Thom Browne İlkbahar-Yaz 2020
Paris'te yaklaşık bir hafta boyunca moda evlerinin defileleri ve sunumları peş peşe gerçekleşti. Toplamda 60'tan fazla defile ve 2020 ilkbahar-yaz sezonu için daha da fazla yeni koleksiyon sunumu gerçekleşti.Sezonu özetlemek gerekirse, en değerli defile ve koleksiyonlardan bazılarını seçtik.
dior
Onlarca yıldır bir kale dior erkek giyiminde gri bir takım elbise vardı. Zamansız bir standart olarak seçildi. Kim Jones bunu anlıyor ama varyasyonunu veriyor. Örneğin, sanatçı Daniel Arsham'ı, zamanı yeniden düşünmek için kısmen yıkılmış beton heykelleri ve arka planda çatlaklar ve talaşlar olan saatler yerleştirmeye davet ediyor. Sonuç olarak, kavramsal manzara gri Dior erkek takımının yeniden keşfedilmesini sağladı. Ve buna vadi zambağı şeklinde broşlar, gömlekler, bombardıman uçakları ve organze pantolonlar eklendi ve tüm bunlar tam anlamıyla şeffaf mavi, pembe ve imza gri tonlarında. Sırf modern erkekler utanmadığı için.
Loewe
Jonathan Anderson, kendisinin de belirttiği gibi, manevi kaçış için kolektif arzunun güzel bir resmini çizdi ve yakalamaya çalıştı. bebek uyku hali". Ona göre, modern hayatın sert gerçeklerinden kaçmak bazen her birimiz için gerekli. Sonuç olarak, modelleri djellabalarda ve aynı zamanda hippilerde dolaşan elflere benziyordu. Sıcak ülkelerden gelen gezginlerin ve doğaseverlerin estetiğini karıştırdı, onlara el yapımı aksesuarlar ekledi ve hepsini lüksün eş anlamlısı haline getirdi.
Balmain
Olivier Rousteing, Paris'in merkezinde neredeyse herkesin katılabileceği gerçek bir gösteri düzenledi (tabii ki zamanında kaydolmayı başardıysa). Vakıf için bir yardım gösterimiydi. KIRMIZI. Koleksiyon, tasarımcının işlemeli şeffaf PVC'den yapılmış motorcu ceketleri, bol metalik deri, drapeli ipek kruvaze takımlar ve bel kısmındaki derin pililer sayesinde eteğe benzer kesime sahip birçok pantolondan oluşuyordu. Rousteing bir adamı tanıştırmak istediğini söyledi. Balmain(ve bazı yaylara bakılırsa bir kadın) 50 veya 60 yıl sonra. Fütürizm anında okundu.
Thom Browne
Tom Brown'ın cömert bir performansıydı. Tasarımcıya göre teatral fantezi, kendisini " Versay Şehir Kulübü". Garip bir şekilde, ancak tüm bu pandomimciler spor konusunda çok tutkulu - karamel pudra tonları ve teatral makyajla, çok sayıda basketbol topu, beyzbol topu ve kask bir arada var oluyor. Ayakkabıların rolü bile toplar tarafından gerçekleştirildi. çoğu zaman olduğu gibi Thom Browne Koleksiyon maskülen ile feminen, ironik ile ciddi, sportif ile romantik bir arada. Bazı elbiseler Marie Antoinette'in gardırobunu andırıyordu. Tasarımcı oyununu şu şekilde açıkladı: Her zaman sporu bir kriter olarak kullanırım ve bugün sadece 18. yüzyıl kriterleri ile oynuyordum.».
Ludovic de Saint Sernin
Bu marka için bedenlenmiş duygusallık sadece kelimelerden ibaret değil. Modaya uygun organze, erkek koleksiyonunda her yerde bulunuyordu ve bazen şeffaflığı ıslak efektle artırılıyordu. Aynı etki, akıyormuş gibi görünen ve giderek daha fazla deriyi açığa çıkaran organze katmanları ile elde edildi. Aynı zamanda, kışkırtıcı tema, bandaj unsurlarının kullanımı ve bağcıklar, bej ve kül tonlarında mükemmel bir şekilde dikilmiş trençkotları ve takımları iptal etmedi.
