RFW'nin bitiminden hemen sonra genel yapımcısı Alexander Shumsky, Vesti.Ru web sitesinin muhabiriyle görüşmeyi kabul etti ve Castelbajac koleksiyonu İtalya ile işbirliği hakkında konuştu. Ve hayırseverlikle olduğu kadar Rus kültürü ve tarihiyle de özel bir ilişki.
Alexander, Rusya Moda Haftası'nı ziyaret eden herkes, düzenli olarak gösterilere katılanlardan bahsetmiyorum bile, tüm etkinliklerin Avrupa'ya yakışır organizasyon düzeyine dikkat çekiyor. RFW'yi bu kadar iyi yapmanıza ne yardımcı olur?
Harika bir deneyim. Temel olarak Artefact PR ajansını kullanıyoruz, bir grup profesyonel ise moda haftasında tam zamanlı çalışıyor. RFW, Rusya Moda Vakfı ve Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. "Artifact", yalnızca moda alanında değil, bilgi desteği de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleme konusunda geniş deneyime sahiptir. Örneğin, "Artifact", Moskova Uluslararası Film Festivali'nin resmi basın temsilcisidir ve burada görev, karmaşıklık açısından Rus Moda Haftası'nı aşmaktadır. Bir moda haftasının yapımında asıl önemli olan formattır, ideolojidir. Etkinliği başlangıçta dünyanın önde gelen moda haftalarının yasalarına göre inşa ettik, bu nedenle kendimizi tanımlama konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bu nedenle RFW hızla uluslararası moda haritasında yerini aldı, bu nedenle İtalya Ulusal Moda Odası'nın Rusya'da kiminle işbirliği yapacağı konusunda hiçbir şüphesi yoktu ve biz beş yıldır İtalyanlarla çalışıyoruz. Moda Haftası, tasarımcılar ile profesyonel kamuoyu ve son tüketici arasında köklü bir iletişim şeklidir; bu nedenle buradaki her türlü yeni fikir çok dikkatli bir şekilde başlatılmalıdır. Moda haftalarının özü ve içeriği son on yılda çok değişse de biçimi aynı kaldı ve bunun dikkate alınması gerekiyor.
O kadar yıldır moda içinde yaşıyorsunuz ki sizi şaşırtmak çok zor. Ama yine de hatırladığınız, özgünlüğüyle dikkatinizi çeken dizileri not etmenizi istemeden edemem.
Bir RFW üreticisi olarak görüşlerimi kendime saklamam gerekiyor. RFW Organizasyon Komitesi birinin katılım başvurusunu kabul ederse bu tasarımcının gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz. Ve bu anlamda Rus Moda Haftası'nın tüm katılımcılarına tam olarak davranıyorum. Ne yazık ki, tüm Rus tasarımcılar sezondan sezona istikrarlı bir seviye sergilemiyor, bu nedenle zayıf gösteriler de var. Ancak sözde "moda endüstrisi" nin gelişiminin bu aşamasında bu o kadar önemli değil. Artık süreç çoğu zaman sonuçtan daha önemlidir. Moda haftası için bu durum bir sorun olmasa da tasarımcılar için bu durumu değiştirmek için daha çok çalışmaları gerektiği anlamına geliyor.
RFW, Vyacheslav Zaitsev ve Diaghilev'in sezonlarına adanan "Rus Modern. III Millennium" koleksiyonu tarafından açıldı. Bunu, Haçlıların soyundan gelen, Tolstoy ve Dostoyevski'nin edebiyatına aşık olan 13. Marquis Jean-Charles de Castelbajac adlı bir Fransız'ın eserlerinin sergilenmesi izledi. VE . Bu bir tesadüf mü yoksa Rusya'nın tarihi ve kültürüne özel olarak odaklanmayı mı planladınız?
Rusya Moda Haftası her sezon her zaman Rusya'nın tarihine ve kültürüne odaklanıyor. RFW her şeyden önce Rus tasarımcılara yönelik bir platformdur. Yabancılar bizim misafirimiz ve Castelbajac gibi misafirler Rusya'daki gösterilerine çok dikkatli hazırlanıyorlar. Bu şaşırtıcı değil; pazarımız onlar için çok çekici. Gösteriden önce balalayka oyuncusunu piyasaya süren Castelbajac, titiz Moskova seyircisini "satın aldı", bu sadece onun profesyonellik düzeyini kanıtlıyor. Slava Zaitsev'in Rus modasının temeli olduğunu söylemekten korkmuyorum. Her şey onunla başladı ve onun sayesinde devam ediyor; Moda Laboratuvarını ve rekabeti hatırlayın. Çok sayıda yüksek kaliteli moda tasarımcısı yetiştiren Lamanova. Glory öğretir ve koleksiyonlar yapar. Onunla Rus Moda Haftası'nın açılışını tartıştığımızda Vyacheslav Mihayloviç, Diaghilev sezonlarının 100. yıldönümüne adanmış özel bir gösteri yapmayı önerdi. Harika bir defile olduğu ortaya çıktı, ancak şunu söylemeliyim ki, Slava Zaitsev koleksiyonlarının her birinde Rusya'nın tarihine ve kültürüne odaklanıyor ve bu da RFW - pret-a-porter de'nin bir parçası olarak ikinci gösterisinde de gösterildi. lüks.
