirilirken aşağıdaki varsayımlar kullanılır:
Farklı boyut ve yükseklikteki küçük parçaların genişliği sabit kalır;
Küçük parçaların uzunluğu boyut grupları ile çarpılır;
Yardımcı desenlerin çoğu yalnızca boyuta göre çoğaltılır
(örneğin dartların yerini işaretlemek), bazıları yalnızca yüksekliğe göre
(örneğin, döngülerin ve düğmelerin yerlerinin işaretlenmesi).
Küçük ve türev parçalar için derecelendirme şemaları geliştirilirken, ilk olarak üst kumaştan yapılan ana parçanın derecelendirme şeması alınır.
Derecelendirme şemalarını dönüştürmek için daha önce açıklanan yöntemler kullanılır ve derecelendirme değerleri, orijinal derecelendirme çizgilerinin seçilen rasyonel konumuna göre yeniden hesaplanır. Şekil 25, bir kadın ceketinin ön kısmı için bir desen derecelendirme şemasının geliştirilmesine ilişkin bir örneği göstermektedir.
Pirinç. 25 - Seçim derecelendirme şemasının geliştirilmesi:
a - raf derecelendirme şeması;
b - derecelendirme eksenlerinin rasyonel konumu ile seçim derecelendirme şeması.
Aynı aralıktaki ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış işletmeler için, türetilmiş parçaların derecelendirme modellerine yönelik şemalar geliştirilirken, ürünün parçalarının ve montajlarının seçilen boyut gruplarına göre birleştirilmesi dikkate alınır. Böylece erkek takım elbise üretiminde uzmanlaşmış Bolshevichka MPTSHO'da ürünün küçük detayları (broşür, valf, iç astar cebinin üst ve alt yüzeyleri vb.) beden gruplarına göre birleştirilir: 88-104, 108 -120, 124-136. Buna göre yaprak uzunluğunun bir grup ebattan diğerine değişimi 1,0 cm, astarın iç ceplerinin cephelerinin uzunluğu ise 3,0 cm'dir.Bu gruplar içerisinde küçük ebatların doğrusal boyutları parçalar değişmez.
Yardımcı desenler (zincirleme, temel) esas olarak iki boyut grubu için birleştirilmiştir: 88-104, 108-136. Bireysel desenler gruba dahil olan bedenlere göre sınıflandırılır. Şekil 26, bir rafın (88-104 beden grubu) boynunun tebeşirle kaplanması için boyutla çarpılmış birleşik bir modelin yapımını göstermektedir. Buna uygun olarak, Bolşeviç MPTSHO'nun derecelendirme özellikleri dikkate alınarak, farklı boyutlardaki rafın omuz bölümünün konumu desen üzerinde işaretlenmiştir.
Pirinç. 26 - Rafın boynunu gruplar halinde tebeşirle çizmek için desen)" boyutları 88-104.
Bazı durumlarda, boyut gruplarına göre derecelendirilmiş standart küçük parçalar kullanıldığında, küçük parçaların bağlandığı ana parçaların derecelendirme şemalarında ayarlamalar yapılması gerekir. Bu nedenle, boyut grupları tarafından rasyonel olarak birleştirilen dikişli manşetli bir manşonun tasarımına yönelik derecelendirme şeması, alt kesim (dikişli manşetin kesimi) boyunca ayarlanmalıdır. Yani manşonun alt kısmı aynı beden gruplarına göre çoğaltılmalıdır. Bu durumda manşonun tabanına ilişkin derecelendirme şeması Şekil 2'de gösterildiği gibi görünecektir. 27.
Pirinç. 27 - Kol alt kısmının ve manşetin beden gruplarına göre derecelendirilmesi çizimleri.
Bu kılavuzda ele alınan derecelendirme şemalarının geliştirilmesine yönelik teknikler ve yöntemler, her özel durumda desteklenebilecek belirli bir standart setini temsil etmektedir. Belirli model yapılarını derecelendirirken üretim gerekliliklerinden dolayı sıklıkla acil durumlar ortaya çıkar. Gerçek derecelendirme süreci tamamen teknik tekniklere indirgenemez; sorunun çözümü için yaratıcı bir yaklaşım gerektirir. Bu bağlamda, bazı kuralların ihlal edilmesine izin verilir, eğer bu daha basit bir teknik çözüm sağlıyorsa ve ürünlerin ilgili rakamlara uyumunun bozulmasına veya diğer boyutlardaki ürünlerde modelin görünümünde gözle görülür değişikliklere yol açmıyorsa. Ek A.5 ve A.6'daki şekiller kadın, erkek ve çocuk giyimine ilişkin spesifik model tasarımlarına yönelik derecelendirme şemalarını göstermektedir.