Kenzo
Bu, yaratıcı yöneticiler olarak son gösteriydi Kenzo Carol Lim ve Humberto Leon için. Ve yine su konusuna döndü. Son sekiz yıldır koleksiyonlarında öyle ya da böyle yer aldı. Şimdi Ama olarak bilinen Japon dişi inci ve kabuklu deniz ürünleri dalgıçlarından ilham alıyorlar. Gösteri için erkekler ve kadınlar da mevcut tüm görsel kodları kullanarak "deniz kızlarına" dönüştüler: neopren giysiler; dalgıç kıyafetleri, kapşonlar, karides ve denizkızı desenleri, incilerle süslenmiş delikli file kollar. Her halükarda, yüksek sesli bir son sıçramaydı.-s. O zamanlar cidden bir hippi olabilirdin, saçını uzatabilirdin ve hepsi çok yeni ve havalıydı. Yeni erkek giyim koleksiyonunda çocukluk hayallerine dönüş değişmez bir tema olmuştur. Tasarımcı, yeni nesil için bu estetiği skinny pantolonlar ve kot pantolonlar, kısa ceketler ve bomber ayakkabılar, keskin gömlek yakaları ve aktarmayı başardığı o tarifsiz rock aristokrasisi tarzında gösterdi. Sivri çizmelere ve sıkı kravatlara bile dikkat ederdi.
Moda endüstrisi dramaya dayalıdır. Giysiler giysidir, ancak karizmatik tasarımcılar, perde arkası entrikalar ve bir yaratıcı yönetmen kasırgası olmasaydı, bu dünya çok farklı bir yer olurdu. Çok eski zamanlardan beri (ama özellikle Instagram çağında), tüm dikkatler tasarımcının üzerinde toplanmıştır: koleksiyonda şifrelediği gizli mesaj nedir? Başka bir yüksek profilli işten çıkarma hakkında bir şeyler duyacak mıyız? Kreatif direktör yatırımcılar tarafından para cezasına çarptırıldı mı? Tamamlanan Erkek Moda Haftaları da üzerinde düşünülmesi gereken pek çok konu bıraktı.
Dior Erkekler
Kim Jones'un Dior Men için hazırladığı yeni defilesi ilk ikisinden oldukça farklı. Sadece daha kasvetli olduğu için değil (pembe bir Dior heykeli yerine - distopik), aynı zamanda Jones tarafından daha önce duyurulan yeni zarafet kavramının içinde açıkça yer aldığı için. Her ne kadar her şey klasik erkek modasının tüm kurallarına göre dikilmiş olsa da, zarif cilalar ve hafif, parlak kumaşlar sayesinde, çok ünlü Dior hafifliği hissini koruyorlar.
Ayrıca okuyun: Kim Jones, gösterideki montaj hattına modayı nasıl koydu?
Berluti
LVMH rok atışı sırasında (Virgil Abloh, Louis Vuitton'a gitti; Kim Jones, Dior'a; Chris van Asch, Berluti'ye), Belçikalı'nın atanması en az dikkat çekeni oldu. Buna ek olarak, Van Asch, atanmasından sadece bir yıl sonra ilkini sunan koleksiyonla acelesi yoktu. En soğukkanlı tasarımcılardan biri gibi görünen van Asch'ın ilk çıkışında, seçtiği paletin Dior Homme için yaptığı çalışmalardan çok daha çeşitli olması dışında şaşırtıcı bir şey yok. Bununla birlikte, Berluti'nin erkek modasında tanrı bilir hangi sicili olmadığını göz önünde bulundurarak (2011 yılına kadar marka yalnızca ayakkabı üretiyordu), Chris van Asch'in marka için yeni bir görsel kod oluşturma şansı var.
Ayrıca okuyun: Chris van Asche'nin çıkışı beklediğimizden daha parlak geçti
Givenchy
Claire Waight Keller ilk erkek koleksiyonunu çıkardı ve kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Birçok marka resmi ve sportif arasındaki tatlı noktayı bulmaya çalışırken, Keller koleksiyonu gerçeklerden kaçan, rüya gibi ve nostaljik. 1970'lerin tarzından ilham alan düz renkler - boru pantolonlar, uzun skinny ceketler, büyük beden ceketler - parlak renklerde sunulur. Bu kesinlikle sokak modası değil, ama resmileşmiş bir klasik de değil, tasarımcının kendisinin de özetlediği gibi, “sapkın lüks”.