Fransız moda haftası 3 güne indirilirken, İngiltere'de internet üzerinden bazı koleksiyon defileleri düzenlendi. Kriz Rusya Moda Haftası'nı nasıl etkiledi?
Bu sezon moda haftasını 8 günden 7 güne indirdik, bunun da faydası oldu. Mali zorluklar nedeniyle yaklaşık on tasarımcı sezonu atlamaya karar verdi. Umarım gelecek sezonlarda yetişirler.
Değerli koleksiyonlar yaratan büyük moda tasarımcılarının çokluğuna rağmen, Moskova ve St. Petersburg'da hala ünlü Avrupa markalarını satan butiklerin Rus kıyafetlerinden çok daha fazla olduğu izlenimini edindim. Durum değişecek mi? Belki durumu tersine çevirmeniz daha kolay olur.
Saygın Rus tasarımcılarımızın işlerine değiniyorsunuz ve işlerinde kendilerinden başka kimse onlara yardım etmeyecek. Tasarımcı ile mağaza arasındaki ilişki ancak kendileri tarafından, belki de ticari bir showroom'un yardımıyla düzenlenebilir, ancak bu bir zincirdir. RFW organizatörleri, gazeteciler ve adil sempatizanlar iş geliştirme için yalnızca uygun koşullar yaratabilirler, ancak moda evleri için bu bağlantıları kendileri kuramayacaklar. Rusya Moda Haftası, Rus modasını ve Rus tasarımcıları teşvik ediyor; bu pozisyondan, ticari yapılardan moda tasarımcılarımıza yönelik birçok stereotipi ve tutumu zaten kırdık. O zaman her şey moda tasarımcılarının ve yöneticilerinin elinde. Bu arada birçoğu, RFW'nin kendilerine sağladığı avantajları aktif olarak kullanıyor ve oldukça aktif bir şekilde gelişiyor. Beş yıl önce alıcıları tasarımcıların elinden tuttuk; bugün tasarımcıların kendileri de anı yakalamalı. Ve birçoğu bunu kullanıyor - örneğin, birkaç Rus markası zaten Merkez Mağazada satışta.
Ünlü tasarımcıların koleksiyonları hâlâ kusursuz ama orta sınıf için ulaşılmaz. Ve bu, çalışmalarının önemli bir kısmının asla satın alınmamasına rağmen. Uygun fiyatlı kıyafet tasarlamaya hazır tasarımcılarla çalışmaya başlama planınız var mı?
- "Hiç satın almadım" güçlü bir ifadedir. Sadece seçkinlerde her şey tükendi. Rus Moda Haftası derken Rus modasının elit kesimini kastediyoruz, burası kitlesel bir pazar değil. Bu satın alınabilirlikle ilgili değil, tanım gereği pahalı olan tasarımcı kıyafetleriyle ilgili. Birçok RFW üyesi büyük miktarlarda kıyafet satarken, podyum şovu mağaza koleksiyonundan farklıdır. Rus ya da İtalyan her tasarımcı için Moda Haftası bir bilgi atılımı fırsatıdır. Bu, müşterilere ve gazetecilere yönelik, belirli kuralları belirleyen bir tanıtım etkinliğidir. Aynı zamanda podyumdaki modellerin çoğu büyük miktarlarda satılabilir ancak bu, tüm tasarımcılarımızın iyi yapmadığı yatırım ve iş planlaması gerektirir. Sorun sadece parasızlık değil, sorun eğitimde de, moda tasarımcılarımızın enstitüden doğrudan kendi moda evine gitmesinde de var. Batı'da kendi işini kurmadan önce on yıl boyunca çeşitli moda evlerinde stilist olarak çalışmış olacaktı. Rusya'da 25-27 yaş altı gençlerin başkanlık ettiği en fazla sayıda kişiselleştirilmiş "moda evi" olduğunu düşünüyorum. Hala genç olan Kira Plastinina şeklinde bir "eser" bile var. Bu kısmen "moda evi" ifadesini tırnak içine almamızın nedenidir.
Bölgelerden gelecek moda tasarımcılarına (varsa) ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Rusya Moda Haftası'na nasıl gidebilirler? Dikkatinizi çekmek için ne yapmanız gerekiyor?
Katılım için www.rfw.ru sitesindeki başvuru formunu doldurmanız veya adresimize mektup ve resimlerle birlikte bir e-posta göndermeniz yeterlidir. RFW'ye gelen her şeyi inceliyoruz.
RFW'nin bir parçası olarak, "Red Nose ve Yıldızlarla Karaoke" adlı bir yardım etkinliği düzenlendi - toplanan fonlar, çocuklara yönelik yüksek teknolojili operasyonlar için kullanıldı. Moda haftasında hayırseverlik ne kadar uygundur? Hayır kurumunun anonim olması gerektiğine dair bir görüş var - bu ifadeye katılıyor musunuz?