) kalıplar." Maalesef yorum sayısının az olması nedeniyle konunun ne kadar popüler olduğunu ve sunumda ne kadar erişilebilir olduğunu anlamadım. Yine de başladığım şeyi mantıklı bir sonuca ulaştırmaya çalışacağım.
Desenlerle ilgili önceki makalelerimizde, endüstriyel giyim üretiminin modern koşullarında en yaygın olan teknik çoğaltma ve derecelendirmenin ayrıntılı özelliklerine baktığımızı hatırlatmama izin verin.
Bireysel parçaların teknik olarak çoğaltılmasına ilişkin örnekleri zaten verdim. Belirli bir ürün tipine ilişkin sürecin genel bir resmini oluşturmak için, Şekil 1-6'da bir kadın ceketinin ana detayları beden ve boy olarak sunulmaktadır.
Şekil 1 - Bir kadın ceketinin arka kısımlarının bedene göre derecelendirme şeması (84-104 beden grubu)
Şekil 2 - Bir kadın ceketinin arka kısımlarının yüksekliğine göre derecelendirme şeması
Şekil 3 - Bir kadın ceketinin ön kısmının detaylarının boyutuna ilişkin derecelendirme şeması (84-104 beden grubu)
Şekil 4 - Bir kadın ceketinin ön kısmındaki detayların yüksekliğine göre derecelendirme şeması
Şekil 5 - Bir kadın ceketinin kol kısımlarının bedene göre derecelendirme şeması (84-104 beden grubu)
Şekil 6 - Bir kadın ceketinin kol detaylarının yüksekliğine göre derecelendirme şeması
Parçaların desenleri yüksekliğe göre derecelendirilirken, her şeyden önce, yükseklikler arası fark olarak adlandırılan bitişik (komşu) yüksekliklerdeki ürünlerin uzunlukları arasındaki fark gibi bir gösterge dikkate alınır.
Yükseklik farkıÜrün uzunluğu, ürünün cinsine ve uzunluğunun toplam gövde uzunluğuna (yükseklik) oranına bağlı olarak farklı şekilde ayarlanır. Pratik amaçlar için Tablo 1'de verilen boylar arası fark değerlerinin değerlerini kullanabilirsiniz. Kol uzunluğundaki (uzun) boylar arası boy farkı tüm omuz giysi türleri için aynı, 2,0'a eşit olarak ayarlanmıştır. santimetre.
Tablo 1 - Giysilerin uzunluğundaki boylar arası fark
Giysilerin ana parçaları için yapısal noktaların boyuttan boyuta ve yükseklikten yüksekliğe hareketlerinin büyüklüğü genellikle özet tablolar şeklinde sunulur; burada her nokta için yatay ve dikey hareketin büyüklüğü gösterilir. bir bitişik boyut veya yükseklik. Ayrıca, belirtilen değerler aşağıdakiler için tipiktir: arttırmak boyut veya yükseklik. Daha küçük yükseklik veya boyutta desenler elde etmek gerekiyorsa, noktalardaki artışların değerleri değişmez ve bu artışların ertelenmesi seçilenlere göre ters yönde gerçekleştirilir (önceki bölüme bakın) madde).
Bitişik boyutu atlayarak, hemen en uç olanı elde etmek gerekirse, örneğin 46 boyutundan 52 boyutuna geçmek gerekirse, diyagramda gösterilen nokta hareketinin değerleri sayıyla orantılı olarak hemen artar. ara boyutlarda. Örneğimizde 52 bedene geçmek için 48, 50 ve 52 bedenlerden geçmeniz gerekiyor, dolayısıyla diyagramın her noktasındaki yer değiştirme değerlerinin üç katına çıkması gerekiyor. Umarım bu açıktır? Tasarım noktalarının yeni konumu, yatay ve dikey artışların üç katına karşılık gelen kenarlarda oluşturulan dikdörtgenin çapraz ucunda olacaktır.