Louis Vuitton
Louis Vuitton'daki ikinci defilesinden önce Virgil Abloh, "Kesinlikle 'sokak giyiminden gelen o adamım' ama hikayeyi klasik bir tarzda anlatmak isterim" dedi. Abloh'un dünyaya anlatmaya başladığı hikaye, Michael Jackson'dan teğetsel olarak esinlenmiştir, ancak aslında çok daha büyüktür. Büyük boy gangster paltoları, caz kültürünün ipuçları ve New York sokak stilleri, koleksiyonun Amerikan kültüründe siyahi bir çocuğun başarı öyküsüne adandığını gösteriyor. Abloh koleksiyonunu Off-White gösterisinin ertesi günü, serginin açılışı ile çiçekçinin lansmanı arasında gösterdi. Ve aynı hızla, aslında daha düşünceli bir yaklaşım gerektiren bir hikaye sundu. Ancak ilk Louis Vuitton koleksiyonunun satış sonuçları, bunun kimseyi utandırmayacağına dair ipucu veriyor.
Ayrıca okuyun: Virgil Abloh ikinci koleksiyonunu sundu
Prada
Miuccia Prada, 1989'dan beri sezonda bir kez inanılmaz bir istikrarla ideal erkek koleksiyonlarını piyasaya sürüyor. Sonbahar-Kış 2019 bir istisna değildir. Birkaç kadın resmiyle seyreltilmiş gösteri, tam olarak uyarlanmış, orta derecede dar, orta derecede özgür öğelerden oluşuyordu. Genel olarak hiç de tuhaf görünmeyen çıplak bir vücuda ceketler ve paltolar giyildi: kesimin avantajları çok daha görünür. Simetrik baskılarla tamamlanan gömlekler ve vücudu birkaç kez saran kemerler, düz burunlu çizmeler gibi aksesuarlar aynı zamanda zarif ve ironik. Genel olarak mevsimlerin ve trendlerin değişmesine rağmen iyi görünmek istiyorsanız kime başvuracağınızı biliyorsunuz.
Ayrıca okuyun: Milano'daki gösteri nasıldı?
Celine
Hedi Slimane'nin modern modaya sahip olması ne büyük bir nimet! O olmasaydı, çok daha sıkıcı olurdu çünkü bu kadar özverili bir şekilde nefret edilen ve sevilen başka bir tasarımcı neredeyse yoktur. Eleştirmenler ve hayranlar, Celine için ikinci erkek giyim koleksiyonunun sanatsal değeri hakkında tartışırken, Slimane hem Dior Homme hem de Saint Laurent'te yaptığını yapmaya devam ediyor. Merak ediyorsanız, Slimane hala modellerin çok ince, eşyaların çok dar ve fotoğrafların siyah beyaz olması gerektiğini düşünüyor. Evet, hala rock'n roll ve kısa pantolonları seviyor. Ve evet, koleksiyonunun ticari olarak başarılı olacağına bahse girebilirsiniz.
Ayrıca okuyun: Hedi Slimane'nin ikinci koleksiyonu, ilkinden çarpıcı bir şekilde farklı.
Raf Simons
Görünüşe göre Raf Simons, New York'tan o kadar bıkmış ki, aynı isimli marka için hazırladığı koleksiyonla, son birkaç sezondur Calvin Klein'da yaptığı her şeyi inkar ediyor. Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu, Simons'ın tanıdık (ve bizim için çok değerli) Belçika kasvetiyle dolu stilinin özüdür. Modeller tuhaf, göz alıcı şapkalar ve hacimli uzun paltolar giyiyor; giysiler üzerinde - ironik, kavramsal baskılar. Entelektüel Avrupa modasının hayranları nefes alabilir: o geri döndü.
Koleksiyonun tamamını görüntüleyebilirsiniz.
Emenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna'nın kreatif direktörü Alessandro Sartori, etik moda hareketine öncülük ederse başarıya mahkum olacaktır. Örneğin, Zegna'nın sonbahar/kış koleksiyonunu ele alalım: Malzemelerin çoğu geri dönüştürülür ve sürdürülebilir bir şekilde oluşturulurken, farkındalık arayışında tasarım da unutulmaz. Kesinlikle başarılı bir işletme.
Daha da önemlisi, Milano Moda Haftası bir kereden fazla parçalara ayrılıyor, trendlere göre sıralanıyor, olağan gösteri programındaki değişiklikleri analiz ediyor, bazıları için parlak umutlar çiziyor ve birinin yaratıcı veya tersine ticari potansiyelini değerlendiriyor. Şimdilik, tüm Milano haftasının ana motifi haline gelen trendden güvenle bahsedebiliriz - spor giyimi, yüksek teknolojili malzemelerden yapılmış aktif giysileri ve bu bağlamda tamamen yeni bir yorum alan klasikleri birleştiren atletik tarzın mutlak zaferi. Birisi alışılagelmiş takımları tamamen terk ederek yumuşak, daha çok hırkalara, astarsız blazerlere ve vatkalara yöneldi. Klasikliğin DNA'sının bir parçası olduğu markalar, yeni, yumuşak ve rahat bir silüet yaratmak için her türlü çabayı göstermiştir.