Bu durumda değil. Moda haftasının sosyal bir işlevi olması gerekiyor çünkü bu etkinlik milyonlara ulaşabiliyor. Dünyada geleneksel olarak moda haftaları AIDS karşıtı programlarla ilişkilendirilir. RFW daha önce de benzer bir fonla çalışmıştı ancak Life Line ile olan işbirliğimiz daha kapsamlı. Bu, belirli çocuklara yönelik bir yardımdır ve eğer sadece sorunlara dikkat çekmek için değil, aynı zamanda geçen sefer olduğu gibi belirli bir operasyon için para toplamak için de yapılırsa mutlu olurum. Bizim için Life Line Vakfı ile olan bu tür bir işbirliği, İtalya Ulusal Moda Odası ve Milano Moda Haftası ile yaptığımız ortak çalışmadan daha az stratejik değildir.
Nikita Kondruşenko
Alexander Shumsky
Olga Kalaşnikova
Viktor Evtukhov
Nadezhda Kozhevnikova
Yerel moda pazarının katılımcıları, Rus Moda Haftaları organizatörlerini sürekli olarak bir şey için suçluyorlar: ya düşük düzeyde yeterlilik, ya da uluslararası satın alma takvimine uymayan bir program ya da gösterilerde alıcıların bulunmaması. Halkın meydan okumasına yanıt, St. Petersburg'daki Moda Haftası kapsamında uzmanların konuşmaları oldu.
"Rusya'da modanın bir iş olduğunu anlamanın zamanı geldi",- St.Petersburg Moda Sendikası Denetleme Kurulu başkanı ve St. Petersburg Haftası sanat yönetmeni birden fazla kez vurguladı Nikita Kondruşenko.
Açılış basın toplantısı, çok gün süren etkinliğin tonunu belirledi ve katılımcıların Rus moda endüstrisinde bugün gelişen gerçek durumu değerlendirirken ne kadar soğukkanlı olduklarını gösterdi. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkan Yardımcısı Viktor Evtukhov, hafif sanayinin çeşitli sektörlerinin yeterli çalışmasında zorluklara dikkat çekti. Yetkili ayrıca yerli ürünlerin Rusya ve dış pazarlara tanıtılması sürecinde tasarım sanatının rolünü vurguladı. Sonraki konuşmacılar moda endüstrimizin sorunlarını ve "durgun" durumdan çıkmak için çözülmesi gereken görevleri özetlediler.
düşük sezon
Ana sorunlardan biri, Rusya Moda Haftaları programları ile uluslararası satın alma takvimi arasındaki tutarsızlıktır. Camille Cassard kadın giyim markasının genel müdürü ve Opora Rossii derneği hafif endüstri komisyonu başkanı Tatyana Gerekli, yerli markaların defilelerine tam iki ay geciktiğini, bu nedenle yabancı ve çoğunlukla Rus alıcılar için ilgi çekici olmadığını kaydetti. .
Nadezhda Kozhevnikova,
Hearst Shkulev Medya Yayınevi şubesinin müdürü ve üretim merkezi başkanı, bunu Nisan ayı başlarında (St. Ancak böyle bir tutarsızlığın sorumlusu Haftaların organizatörleri değil, daha çok dünyadaki her şey satılmışken koleksiyon yapmayı bitiren tasarımcılar.
“Elbette Moda Haftası ve gösterilerinin programlarını, alıcıların sipariş vermek için bize gelmesini sağlayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir: Sezon dışı olayların yerini hiçbir şey alamaz ”diyor Nadezhda Kozhevnikova.
Tasarımcı Tatyana Parfenova Bu yıl 20. yılını kutlayan moda evi, aynı nedenlerle son birkaç sezondur Rusya Moda Haftaları'na katılmadı ve özel sunumları tercih etti. “Prêt-à-porter koleksiyonumuzun son gösterisini Ekim 2013'te Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya kapsamında gerçekleştirdik. Gösteriye en az bir buçuk ay geciktiğimize beni ikna eden oydu.- moda tasarımcısı diyor. - FW koleksiyonunu Moskova'daki Moda Haftalarından daha erken (Şubat sonu - Mart ortası) göstermemiz gerekiyor. Ve couture hatları - Aralık - Ocak ayının sonunda.
Alıcıları bekliyorum
Moskova Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya Başkanı Alexander Shumsky uluslararası moda haftalarında alıcıların varlığının artık etkinliğin başarısının ve etkinliğinin bir göstergesi olmadığını söylüyor.
“Günümüzde hızlı moda çağında satın alma süreci çok farklı işliyor. Podyumdaki büyük markalar mevcut koleksiyonun yalnızca bir kısmını sergiliyor ve alıcılar tüm podyum ürünlerinin stokta olduğundan emin oluyor çünkü bunlar dergilerde basılıyor, TV'de gösteriliyor ve sezon sonuna kadar yeniden yayınlanıyor."