Derecelendirme süreciyle ilgili size anlatmak istediğim tek şey bu gibi görünüyor. Elbette sürecin tüm nüanslarını üç makalede ele almak mümkün değil. Bunlar sadece temel bilgiler!!! Desenlerin teknik olarak çoğaltılması konusundaki deneyiminizi paylaşırsanız sevinirim!!!
Ayrıca, tasarım ön üretim (CAD) sürecini otomatikleştirmek için ayrı programların kullanılmasının, desenleri derecelendirmenin klasik yöntemlerini ortadan kaldırmayı mümkün kıldığını da belirtmek isterim. Bu durumda taban boyutuyla çalışırken (uygun ayarlara bağlı olarak), çizimlere ve desenlere paralel olarak benzer çalışmalar yapılır. tüm boyut grubuÜrünün hangi amaç için üretilmesi gerektiği. Nihayetinde b'yi belirleyen şey Ö tüm kalıp setinin geliştirilmesinde daha yüksek derecede doğruluk.
Sitedeki tüm haberlerden haberdar olmak için yeni makalelere ve tematik bültenlere abone olun!!!
Giysi parçaları için desenlerin derecelendirilmesi Ders
Plan 1. Derecelendirme modelleri için temel gereksinimler. Giysi parçalarının kalıplarını boy ve bedene göre derecelendirmeye yönelik şemalar. 2. Parçaların derecelendirilmesi için standart şemaların geliştirilmesi. Standart olmayan yapılar için derecelendirme şemalarının geliştirilmesi. 3. Bir teknik ölçüm tablosu hazırlamak.
Desen derecelendirmesi Desen derecelendirmesi, orta büyüklükteki bir ürün için desenlere dayalı olarak çeşitli boyut ve yükseklikteki giysi parçaları için bir dizi desen tasarlama işlemidir. Derecelendirme aynı zamanda konturun bir dizi benzer görüntüsünün elde edilmesine yönelik mühendislik tasarım süreci olarak da adlandırılır veya Belirlenen kurallara göre orijinal boyuttaki giysi parçalarını artırarak veya azaltarak, giysi parçalarının belirlenen boyutlara göre çizgilerini tasarlayın
Derecelendirme sırasında parça modellerini dönüştürme sürecini etkileyen faktörler: -boyutsal özelliklerin değişkenliği; -tasarım yöntemleri için hesaplama formüllerinin yapısı; -tasarım noktalarının orijinal eksenlere göre yer değiştirme değerlerini hesaplama yöntemi; -çeşitli boyutlardaki şekillerin hacimsel şekillerinin gelişiminin doğası; -ürünlerin kesimi ve görünümü; - malzemelerin özellikleri.
Tipik figürlerin boyutsal özelliklerindeki değişkenlik modelinin analizi.Giysi parçaları için desenlerin boyutlarındaki değişiklikler, tipik bir fiziğin figürlerinin boyutsal özelliklerindeki değişikliklerle ilişkilidir. Bu nedenle, derecelendirme sırasında giysi parçalarının boyutlarını belirleme kuralları, önde gelen boyutsal özelliklerdeki değişime bağlı olarak vücudun alt boyutsal özelliklerindeki değişiklik modellerine dayanmalıdır. Mezuniyet boy ve boylara göre ayrı ayrı yapılmaktadır. Farklı ağırlık gruplarındaki aynı boyut ve boydaki tipik figürler farklı yapılara sahip olduğundan, ağırlık gruplarına göre derecelendirme yapılmaz.
Derecelendirme sırasında tasarım noktalarının hareketi: ΔХ – yatay artış; Δ – dikey artış; (ΔХ+ Δ) – toplam yer değiştirme vektörü
Derecelendirmenin temel ilkeleri: erkek, kadın, erkek ve kız çocukları için giyim parçaları kalıplarını derecelendirirken tek tip kuralların kullanılması; orijinal derecelendirme çizgilerinin tekdüze konumu; yapısal noktaların yer değiştirme değerlerini hesaplamak için birleşik bir yöntem; seçilen her boyut alt grubunda orijinal taban boyutuna göre tasarım noktalarının yer değiştirme büyüklüklerinin sabitliği; Manuel ve otomatik modlarda desenlerin derecelendirilmesi için bilgi ve bilimsel ve teknik belgelerin birleşik bir sunumu. gevşek uyum için ödenekler, parçalardaki çözgü ipliklerinin yönü, manşon kenarı boyunca uyum normları ve teknolojik ödenekler (dikişler, büzülme, işleme vb. için) değişmeden kalır. Desenleri boyuta göre derecelendirirken, ilk yatay artış, bitmiş numunenin göğüs çizgisi boyunca genişliğindeki artıştır; boyutlar arası farkın yarısına eşit - 2 cm (∆С gIII = 2,0 cm olduğundan). Giysinin ana bölümlerinin (sırt, kol evi, ön) genişlikleri arasındaki boyutlar arası farkın dağılımı, bu bölümlerin üründeki genişliği ve arka genişliğin boyutsal özelliklerinin değişkenliği ile orantılı olarak gerçekleştirilir ( W c), göğüs genişliği (W d). Bitmiş kol genişliğine yatay artışın toplam değeri genellikle kol oyuğu genişliğine göre 0,1-0,15 cm daha fazla artışlar tasarlar. Bu, sabit bir uyum oranını korumak için yapılır. her boyutta kol kapağı.