Belirli bir moda akımının arkasında, her tasarımcının kendi tarzında ortaya koyduğu daha küresel bir seyahat fikri vardır. Birincisi için dünya turu, diğeri için müzik tarzları arasında bir yolculuk ve üçüncüsü için yürüyüş gibi bir şey. Miuccia Prada, defilede kuliste "Farklı kültürlerin temsilcileri ve genel olarak insanlarla paylaşmayı öğrenmeliyiz" demiş ve bu söz bir anda her şeye açıklık getirmişti.
Moda olarak felaketlerden, insanların çektiği acılardan ve adaletsizlikten neredeyse hiç bahsetmiyorlar. Ancak Paris'teki terör saldırılarını ve Suriyeli mültecilerin içinde bulunduğu kötü durumu gören tek bir Avrupalının duygusal yoğunluğu anlaşılabilir. Podyumdaki her model Prada, ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştı - sırtında yüklü bir sırt çantasıyla, herkesin her an mülteci konumunda olabileceğini hatırlattı. Prada, "Her şeyi yanımda taşıyorum," diye özetledi.
Gucci
Alessandro Michele kendinden emin bir şekilde çizgisini esnetmeye devam ediyor: "androjini" ve "vintage", koleksiyonlarını anlamak için hala anahtar terimler. Gösterilerinde, stil (yani, bir bütün olarak görüntü: makyaj ve saç stillerinden eşya ve aksesuarların bir kombinasyonuna kadar) neredeyse ana rolü oynuyor, ilk gösteriden zevk alıyor veya daha güçlü seks de dahil olmak üzere daha az sofistike izleyicileri hafif bir şaşkınlık içinde bırakıyor.
Gelecek yazın büyük gezgin Marco Polo'ya adanan koleksiyonunda yine en aykırı görünen şeyler için bir yer vardı: alkollü tişörtler, spor şortları ve Çin ipek bornozlarından iki yüz yıl öncesinin hatıra bomber ceketleri ve askeri üniformalarına. Bu bazen fazla eksantrik görüntüler, sözde bir film stüdyosunun soyunma odalarını boşaltmaya karar verdiği iddia edilen bir stilistin doğaçlamasıdır.
Gösterinin konseptine bağlı kalarak, hevesli bir gezgin hayal edebilirsiniz - 20. yüzyılın başından kalma ipek bir Çin cüppesine veya Viktorya döneminin kraliyet muhafızlarının üniformasına para harcamaya hazır biri. Bir görüntü bir görüntüdür, ancak bir butiğe giren herkes podyum ürünlerini bağlama bakılmaksızın değerlendirebilir ve ne giyeceğine bağımsız olarak karar verebilir.
Prada
Seyahat teması, Miuccia Prada'nın çıkış noktası oldu. Yüce birinci sınıf yolcuların aksine Gucci gezginlerin yürüyerek, en iyi ihtimalle bisikletle hareket etmesi daha olasıdır. Prada, bu kez deneyleri bir kenara bırakarak koleksiyonun oluşturulmasına pratik bir bakış açısıyla yaklaştı. Neredeyse her model, parlak düz renklerde, kareli veya baskılı, naylon bir trençkot veya fermuarlı bir rüzgarlık giymişti. Google Haritalar. Bazıları turistlerin güneşten ve yağmurdan korunmak için giydikleri gibi kovboy şapkaları takmış ve hepsi de omuzlarında bir sırt çantasıyla gelmişti.
İş günleri için - tunik ceketler veya ekose blazerler ile tanıdık bir sıska silüet takım elbise, diğer durumlar için - spor taytları, şortlar, joggers veya su geçirmez pantolonlar. Ofiste atletik sandaletlerinizi bir çift brogue ile değiştirmeniz mi gerekiyor? İhtiyacınız olan her şey bir sırt çantasına kolayca sığar: Prada bunu da düşünmüş. Krize girmiş bir marka için mantıklı ve pragmatik bir yaklaşım, geçen yıl karı neredeyse %30 düştü.
Armani
30 yılı aşkın bir süre önce erkek iş giyiminde devrim yaratan tasarımcı Giorgio Armani'nin koleksiyonunda belki de ilk kez tek bir resmi takım elbise yoktu. Gösteri üç lacivert smokinle bitse de bu, konseptini etkilemedi. Armani, temelde hiçbir zaman değişmese de, günümüz trendleri bağlamında aniden alakalı hale gelen gündelik tarzın kendi versiyonunu sundu.