"Herhangi bir Moda Haftası üç bileşenden oluşur: basın, müşteri kitlesi ve alıcılar - hem Moskova'da hem de St. Petersburg haftalarında bu zincirin en zayıf halkası",- pişmanlıkla ifade eder Nadezhda Kozhevnikova. Ancak Hearst Shkulev Media'nın başkanına göre artık Kuzey başkentindeki durum daha iyiye doğru değişiyor. St.Petersburg Moda Haftası'nın organizatörleri, özellikle French New Couture showroom'u (Paris'teki prêt-à-porter Moda Haftası'nın bir parçası olarak) ve uzman danışmanlık ajansı Global Fashion Consulting ile alıcı yönünde aktif olarak çalışıyor.
"Gelecek sezonlarda bu çalışmanın sonuçlarını görebileceğiz. Rusya'nın en büyük şehirlerinden Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan alıcılar St. Petersburg Moda Haftası'na gelecek,- Bayan Kozhevnikova söz veriyor. - Üstelik sadece tasarımcı koleksiyonlarına bakma isteğiyle değil, kendi bütçeleriyle de.”
Hearst Shkulev Media başkanı, yerli moda markalarını yurt dışında popülerleştirmek için Rus tasarımcıların profesyonel showroomlarla işbirliği kurması gerektiğine inanıyor. Fransız alışveriş mağazası Galeries Lafayette ile sözleşme imzalayan St. Petersburg markası Fabric Fancy, halihazırda olumlu bir deneyime sahip. Bu yıl Parisli alıcılar, Fabric Fancy'in sahibi ve kreatif direktörü Sergey Khromchenkov'un kendileri için özel olarak tasarladığı kapsül elbise koleksiyonunu satıyor.
Ayrıca, Nadezhda Kozhevnikova St. Petersburg'da "tek ve bölünmez" bir Moda Haftası oluşturmanın önemini vurguluyor (Aurora Moda Haftası'nın 2015 bahar sezonunun iptal edildiğini duyurmasının ardından).
İhraç fiyatı
Batılı alıcıların Rusya Moda Haftalarına ilgi göstermemesinin bir diğer nedeni de ürünlerin yüksek fiyatları. Yerli tasarımcıların eşyaları çok pahalı, bu da yabancı alıcıların şaşkınlığına neden oluyor ve toptancı müşterileri korkutuyor.
Petersburg'lu tasarımcı Natalya Buzakova Kendi markası OSOME2SOME'u 2014 sonbaharında Milano'daki Super'de bir meslektaşıyla birlikte tanıtan , şunları söyledi: “Milano'da tek bir sipariş bile almadık. Bana öyle geliyor ki satın alma fiyatımız yabancı alıcılar için çok yüksek (12.000 - 15.000 ruble).” Natalia aynı zamanda Batılı alıcıların marka koleksiyonlarına olan bariz ilgisini de belirtiyor.
Rus tasarımcılar arasındaki fiyat listelerindeki dengesizlik iş planıyla bağlantılı. Çoğu zaman moda tasarımcıları, sınırlı boyut aralığına ve az sayıda öğeye sahip bireysel bir terzilik stüdyosunun formatını seçerler. Ve yüksek orandaki el emeği ve ithal malzeme, ürünün maliyetini son tüketicinin yanı sıra toptancılar için de dayanılmaz bir maliyete çıkarıyor. “Rus modacıların basit bir üst kısmının fiyatı, yabancı üretimin el yapımı detaylarına sahip bir ürünün maliyetiyle neredeyse aynı. Bu tür koşullar çoğu alıcı için kabul edilemez”,- Kozhevnikova'yı bitiriyor.
Profesyonel eksikliği
Rus tasarımcılar (özellikle yeni başlayanlar) için kırmızı halılar, podyumlar ve defilelerle dolu güzel cephelerin arkasında çok ciddi bir işin gizlendiğini açıklamak çoğu zaman zordur. Moda alanındaki faaliyetlerin özelliklerinin ve çalışma ilkelerinin anlaşılmaması, yerli modanın gelişimini büyük ölçüde engellemektedir. “Rusya'da yüksek bir yaratıcılık sınıfı ve düşük bir yönetim sınıfı var. Moda alanında çok az sayıda iş süreci yönetimi uzmanı var ve henüz çok profesyonel değiller.- diyor St.Petersburg Moda Sendikası başkanı Nikita Kondruşenko. - Artık yabancı alıcılar Rus tasarımcılarla çalışmayı çok istediklerini açıkça söylüyorlar, ancak ne yazık ki "bizimkilerden" çok azı Avrupa ve Amerika'da alıştıkları şekilde iş yapabiliyor: hem şartlar hem de garantiler açısından."
Olga Kalaşnikova(Moda Sendikası Denetleme Kurulu üyesi ve Fransız enstitüsü Mod'Art International'ın St. Petersburg şubesinin moda ve lüks endüstrisinde MBA başkanı) nitelikli uzman eksikliği sorununun çözülebileceğinden emin sadece devlet desteğiyle. “St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Yüksek Okulu, St. Petersburg Devlet Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi ve alt bölümleri gibi yüksek öğretim kurumları temelinde programlar düzenlemek gerekiyor -Ticari İletişim Enstitüsü. Bu kurslar ticari faaliyetlerde moda uzmanları hazırlayacak: ekonomi, yönetim, pazarlama”,- dikkate alır Olga Kalaşnikova.