Derecelendirme noktaları, tasarım çizgilerinin veya garnitür parçalarının kontur çizgileri üzerinde bulunan ve derecelendirme sırasında orijinal çizgilere göre konum değiştiren noktaların kesişme noktalarıdır. Ana derecelendirme noktaları, temel yapıların (BC) tasarım noktalarıyla aynıdır. Derecelendirmenin ilk çizgileri (eksenleri), temel boyuttaki desenlerin dış hatlarının herhangi bir boyut veya yükseklikteki desenlere dönüştürüldüğü koşullu çizgilerdir.
Derecelendirme eksenlerinin konumunun tasarım noktalarının artışlarının büyüklüğü üzerindeki etkisi a - orta çizgi ile arka kısmın bel çizgisinin birleşimi; b – kol evi çizgisine teğet ile arka kısmın göğüs çizgisinin birleşimi; c – Boyun çizgisinin üst kısmından geçen dikey çizgi ile arka kısmın bel çizgisinin birleşimi.
Derecelendirmenin başlangıç noktalarını ve çizgilerini (eksenlerini) seçerken temel gereksinimler: derecelendirmenin başlangıç çizgileri (eksenleri) ve noktaları erkek, kadın ve çocuk giyiminin ilgili parçaları için aynı olmalıdır; orijinal çizgiler (eksenler) dikdörtgen koordinat sisteminin eksenleriyle aynı hizada olmalıdır; referans çizgileri (eksenler) yapının en karmaşık kavisli bölümlerinin minimum hareketini sağlamalıdır; orijinal çizgiler (eksenler), temel yapının ana yapısal çizgileriyle örtüşmelidir; Y ekseni, çözgü ipliğinin giysi parçaları üzerindeki konumuyla çakışmalıdır.
Kiriş yöntemi Boyut artışları radyal yönde yapılan başlık ve korse parçalarını derecelendirirken kiriş yönteminin kullanılması tavsiye edilir. Belirli bir noktadan (odak) parçanın ana yapısal noktaları boyunca düz çizgiler çizilir. Bu ışınlar boyunca parçanın konturundan noktaların artış değerleri çizilir ve bitişik boyut ve yükseklikteki parçaların bölümleri elde edilir.
Gruplandırma yöntemi (grafik) İki desen kümesinin (orta ve ona bitişik veya orta ve aşırı boyutlar) karşılıklı olarak dik iki eksen boyunca kombinasyonunu sağlar. Gruplama yöntemi, karmaşık kesimlerin (standart olmayan derecelendirme şemaları) giyim parçaları için desenlerin tasarım noktalarındaki artış değerlerini ve ayrıca X'e paralel olmayan tasarım noktaları ve bölümleri için artış değerlerini belirlemek için ilk yöntem olarak kullanılır. , Y eksenleri dikdörtgen koordinat sisteminde ve inşaat sırasında yapıcı bir şekilde belirlenen eksenlerdir. Bu tür yapısal elemanlar arasında kürek kemiklerinin dışbükeyliği, karın, göğüs, ön yaka çizgisinin üst noktası, arka ve ön kol oyuğunun üst kısmı vb. yer alır.
Orantılı hesaplama (hesaplama-analitik) derecelendirme yöntemi. Orantılı hesaplama (hesaplama-analitik) yönteminde, artış değerleri, alt boyutsal özelliklerin değişkenliğine göre hesaplanır ve tasarım noktalarının orijinal derecelendirme çizgilerinden konumuna göre ayarlanır.