Tasarımcının bir zamanlar kendisinin icat ettiği forma olan takıntısını farklı bir şekilde ilişkilendirmek mümkündür, ancak aristokratik olarak heybetli, şehvetli ve aynı zamanda erkeksi giysiler yaratmada eşi benzeri yoktur. Modaya uygun unsurlardan (markalı Giorgio Armani) belinde kıvrımlı bol keten ve pamuklu pantolonlar (veya pijamaların altını anımsatan küçük baskılı düz ipek), ayrıca hafif trençkotlar, yarı spor rüzgarlıklar ve hatta bir bombardıman ceketi var. Keten, goblen, pamuk ve jarseden yapılmış kısa ceketler, tamamen yapıdan yoksun olmalarına rağmen (vatkaları veya astarları yoktur), yine de Armani tarafından icat edilen silueti korurlar.
Pal Zileri
Yeni bir koleksiyon fikri üzerine Pal Zileri Anka kuşu gibi gözümüzün önünde küllerinden doğan bir marka olan tasarımcı Mauro Krieger, İtalyan sanatçı Manlio Rho'nun soğuk Rus Süprematizmi ile zengin bir İtalyan paletini birleştiren çalışmalarından ilham aldı. Bunun, en iyi terzilik geleneklerini birbirine bağlayan Krieger'in yaratıcı yöntemine (tasarımcı buna Avant-Craft adını verdi) yakın olduğu ortaya çıktı. Pal Zileri yeni renkler, desenler ve malzemelerle klasik bir takım elbise imalatında. Ro'dan, takım elbise ve gömleklerde geometrik baskılar ve zeytin, mavi, koyu sarı, patlıcan ve koyu kirazın hafif ama sulu bir paleti var.
Koleksiyonun temeli - bir takım elbise (bu sezona özel olarak tek sıra düğmeli) - Krieger, ipek gömlekler ve Bermuda şortlarla, triko, deri pantolon ve gömleklerle karıştırılabilecek delikli süet tişörtlerle birleştirerek düz ve özgür yaptı. Tasarımcı için asıl keşif, fabrikanın bulunduğu Vicenza'da üretilen ipek oldu. Pal Zileri. Krieger, ipek ipliği ince yün ve tüvit takımlara dahil ederek onlara ince bir parlaklık kattı. En göze çarpanlar, beklenmedik bir 3D illüzyonla ipek üzerine doldurulmuş geometrik baskılara sahip parçalar ve ipek su geçirmez parkalardı.
Versace
Göstermek Versace belki de haftanın en büyük sürpriziydi. Barok arabesk ve denizanalı ipek gömlekler, altın fermuarlı deri pantolonlar veya sadece şortlar içinde testosteronu taşan bir erkek geçit törenini bir kez daha görme beklentileri hiç gerçekleşmedi. Belki de değişikliğin nedeni yeni spor serisiydi. Versace Aktif defilede kombinlendiği erkek koleksiyonuna yön veren.
Renk şeması haki, bej, lacivert ve mora düşürüldü. Birkaç likralı bisiklet şortu dışında, giysinin kendisinde kasıtlı olarak pohpohlayıcı veya vücudu teşhir eden hiçbir şey yoktu. Koleksiyonun iki temel unsuru olan ve paraşüt gibi şişkin uzun naylon parkalarda, spor bluzlarda ve büyük beden paltolarda çok belirgin olan hacim ve akışkanlık, gardırobun daha resmi parçalarına dönüşüyor: yumuşak ipek jarse kazaklar ve hırkalar, dökümlü ipek gömlekler ve süet trençkotlar.
Dolce Gabbana
İtalyan düet koleksiyonunun ana teması müzikti. 20. yüzyılın müzik tarihi, bir caz grubunun sesleriyle seyircilerin önünde gözler önüne serildi. 1920'lerin payetli blues smokinleri, biyeli kısa pantolonlar, 1950'lerin teddy boy brogue'ları, 1980'lerin rapçi bomber ceketleri ve geniş muz pantolonları vardı. Altın jakar, renkli deri, triko ve ipek ile leopar ve zebradan palmiye ağaçlarına ve müzik aletlerine kadar çok çeşitli baskıların cesur bir kombinasyonu, başka herhangi bir koleksiyonda korkunç bir kakofoniye dönüşebilir, ancak içinde değil Dolce Gabbana, kimin için bu şov son sezonların en iyilerinden biri haline geldi.