Ayrıca Mod'Art International programının başkanı, üretim mesleklerinden başlayarak tüm eğitim alanının ciddi şekilde yardıma ihtiyacı olduğunu vurguluyor: teknoloji uzmanları, terziler, giyim tasarımcıları. “Bu tür uzmanlıklar ticari yapılarla canlandırılamaz. Burada devletin çıkarı kesinlikle gereklidir”,- uzman diyor.
Sorun yerelde çözülüyor. Örneğin, St. Petersburg Moda Sendikası bu yıl ustalık sınıfları ve konferanslar içeren bir eğitim programı başlattı.
Yalnızca pazarlama
Rusya'da moda endüstrisinin gelişimi açısından özellikle önemli olan, yalnızca modayı yakından takip edenlerin gözünde değil, aynı zamanda giyim, ayakkabı ve aksesuarların son tüketicilerinin gözünde de itibarıdır. Bu nedenle artık görev, alıcıyı yerli ürünün yabancı üründen daha aşağı olmadığına ikna etmektir. “İthal ikamesinin yaygınlaşması dalgası küresel olduğu kadar yerel de değil. Sürecin AB ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarla ilgisi yok. Bu sadece durumu sonunda çıkmazdan çıkaran dışsal bir durum" dedi.- Nikita Kondrushenko diyor.
Şubat 2015'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Romir şirketiyle birlikte büyük Rus şehirlerinde yaşayan 2.000 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlar, ankete katılanların %54'ünün yerli menşeli giysilerin kalitesine sadık bir tutum sergilediğini ortaya çıkardı.
Ancak Moda Haftaları henüz yerel markaların yerel pazarda tanıtılacağı bir mecra olmaya hazır değil. Bugün yalnızca pazarlama işlevi görüyorlar. “Post prodüksiyon bizim için var olmamızın amacıdır. Her ne kadar her Moda Haftası elbette tasarımcıların üreticileri ve yatırımcıları bulduğu bir platform olsa da, alıcılar da gerekli bir üründür; ve üretim çalışanları - tasarım",- St.Petersburg Moda Haftası'nın sanat yönetmenini tanır.
Fakat, Alexander Shumskyşunu garanti ediyor: Dünya çapındaki moda haftaları başlangıçta güçlü PR etkinlikleri olarak tasarlandı, bu yüzden onlardan başka bir şey beklememelisiniz. “Laiklik ve medya, hangi ülkede düzenleniyor olursa olsun, günümüz defilelerinin ana kavramlarıdır.- diyor Shumsky. - Gösteriler moda pazarlamasının, ürün ve marka tanıtımının önemli bir unsuru haline geldi. Dior söz konusu olduğunda bile medya ve internet burada önemli bir rol oynuyor.”
Birkaç neden daha
Bugün herhangi bir Moda Haftasının ana hedef kitlesi medya temsilcileridir. Organizatörlerin pozisyonunu yayınlıyorlar, kirliliği kapatıyorlar ve gösterinin katılımcılarını bilgi işbirliğine davet ediyorlar.
Rus moda endüstrisinin olgunlaşmamışlığı, Rusya'da ana, birleştirici, profesyonel bir Moda Haftası'nın yokluğunda da kendini gösteriyor. Mevcut olanlar: Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya, Moskova Moda Haftası, St.Petersburg Moda Haftası, Aurora Moda Haftası - konsolide edilmemiştir ve dahası birbirleriyle rekabet etmektedir.
Durumun ayık bir şekilde değerlendirilmesi, sektörün iyileşmesine yönelik ilk adımdır. Aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirileceği umulmaktadır: sektörün gelişmesine yardımcı olacak ve Rus tasarımcıları yerel ve uluslararası düzeyde teşvik edecek eylemler. Sorunlar Haftaların organizatörleri tarafından belirlendi ve bu da yönün doğru seçildiği anlamına geliyor.
Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya Genel Yapımcısı İskender Şumsky uzun zamandır haklı olarak yerli moda endüstrisindeki en objektif uzmanlardan biri olarak görülüyor. Önde gelen Rus tasarımcıların katıldığı en büyük Moskova etkinliğini her sezon düzenleyen Shumsky, ister istemez ülkemizde modanın gelişimine tanık oluyor. Uzun yıllardır durumu içeriden görmüş biri olarak, özel röportajlarda periyodik olarak bahsettiği Rusya'daki moda tasarımcılarının ticari ve imaj başarısını analiz etmek için fazlasıyla bilgiye sahip. Konuşma buydu Alexander Shumsky bir gazete muhabiriyle "Kommersant". Bu röportajı sizlere sunuyoruz.
- Moda haftalarının şu anda çözdüğü görevlerin ve örneğin on yıl önce çözdükleri görevlerin çok değiştiğine katılıyor musunuz?