Tasarım noktalarının hareket yönleri için gösterim sistemi Gösterim Yatay Dikey Boyutu veya yüksekliği arttırırken Boyutu veya yüksekliği azaltırken + sağ → sol ← yukarı aşağı ↓ − sol ← sağ → aşağı ↓ yukarı
Tipik desen derecelendirme şemaları. Omuz ve bel ürünleri için standart kesim şemaları, ana tasarım noktalarının hareketlerinin büyüklüğünü hesaplamak için tekdüze ilkelere dayalı olarak geliştirilmiştir. Desenlerin sınıflandırılması aşamasında tipik bir omuz giysisi tasarımı, aşağıdaki parçalardan oluşan gömme manşonlu bir ürünün tasarımı olarak kabul edilir: bir arka, bir ön, bir kesik yan parça, bir tek- farklı dikiş pozisyonlarına sahip dikişli kol veya arka ve ön dikişli iki dikişli kol.
Derecelendirmenin başlangıç çizgilerinin (eksenlerinin) konumu Standart tasarımların ürünlerinin ayrıntılarında, tasarım çiziminin temel ızgarasını tanımlayan tasarım çizgileri genellikle derecelendirmenin başlangıç çizgileri (eksenleri) olarak alınır.
EMKO SEV yöntemine göre omuz kıyafetlerinde başlangıç çizgileri ve noktaları: arkada, kol evi çizgisine teğet uzanan dikey bir çizgi (33-13) ve göğüs-koltuk altı çizgisi boyunca yatay bir çizgi (31-33) puan – 33; rafta, dikey çizgi (35-15) kol evi çizgisine teğet olarak uzanır ve yatay çizgi (35-37) göğüs-koltuk altı çizgisi boyunca uzanır, başlangıç noktası 35'tir; manşon üzerinde, dikey başlangıç çizgisi (351–355) manşonun ön katlama çizgisinin üst kısmı boyunca uzanır ve yatay (351–333) kenar derinlik çizgisiyle çakışır ve kol deliği derinliğinin konumuna karşılık gelir Ürün hattının başlangıç noktası 351'dir (Şek. 6). Yakaları derecelendirirken orta ve uçlardaki genişlikleri sabit bırakılır; Yaka uzunluğundaki artışların boyutu, arka ve ön boyun boyundaki değişime göre ayarlanır. Yakada bir başlangıç çizgisi seçilir - dikey, çoğunlukla omuz dikişinin konumuna karşılık gelen çentikten geçer
Derecelendirme sırasında yan genişliği, yakayı, gömme manşonun ön kıvrımını, kıvrımları, valfleri, manşetleri, bel bandını, kayışları vb. değiştirmezler. Bu, ayrıntıların gösterilmeden gösterildiği derecelendirme şemalarını kullanmanıza olanak tanır. Yukarıda listelenen giyim eşyaları. Orijinal derecelendirme çizgileri üzerinde bulunan noktaların taşınması, derecelendirme çizgisi boyunca yalnızca bir yönde gerçekleştirilir: yatay veya dikey. Konturun diğer tüm tasarım noktaları, kenarları enine ve boyuna artışlarla belirli bir parça boyutuna kadar olan bir dikdörtgenin çapraz olarak hareket ettirilir.
Sırt ve ön parçaların desenleri yüksekliğe göre derecelendirilirken, göğüs çizgisinin altında bulunan kısımlarda (bel, kalça ve alt çizgi) boyuna boyutlar yalnızca boylamasına yönde değiştirilir, bunların enine artışları ihmal edilir. nispeten küçük boyutlu. Bu yaklaşım, artan yükseklikle birlikte enine boyutlardaki değişiklik modellerini hesaba katmaz, ancak giysinin uyumunu etkileyen destek alanlarının şeklini değiştirmememize izin verir. Parçaların desenleri yüksekliğe göre derecelendirilirken, ilk artış, bitişik ürün uzunlukları arasındaki yükseklik farkı esas alınarak belirlenen, bitmiş ürünün uzunluğundaki artıştır. Ayrıca tek tek noktaların derecelendirme değeri giysinin türüne ve ürünün uzunluğuna göre değişmektedir.
Ürün ve manşon uzunluk ölçeğine uygun olarak, bitişik ürün uzunlukları arasındaki yükseklik farkının aşağıdaki değerleri kabul edilir: 3 cm - diz boyu elbiseler ve paltolar için; 4 cm - uzun elbiseler ve paltolar için; 2 cm - bir ceket, ceket için; 2 cm - uzun kollular için; 2 cm - diz boyu etekler için; 3 cm – uzun etekler için; 4 cm - pantolonlar için.