Moncler Gama Mavisi
2008'den beri, Fransız markasının erkek serisi, gösterileri her zaman heyecan uyandıran Amerikalı Tom Brown tarafından üretiliyor. Kapsamdan çok zekayla çarpıcı olan sahnelenmiş gösterileri, her zaman aynı tepkileri uyandırır: kahkaha, hayranlık ve şaşkınlık. Göstermek Moncler Gama Mavisi bir istisna değildi. Ağaçların arasında bir podyumda şartlı izci kampı kuruldu. Eşit derecede geleneksel bir çift ayı, podyum boyunca sıralanan modellere yaklaştı - sırayla her birinden büyük bir pelerin çıkardı ve altında bir İzci üniforması ortaya çıkardı. Dış giyim ile tanınan Fransız etiketinin koleksiyonunun temelini oluşturan Amerikalı tasarımcısıydı.
Riskli bir klişe, ancak Brown için değil: yüksek teknoloji malzemeleri, naylon, su geçirmez silikonu klasik kaşmir, kadife ve keten ile ustalıkla birleştiriyor ve burada çalışırken öğrendiği oldukça geleneksel terzilik tekniklerini kullanıyor. Ralph Lauren ve sonucu saçma bir noktaya getirmek. İzci kıyafeti, 40 gezide yama cepli olağan şortlardan, bir gömlek ve askeri tarzda kısa bir ceketten, herhangi bir orantı kavramına uymayan, ceplerin katlanarak çoğaldığı ve büyüdüğü fantazmagorik bir dizi şeye dönüştü. İÇİNDE moncler tüm bunların satışa çıkacağını iddia ediyor. Ve bazı yerlerde olağan gömlek biçimleri, askeri tarzdaki ceketler ve trençkotlar hala tahmin ediliyorsa, o zaman geri kalanı için kafa yormanız gerekecek.
stilist Yesdress Stres Yok
Yılda birkaç kez, inanılmaz bir heyecan düzeyine sahibim, açgözlülük ve bir arayış havasıyla, erkek Moda Haftası'nın tüm şovlarını inceliyorum.
Şaşırmış? Sor bana neden erkeksi?
Ve açıklayacağım!
Popüler
İlk olarak, şovlar artık genellikle karıştırılıyor ve erkek koleksiyonlarında kadın görünümleri (ana koleksiyon için böyle bir spoiler) ve üniseks görünüm titriyor; ikincisi, erkek koleksiyonları daha cesur ve daha yaratıcı hissettiriyor (evet, bir şekilde onları izleyin), üçüncüsü, son gösteri ve parlak yaratıcı sokak stili beni bir konuda doğruladı: Sunulanların çoğunu kendim giymeyi çok isterim.
Şimdi karşı cinsle gardırop eşyası alışverişi eğilimi böyle mi yoksa çakıştı mı, açıklayamam.
Hemen hemen her tasarımcının başına gelen elbise ve etek giyen erkeklere bakıldığında, neredeyse hiç şüphe yok: her yeni koleksiyonda cinsiyet sınırları giderek daha fazla bulanıklaşıyor.
Bu arada, 2020 yazında katmanlama trendleri devam edecek (bu arada Hermes, bir görünümde iki gömleğin nasıl giyileceğine dair çok harika bir fikir verdi), büyük boy, narin pastel renkler, toplam bej fiyonklar, yapıştırma siyah-beyaz ve gri. Görünüşe göre önümüzdeki sezonun ilkbahar-yazı son derece güzel ve şık olacak.
Erkek defilelerinde, tasarımcılar her zaman şık görünümlerine sürüklenebilecek birçok çip ve detay sunarlar.
Tabii ki, garip kararlar olmadan da yapamaz.
Örneğin bacağın ayak bileğindeki el çantası şeklindeki bu heves kök salmaz umarım. Hayır, orijinal olduğunu tartışmayacağım, ama dürüst olmak gerekirse, hayatımızda pancardan uzaklaşmak için zamanımız olmadı ve şimdi, işte senin işin, zamanında bir çanta geldi. Oraya ne koyacağımı düşündüm. Görünüşe göre, sadece karısından bir zula. Yine de, genç bir adam önemsiz bir şey için cebine değil, cüzdanına en topuklarından uzandığında mağazadaki kasiyerin ne kadar şaşıracağını bir düşünün. Dürüst olmak gerekirse Jacquemus veya Saint Laurent kart sahipleri gibi ipli cüzdanlar fikrini tercih ediyorum.