"Bu konuyu defalarca anlattım. Günümüzde moda haftalarının temel amacı şu ya da bu şekilde halkla ilişkilerdir, gerisi ikincildir. Genel olarak tasarımcıların bu hafta bugün yaptığı her şey, gösterinin medya etkisini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Daha önce, podyumdaki modellerin gösterimi birincil seçim için tasarlanmıştı - alıcılar mağazalar için modelleri seçiyordu. Ama bu yaklaşık on yıl önceydi. Bugün alıcılar büyük markalardan podyumun tamamını satın alıyor çünkü bunlar tüm sayfalarda, ekranlarda ve tüm sosyal ağlarda olacak.
Bunlar için mağazalara gelecekler. İnsanlar gösterilerde bilinmeyen markalarla tanışmaya geliyorlar ve yine de medya etkisine bakıyorlar. Günümüzde alıcılar, tasarımcıların müşterisi olduğu kadar moda haftalarındaki defile ve partilere de konuk oluyor. Moda haftalarının işlevselliği uzun zaman önce değişti ve “şimdi gör, şimdi satın al” modeliyle ilgili son olaylar yalnızca bu değişiklikleri doğruluyor. Görüntülü reklam her şeyden önce pazarlamadır. Her ne kadar bazı tasarımcılar için bu bir satış etkinliği olsa da, koleksiyon podyumdan özel müşterilere satıldığında, küçük markalarda bu her zaman böyle olmuştur. Podyumdan böyle şirketlerden satın almak zor Prada'nın veya Dior'un, hem Fransa'da hem de Moğolistan'da herkes yapabilir.
- Yine de gösterimler uzmanlara kapalı kalıyor.
- Büyük tasarımcılar birkaç yıldır hem New York'ta hem de Milano'da genel halkı davet etme denemeleri yapıyorlar. Gösterilerin kendisi de değişiyor. Bazı marka şovlarının nasıl geliştiğini görün. Gauthier masalarla, Chanel süpermarketli, holografik ekranlı Ralph Lauren. Artık pek çok kişi gösterisini gösteriye dönüştürmeye başladı ve bu da maliyetlerin artmasını gerektiriyor. Ama aynı zamanda karşılığını da veriyor - böyle bir gösteriden daha çok bahsediyorlar, daha sık gösteriliyor. Önceden taramalar genel olarak daha katıydı ama bizde öyle değildi. O bize geldiğinde Mario Boselli, o zamanlar İtalyan Moda Odası'nın başkanı, şimdi orada fahri başkan, 2005'te ilk kez kendisine aptalca bir soru soruldu: Milano moda haftası ile Rusya arasında ne gibi bir fark görüyorsunuz? Bulundu: Ruslar daha çok tiyatro gösterileri yapıyor, burada Milano'da her şey katı. Soru aptalca çünkü Milano, Paris ve Moskova gösterilerini karşılaştırmaya gerek yok.
Yine de temel fark tasarımcılar, onların küresel süreçler üzerindeki etkileri ve elbette işlerinin büyüklüğüdür. Bu, belirli gösterilere dikkat edilmesini gerektirir. Farklılıklar, örneğin İtalya'da dikey olarak bütünleşmiş bir moda endüstrisinin var olması ("hafif endüstri" terimini kullanmıyorlar), ülkemizde ise Sovyet zamanlarındakiyle aynı karmaşık ikincil konumda olmasıdır. Ancak tırnak içinde "profesyonellerimiz" var ve hâlâ örnek olarak Rus tasarımcıları gösteriyorlar: Prada'nın cirosu 3 milyar Euro olan bir şirket. Prada'nın tasarımcılara değil, başka bir durumda örnek olarak gösterilmelidir. Pazarın itici gücü olan, kurumsallaşmadan çok önce lokomotiflerden biri haline gelmiş bir marka.
Tasarımcılar ve markalar, İtalya'daki moda dikeyinin zirvesinde yer alıyor ve alt kesimdekilerin (giyim ve tekstil işletmeleri) çalışmalarını tanımlıyor. Yakın zamanda uluslararası bir konferansta Moskova'dayız. Moda Geleceköyleydi Carlo Çapazaİtalyan Moda Odası'nın şu anki başkanı ve şunları söyledi: İtalyan Moda Odası'nın parçası olan markalar (yaklaşık 200) tüm pazarın cirosunun doğrudan %50'sini ve dolaylı olarak diğer %25'ini oluşturuyor. Yani tüm İtalyan moda endüstrisinin cirosunun %75'ini sağlayan ve 70 milyar Euro'luk üretim zincirinin tamamı için sipariş oluşturan 200 marka, buna tüm dünya üzerinde yarattığı etkiyi de ekleyin.
Tasarımcılarımız Rusya pazarında neredeyse hiç fark edilmiyor: Zaitsev, Chapurin, Gulyaev, Akhmadullina, Gauser ve diğerleri dahil 200 büyük markayı alırsanız, bunların toplam ciroları 2,3 trilyon ruble olan pazarımızın% 1'ini geçmeyecektir. Ve asla aşmadı: ne sınıf olarak tasarımcıların olmadığı 80'lerde, ne de 2000'lerde.
- Görünüşe göre moda endüstrimiz Sovyetler Birliği'nden bu yana pek ilerlememiş ve biz "kepçe" içinde mi yaşıyoruz?