Tipik derecelendirme şemaları Kadın kıyafetlerinin arka detayının yüksekliğine göre tipik derecelendirme şeması. Kadın kıyafetlerinin arka bedeni için tipik derecelendirme şeması
— Kabartmalı sırt kısmı için tipik derecelendirme şeması (84 -104 beden) Bel çizgisi boyunca kesilmiş sırt için tipik derecelendirme şeması (84 -104 beden)
Kadın kıyafetlerinde robalı sırt için tipik derecelendirme şeması Bir kadın ceketinin arkası ve yan tarafı için tipik derecelendirme şeması (84 -104 beden)
Temel literatür Amirova E. K., Sakulina O. V., Sakulin B. S., Trukhanova A. T. Giyim tasarımı, Ders Kitabı. Öğrenciler için kuruluş ortalama prof. görüntü. Ed. Merkez /Akademi/, 2012 G. A. Kryuchkova “Kadın ve erkek giyim tasarımı”. M. 2005. E. B. Koblyakova, G. S. Ivleva, A. I. Martynova. “CAD unsurlarıyla giysi tasarımı”, 2. baskı. , işlenmiş eklemek. Ed. E. B. Koblyakova. M.: Legprombytizdat, 1992. Önerilen literatür I. A. Radchenko “Giysi tasarımı ve modellemesinin temelleri (1. baskı), ders kitabı, M. 2012 B. S. Sakkulin, E. K. Amirova “Erkek ve kadın kıyafetlerinin tasarımı". M. 2001 A. I. Martynova, E. G. Andreeva. “Giysilerin yapıcı modellenmesi”, M. 2002. E. B. Koblyakova, A. I. Martynova. "CAD elemanlarıyla giysi tasarımı üzerine laboratuvar atölyesi".
Profesyonel dilde bahsedeceğim yönteme, önceden hesaplanmış artışlar kullanılarak orantılı hesaplama yöntemi kullanılarak derecelendirme denir. Materyalin farklı eğitim seviyesindeki terziler ve dikiş meraklıları tarafından okunduğunu dikkate alarak yazıyı tasarım terimleriyle boğmayacağım ve her şeyi olabildiğince net bir şekilde sunmaya çalışacağım. Ancak yine de desen çoğaltma konusu oldukça karmaşıktır, bu yüzden sabırlı olun.
Desenleri (desenleri) boyuta göre değiştirme şemaları
Öncelikle, boyutlar arası aralığı korurken deseni boyuttan boyuta değiştirmenin gerçekleştiğini anlamalısınız. Basit bir ifadeyle, bu, her boyutun bir öncekinden tam olarak 2 cm farklı olduğu anlamına gelir (Cg'ye göre - göğüs çevresinin yarısı, çünkü desen genellikle şeklin yarısı için inşa edilmiştir) 42 r, 44 r, 46 r... ve Arttırırken veya azaltırken bu aralık. Desenlerin göğüs çizgisi boyunca tutulması gerekiyor. Ayrıca bel çizgisi boyunca (52 rubleye kadar 2 cm, sonra 3 cm) ve kalçalar boyunca (54 rubleye kadar - 2 cm, 56 rubleden - 2,5 cm) aralıkları hesaba katmanız ve korumanız gerekir. Bu, standart bedenler dahilinde bir modelin kalıbını değiştirenler için geçerli bir kuraldır.
Desen parçaları üzerinde sabit kalan 2 adet taban çizgisi oluşturulup bunlara göre değişiklikler yapılır.
Geri
- göğüs çizgisi
- kol oyuğuna teğet çizgi
Raf
- göğüs çizgisi
- kol oyuğuna teğet çizgi
Elbise kolu
- kol oyuğunun altındaki kol genişliği çizgisi
- ön rulonun üst ve alt uçlarını birleştiren çizgi.