şeffaf çoraplar. Erkek bacaklarının onlara ne kadar tuhaf göründüğünü anlıyorsun. Komedyenlerden birinin, erkeklerin bacaklarının her zaman onları bir yerlerden bulmuş gibi göründüğünü söylediğini hatırlıyorum. Yaygın bir pedikür kültürünün yokluğunda, günlük yaşamda ne kadar estetik görüneceğini hayal etmekten korkuyorum. Ve buna açık sandalet eklerseniz? Pekala, duyumlara göre çok fikir.
Erkeklere elbise, eşarp ve omuzlarında kadın çantası vermek benim için zordu.
Hemen "Gentlemen of Fortune" filminden bir sahneyi hatırlıyorum:
Kızım, kızım, adın ne? , - kürk mantolu, atkılı ve taytlı bir adama sorar.
- Ben de Fedya'yım.
- Sen aptalsın.
Hayır, dürüst olmak gerekirse, bir kişiye dönmeden önce yüz kez düşündüğünüzde saat çok uzak değil, çünkü uzaktan kız mı erkek mi olduğunu anlamayacaksınız. Belki de sıradan kolaylık için kendimize bazı ayırt edici özellikler bırakalım?
Armani, şemsiye taşımak için kilitli bir koşum takımı buldu, bir yandan kullanışlı, çünkü ellerinizi serbest bırakıyor, diğer yandan, tüm gün öngörülemeyen yağış koşullarında bu gadget ile şehirde dolaşmak en ilham verici fikir değil, kabul etmelisiniz. Eski moda bir yağmurluk, tabiri caizse sevgiyle katlanarak bir iş çantasına dönüşür ve fazla yer kaplamaz ve görünüm üzerinde pek bir etkisi yoktur.
Ve Louis Vuitton'da bir çanta histerisi vardı, başka türlü değil: birkaç model kendi üzerlerine 7-8 çanta giydi. Pekala, ne diyebilirim ki, daha önce soyunma odalarında birkaç saat geçirdikten sonra, sadece çıldırmış kızlar en iyisini bir kerede giyemezler.
Luca Bruno/AP
Versace, bu sezon bazı göze çarpan ayrıntılarla, ancak nefes kesici hiçbir şeyle tutarlı bir şekilde güzel bir erkek giyim sunumuna sahip. Yine de kruvaziyer koleksiyonunun sunumundan neredeyse bir ay sonra erkek yağmurluklarıyla seyirciyi şaşırtmak zor. Gazete manşetleri, gösterinin ana motifi haline geldi - markanın bu yıl kesinlikle manşet sıkıntısı çekmedi. Tasarımcı, siyah beyaz tişörtlerin üzerine yayının adı olarak markanın adını kırmızıyla yazmaya karar verdi, ancak yine de gerçek bir haber eklemedi.
Defilenin ortasındaki erkekler arasında siyah deri mini elbise ve rengarenk sandaletler ve çiçek payet desenli diz altı elbise giyen top modeller vardı.
Şovun genel fikrini çözmeye çalışırsanız, o zaman neon renklere bakılırsa, markanın rakiplerinin Prada'daki en iyi geleneklerinde yer alıyor ve geçen yüzyılın 80'li ve 90'lı yıllarının etkisi geniş yıkanmış kot pantolonlardan ve panama şapkalarının hakimiyetinden anlaşılabilir. Donatella, gösterinin 12 dakikasına yün, yapay yılan, muşamba ve takım elbise pamuğu sığdırmayı başardığı için, gösteri geleceğin tüketicilerini doku ve malzeme karışımıyla memnun etti.
Fendi
Luca Bruno/AP
Markanın tasarımcılarından birini şakacı olarak temsil eden tişörtlerdeki parodi baskılar, Roma ve Amor ("Roma" ve "Aşk") kelimelerinin anagramları, grafik baskılar ve defalarca yazılmış Fendi kelimesi - İtalyan evi bu kez kelimeler ve resimlerle oynamaya karar verdi. Gösteri 18 Haziran'da yapıldı ve izleyiciler koleksiyonun yaratıcılarından biri ve mutlu bir tesadüf eseri Venturia Fendi'nin damadı Nico Vascellari ile tanıştırıldı. Bundan önce Vascellari, ses performansı alanında çalışan bir punk sanatçısı olarak biliniyordu. Belki de markanın gelir elde etmeye başlaması için erkek koleksiyonunda eksik olan, bir "konuttaki sanatçı" olarak oydu.
Gösterinin organizatörleri, görsel imgelerle oynamaya ek olarak, podyumu aydınlatırken, kelimenin tam anlamıyla ışık ve karanlık fikrini yeniden düşündüler.