- Kısa bir süre önce ilgili bir federal yetkiliyle terminoloji konusunda bir anlaşmazlığa düştüm: kumaş ve giyim üretimine yönelik başvuruda "hafif sanayi"nin İngilizceye hafif sanayi olarak çevrilmesinde ısrar etti. Rusya'da "hafif sanayi" tabirini kullandığımız bağlamda bunun tekstil ve hazır giyim sanayi olarak çevrilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ülkemizde hafif sanayi ve ağır sanayi ikiliğini de göz önünde bulundurursak, bu tür üretimler sanayinin hafif kısmına aitken, hiç kimse hafif sanayi olarak ürün üretimi ve televizyon montajı diyemez.
Bazı ülkelerde giyim ve ayakkabı üretiminden bahsederken moda endüstrisi terimini kullanmayı tercih ediyorlar. Hafif sanayi genel olarak kıyafetlerle ilgili değildir. Bu ampullerle ilgili ya da en azından uluslararası moda endüstrisinin ana dilini konuşanlar bu terimi böyle algılıyor. Terminoloji önemsizdir, ancak resim önemsiz şeylerden oluşur. Yani, tüm bu zaman boyunca moda endüstrisinin gelişimiyle değil, ampullerle meşgul olduğumuz ortaya çıktı.
Moda endüstrimizin 1985'te Sovyetler Birliği'ndekiyle hemen hemen aynı durumda olması şaşırtıcı değil. Hiç kimse özellikle büyümedi, az çok tanınmış tasarımcıların tümü yalnızca dar bir çevre için mevcut, iş açısından bakıldığında, Avrupalı bir startup seviyesine bile ulaşamıyorlar. Ancak bu durumda bile “ampul endüstrisi” ilerleme kaydediyor. Artık büyüyen, gelecekte tüm iş sektörü için bir düzen oluşturabilecek olanlar var.
Kim büyüyor?
- Programımızdan kesinlikle not edebilirsiniz Ksenia KnyazevaÇok dikkatli, ilerici davranan, acele etmeyen, anlaşılır ticari tahsilatlar yapan ve satış konusunda çok iyi çalışan, kendi işini geliştiren. Adı göz kamaştırıcı halk tarafından pek bilinmiyor, ancak bunun nedeni partinin yalnızca takılanları kabul etmesidir - kelimeler aynı köktendir.
Bunun yerine çalışırsanız Garden Ring'de tanınmanız zor olur. Ancak dürüst olmak gerekirse bu şüpheli bir ödül. Yılda 25-30 bin adet satış Ksenia Knyazeva, bir başarı iddiasıdır. Birkaç sezon önce Rusya'daki Mercedes-Benz Moda Haftası'nda görünmeye başlayan Ksenia, moda eleştirmenleriyle de ilgilenmeye başladı - Amerikan ve İtalyan moda yayınları onun hakkında yazdı. Bunun çok az etkisi vardır ancak tasarımcının yaşayabilirliğini gösterir. Ünlü bir tasarımcı olmasa da şu anda piyasadaki en başarılı moda işlerinden birine sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak Knyazeva hâlâ bir istisna gibi görünüyor. Temel olarak, Rus tasarımcıların iş dünyasına karşı farklı bir tutumu var. Daha doğrusu başka şeyleri “iş” olarak görüyorlar. Örneğin, moda konusunda çok fazla yeteneği olmayan eşlerin ve metreslerin sosyalleşmesi, sektörü yatırımcılar için çekici olmaktan çıkardı. Rusya'da modaya yönelik standart tutum, onun ciddi olmamasıdır.
Elbette, bir işe yılda milyonlarca avro yatırım yaparsanız ve sonunda yüzbinlerce satış ve yıllarca üst üste gelirseniz, bu ciddi bir şey değildir. Parlaklık ve küçük ticaret, birileri milyonlarca avroyu harcamayı bıraktığında sona erer. Dil bu aktiviteye iş demeye cesaret edemiyor. Ayrıca bazıları sonuçtan değil süreçten para kazanmaya alışkındır. Rusya Moda Odası'nı oluşturduğumuzda görevimiz tam olarak bu eğilimi kırmaktı. Moda endüstrisinin modern üretim zincirindeki konumunu anlayarak sistemli bir şekilde geliştirmek gerekiyor.
Moda "ampul endüstrisine" bağlanamaz ancak tekstil ve hazır giyim endüstrisine bağlanabilir ve bağlanmalıdır. En azından bahsettiği tasarım buydu. Carlo Çapazaİtalya Ulusal Moda Odası Başkanı, moda markalarının en üstte, üreticilerin ise en altta yer aldığı dikeyle ilgili. En üsttekiler düzeni oluşturur. Bu dikey alanda oldukça doğal olarak el sanatları, el sanatları ve perakendeciler yer alıyor; hem küçük markalar hem de zincirler için bir yer var.