Pantolonlar , ön ve arka yarılar
- koltuk hattı
- katlama çizgisi
Etek
- kalça çizgisi
- ön veya arka panellerin orta çizgisi
Artık ana çizgileri belirledikten sonra doğrudan kalıpları değiştirmeye (desen detayları) geçebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıda verilen diyagramlara göre kendinizi silahlandırmanız ve ayarlamalar yapmanız gerekir. Deseni 2-3 bedenden fazla değiştirmenin hataya yol açtığını ve nihai sonucu daha iyiye doğru değiştirmediğini hatırlatmama izin verin. Deseni bir boyuta göre azaltmak için, eksi işaretiyle konum değiştiren her nokta için diyagramlardaki artış değerlerini kullanmanız gerekir, yani. ters sırada.
Desenleri boyuttan boyuta ayarlama
Standart bedenler için eteğin temel kalıbını bedenden bedene arttırmak (azaltmak) için ilk şema.
Temel desenin arttırılması (azaltılması).
Göğüs çizgisi bölgesindeki artışları toplayarak bedenler arasındaki aralıkların korunup korunmadığını kontrol etmek kolaydır. 0,5+0,3+0,3+0,9=2cm.
Kol kalıbının arttırılması (azaltılması).
Pantolon kalıbının arttırılması (azaltılması).
Deseni yüksekliğe göre ayarlamanız gerekiyorsa aşağıdaki şemaları kullanın.
Desenlerin yüksekliğe göre ayarlanması
Tüm diyagramları EMKO SEV sistemindeki desenlerin derecelendirilmesini baz alarak derledim. BAYAN GİYİMİ. Sadece temel kalıplar için tasarlanmışlardır ve bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü mevcut tüm giyim tarzları için kalıp yapmak imkansızdır. Prensip basit kalıyor. İÇİNDEilk olarak boyutlar, yükseklikler arasındaki fark,ikincisi, artış değerleri yapının bölümlerine orantılı olarak dağıtılır.
Diğer bir nokta ise, genellikle daha büyük artış değerlerinin, modelin hareket özgürlüğünün gerekli olduğu kısımlarına (kol evi, kol evi arkası vb.) karşılık gelmesidir.
Herhangi biriniz kalıpların yeniden üretilmesi (değiştirilmesi) konusunu araştırmakla ilgileniyorsanız, bunu Giysi Tasarımı CMEA (UMKO CMEA) için Birleşik Metodoloji konusunu inceleyerek yapabilirsiniz. Okuyucularımızın kişiye özel kıyafet diktiği, ölçü alıp standart bedenlerle karşılaştırma olanağına sahip olduğu ve böylece kalıbın tutarlılığını kontrol ettiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak, bu yöntemi kısa ve basit bir şekilde anlatmaya çalıştım.
Şekilden alınan ölçüleri desenin ilgili kısımlarındaki ölçülerle karşılaştıramazsınız çünkü Model geliştirilirken uyum özgürlüğünün artması dikkate alınır. Dolayısıyla ölçümlerinizi desenle karşılaştırırsanız bunu aklınızda bulundurun!
Genel olarak, bir kalıbı ayarlama, boyutunu küçültme (artırma) konusuna yaklaşırsanız mantıklı düşünmeniz gerekir. Örneğin, şeklin üst kısmındaki bedeniniz standart beden 46'ya ve altta - 48 hatta 50'ye tekabül ediyorsa, iki desen satın almamak ve bunları bele birleştirmemek için (bu da mümkündür, opsiyonel olarak 46 beden bir desen satın alabilir ve bu dersteki diyagramları kullanarak sadece alt kısmını değiştirebilirsiniz.
Şeklin özelliklerini dikkate alarak elbise modelinin ayarlanması
Desenin boyutunu değiştirmeyi düşündük. Şimdi biraz başka bir şeyden bahsetmek istiyorum, rakam standart olmayınca.
Bu durumda elbette sadece size özel desenler yapmak daha iyidir. Örneğin bunları, ölçümlerinize göre oluşturulmuş temel kalıplarımıza göre modelleyin. Bunları temel desen oluşturucularımızı kullanarak oluşturabilirsiniz. Ve modellemek için - modelleme ile ilgili makalelerimize odaklanıyoruz.
Ancak yine de bitmiş deseni ayarlamak istiyorsanız ne olur?
Makaleye hazırlanırken kalıp ayarlama konusuyla ilgili birçok site ve forumu ziyaret ettim ve yazarlara gelen bir dizi soru, konunun çok alakalı olduğunu anlamamı sağladı. Her şeye cevap vermek mümkün değil ama bu derste en azından ana olanları cevaplayabilirsem çok sevinirim.