Kemerin kasvetli tonozundan panama şapkalı, boyunlarında küçük deri düzenleyiciler ve büyük bel çantaları olan genç adamlar çıktı. Girişin kendisi, perdeli parmaklar yerine Vascellari'nin bir kurbağayı tasvir eden resimleriyle dekore edilmişti, amfibi uzun keskin pençelerle gösteriş yapıyordu.
Dolce Gabbana
Luca Bruno/AP
Kadın moda haftalarının son sezonunda moda evi izleyiciler tarafından hatırlanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu sefer el çantalı uçan dronlar yoktu, bunun yerine ünlü ilham perileri Domenico Dolce ve Stefano Gabbana gösteride yer aldı ve cinsiyetin bununla hiçbir ilgisi yok. Markanın birçok reklam kampanyasının kahramanı olan oyuncu, gösteride üç parçalı siyah bir takım elbiseyle yürüdü - o ve D&G eşit derecede İtalya'nın sembolleri olarak kabul ediliyor.
Gösteride tüm durumlar için kıyafetler yer aldı. Her anlamda lüks ev sabahlıkları, eski aristokrat ailelerin iç mekanlarından ödünç alındığı belli olan süslemeli iki ve üç parçalı takımlar ve hatta sıcak havalarda yürümek için şortlu ironik gömlekler.
Tasarımcılar, resimlerden birini makarna makarnası şeklinde bir desenle "süsleyerek" bir mizah duygusu gösterdiler ve başka bir şekilde yatay olarak yerleştirilmiş bir ringa balığı koydular.
Klasik altın olmadan yapamazlardı ve buna gerek de yoktu, ayrıca Katolik temalı birçok unsur vardı. Bir yenilik, İtalyanca'daki "gelenek" sözcükleriyle ayırt edilebilen renklerin ve baskıların parlamasıydı.
Klasik yürüyüşçüler gibi giyinmiş dört yaşlı kadın kalabalığın arasından sıyrıldı, ancak dikey amblemli spor ayakkabılardan neon yeşili gözlüklere kadar her şey D&G logosuyla markalıydı. Efsaneyi kapatmak için gösteri emanet edildi - bu, 5 Haziran 2018'de Moda İkonu adaylığında CFDA ödülünü aldıktan sonra süper modelin ilk gösterisi.
Prada
ZUMA Press aracılığıyla Küresel Bakış Basın
Moda tasarımcısı Miuccia Prada'nın anlattığı hikayeyi doğru anlamak her yeni sezonda biraz daha sorunlu hale geliyor. Pek çok yorumcu, İtalyan'ın tasarımcının "erkekler için mini etek" adını verdiği ultra kısa şortları göstererek erkek cinselliğini yeniden tanımlamak istediğinde hemfikirdi. 60'ların modasına bir övgü, karakteristik çiçek baskılarda ve kazakların altına giyilen balıkçı yakalarda görülebilir. Ayrıca, seks, yasadışı uyuşturucular ve rock'n roll çağı ile çağrışımlar, tişörtü ve tişörtü üzerindeki renkli kolajları çağrıştırdı.
İsyan ruhu, mavi kapitone bir battaniyeden kesilmiş gibi çok sayıda kulaklıkla destekleniyordu.
Sıcak mevsim için tasarlanan hemen hemen tüm erkek koleksiyonlarında olduğu gibi, bazı baskılar halkı bir plaj tatilinin anılarına yönlendirdi: minyatür denizatı, yelkenler ve çapalar. Austin Powers bunu takdir edecektir.
Giorgio Armani
Luca Bruno/AP
Markanın klasik stilinde hazırlanan ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonu, sade takım elbise ve düz renk aşkına sadık kaldı. Beyaz ve mavinin tonlarında doğal malzemelerden üretilen takımlar bu yıl fötr şapkaların monokrom modelleri ile kombinlendi.
Tasarımcının modayı daha androjen hale getirme ve cinsiyet devrimine öncülük etme arzusunun olmaması nedeniyle Armani modellerini tanımak her zaman kolaydır.
Belki de bu yüzden Nice'de yat sahiplerinin bol pantolon ve hırkaları her sezon sektörün en maskülen temsilcilerini süslüyor. Soluk mavi pamuklu takımlardan bazıları Birinci Dünya Savaşı Avrupalı askerlerinin askeri üniformalarını anımsatıyor ve Armani'nin üniformalardan ilham aldığı ilk durum bu değil. En çok aranan kumaşlardan biri masmavi jarse olmuştur.
Yükleniyor...