Yani, bizi ziyaret ettinizİnternet sitesi ve örneğin modeli beğendiniz - Bu
Bir desen satın almak istediniz, ancak figürünüz beden tipolojisine uymuyor çünkü bu doğru - her birimiz benzersiziz! Ne yapalım? Gerçekten yeni olandan vazgeçmeli miyim? Sorunu çözmeye çalışalım.
Belirli bir örneğe bakalım. Sayfada elbisenin açıklaması Figürünüze en yakın bedeni ve yüksekliği seçeceğimiz Beden tablosunu göster düğmesine tıklayın. (Ben 44 ruble, boy 164 seçeceğim, figürüm parametrelere göre 44 ila 46 ruble arasında.) Bu boyuta karşılık gelen boyut özelliklerine sahip bir plaka beliriyor. Kolaylık sağlamak için, bunu bir kağıda iki sütun halinde yazabilir ve üçüncüsünde, her standart değerin karşısına ölçümlerinizi yazabilirsiniz.
Ayrıca belirli bir siluet için uyum özgürlüğünün miktarını da bilmemiz gerekir. Değerler tabloda yer almaktadır (ancak aynı zamanda hesaplanabilirler - yapının bölümlerini ölçün ve boyutsal özelliklerin değerlerini elde edilen değerlerden çıkarın).
Pg göğsün yarım çevresinde bir artış olduğunda, Pt - belin yarım çevresinde, Pb - kalçalarda, Pshs - sırt genişliğinde, Pshg - ön genişlikte, Pdts - sırt uzunluğundaki artışta, Pspr - kol deliğinin serbestliğinde, Pshgor - boyun çizgisinde.
Anlamları tablodan seçiyoruz - elbise, dar kesim. Çünkü elbise modelimiz rakama oldukça yakın. Ölçülerimizle birlikte temel ölçüleri bir kağıda yazalım. İşte olanlar:
Gelelim işin eğlenceli kısmına; seçilen modelin baskılı desenlerinde tasarımın ana bölümlerini ölçeceğiz ve yukarıda belirtilen artışları dikkate alarak bunları kendi ölçümlerimiz artı artışlarla karşılaştıracağız.
Yeterli hacmimiz yok:
- göğüs bölgesinde - 1 cm
- bel 4,2 cm
- kalçalar 2 cm
- ön uzunluk 0,6 cm
- omuz (kol) çevresi 2,6 cm
Şimdi doğrudan deseni ayarlamaya devam edelim.
Korse. Göğüs bölgesi ve kısmen beldeki eksik miktarı telafi etmek için yan dikişlere 0,5 cm eklemek gerekir. Ön uzunluğa da 0,6 cm ekleyeceğiz, arka ve ön yan kesimlerin uzunluğunu kontrol edelim, eşit olmalı. Yapılan değişikliklerden sonra kol oyuğunun uzunluğu arttı, bu bizim avantajımız, çünkü... Standartlarımıza göre kol çevremiz normalden daha geniştir ve manşonun genişliğini, dolayısıyla kol evini değiştirmek zorunda kalacağız.
Değişikliklere devam edelim. Bel ölçüsü.
Önceki eylemler bize bel boyutunda bir artış sağladı 1 cm . Başka biri tarafından arttırılması gerekiyor 3,2 cm . Bel dart çözümlerini azaltmayı ve eklemeyi öneriyorum 0,6 cm yanlara doğru, ancak yalnızca bel bölgesinde.
Kalıntılar elbisenin alt kısmı. Etek kalıbında yan dikişlere 1,1 cm ekleyerek penslerin (kıvrımların) açıklığını azaltarak bel hacmini arttırıyoruz. Aynı zamanda kalça boyunca deseni her yan dikişte 1 cm artırıyoruz. Geriye kalan tek şey korse ve etek üzerindeki penslerin hizasını kontrol etmektir, böylece birleştirildiğinde birbirlerine tam olarak otururlar, gerekirse düzeltin.
Bu yüzden elbise modelini figürümüze uyacak şekilde değiştirdik, umarım tavsiyem işinize yarar. Elbette tek derste tüm nüanslardan bahsetmek mümkün değil. Ancak şekillerinize göre kalıpları ayarlama konusunda sorularınız varsa, bunları nasıl çözeceğinizi anlatacağım başka bir yazı daha hazırlayacağız diye düşünüyorum. Bu yüzden soruları yakalıyorum! Sitemizi kullandığınız için teşekkür ederiz.
Yükleniyor...