“Artık hafif endüstrinin desteklenmesi konusunda çok fazla konuşma var. Siz de sık sık bundan bahsediyorsunuz. Ayrıca Fashion Futurum forumunuzun bu sektöre devlet desteğiyle ilgili oturumlarından biri - hafif sanayiyi denetleyen Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov da buna katıldı. Devlet de modayı destekliyor mu?
— Devlet üreticiyi destekliyor. Modayı yaratan ve potansiyel olarak trendleri etkileyebilecek kişiler artık moda haftası olan Moda Odası tarafından destekleniyor. Ama şaraplar ve tasarımcılar var. Birçoğu yetkililere gitti, bazıları halka açık etkinliklerde konuştu ve devletten kendilerine para konusunda yardım etmesini istedi. Ancak binlerce tasarımcı var - Rusya Federasyonu'nun bütçesi herkese yetmiyor. Ve görünür sonuçlar olmadan zaten milyonlarca dolara hakim olanlara yardım etmenin anlamı nedir?
Moda işimizde paraya karşı yanlış bir tutum uygulanıyor. Örneğin her yatırımcı sponsor olma riskiyle karşı karşıyadır. Çok az insan yatırılan fonların nasıl iade edileceğini düşünüyor, bir nedenden dolayı herkes sadece harcamak istiyor. Bu anlaşılabilir bir durum; 90'lı ve 2000'li yıllarda geniş çapta harcama yapan ancak kazanamayan rol modeller var. Ve hala bazılarına öyle geliyor ki, yarım milyon yatırım yapmış bir yatırımcıdan tırnak içinde "yatırım yapmaya" devam etmeye hazır değilse çıkması istenebilir. Ayrıca devlet açısından bakıldığında hazineye düzenli olarak vergi ödeyenler yardımı hak ediyor.
İşletmeler ilk sırada: Bin terziniz varken maaşlarınızı zarfla ödeyemezsiniz. Vergi kesintilerinin artırılmasına yardımcı olmak anlaşılabilir bir kavramdır. Peki ünlü bir tasarımcı kasada bir elbiseyi nakit karşılığında sattığında bunu düşünüyor mu?
Tüm bu satışlar instagram- bazı küçük markalar bundan geçiniyor - bunlar devlet bütçesinin doldurulmasıyla bir şekilde bağlantılı mı? Bütün bu durumlar şeffaf olunca yardım için devlete gitmek mantıklı geliyor. Görüyorsunuz, sektör ancak amaç birliği sağlandığında gelişmeye başlayacak; ve birinin zencefilli çöreğe ihtiyacı olduğunda, diğerinin dans etmeye ihtiyacı var ve dördüncüsü yıldızları düşünüyor, bundan bir endüstri oluşturmak çok zor.
Piyasamızda kendini ifade etme veya sosyalleşme amacıyla modayla uğraşan pek çok tasarımcı var. İş ahlakı çok düşük seviyede. Bazılarının buna ihtiyacı yok - mali durumlarını erkek arkadaşları veya kocaları yönetiyor, sadece kızın bir şeyler yapması için. Birinin ihtiyacı var ama profesyonellikten yoksun. Farklı sebepler. Bununla birlikte, Rus moda endüstrisi son 20 yıldır kalıcı bir başlangıç aşamasında. Ve döngüsel olarak, her beş yılda bir, aynı hataları yapan yeni nesil tasarımcılar ortaya çıkıyor.
- Mesela hangileri?
— İlk akla gelen uluslararası pazara girme girişimidir. Rus tasarımcılar "Paris'i gör ve öl" konseptiyle yaşıyor
Sadece Ruslar değil, dünyadaki her tasarımcı Paris'e gitmek ister. Prensip olarak burasının dünya modasının başkenti olduğu açık; Ülkemizde herkes oraya gitmeye çalışıyor, çünkü iddiaya göre burada kendilerine bir pazar göremiyorlar, gelip alacak alıcıların hayalini kuruyorlar. Aslında dünya uzun zaman önce değişti ve başarı için Paris'e gitmeye gerek yok.
Peki oraya ne alabilirsiniz - dünya çapında bir düzine mağaza mı? Toplam 30.000 € ciroyla mı? Artık hiç kimse yeni markaları 100.000 Euro'ya satın almıyor, özellikle de tanınmamış Rus tasarımcıları. Sipariş 2-3 bin euro olabilir, nasıl bir iş var? Ve işte onlardan bir şeyler yapmalarını isteyen devasa bir pazar var. On yıl önce, şartlı Paris'e (Milano, Londra vb.) yapılacak bir gezi burada, Moskova'da pazarlama için kullanılabilirdi. İşe yaradı ve elbiselerin fiyatını ikiye katlamamı sağladı. Ancak o zamandan bu yana dünya değişti ve Rusya da iyiye doğru değişti. Rusya'daki tüketicilerin çoğunluğu için yurt dışında tanınmak, satın almanın vazgeçilmez koşulu değildir. Ülkemizde son iki yılda yurtseverlik duygusunun yükselişi bu eğilimi güçlendirdi.
Ancak tasarımcılarımızın Paris'te hoş karşılanmadığı söylenemez; harcamak ve harcamak isteyen herkes orada hoş karşılanır. Paris'te gösterilen ve bazıları gösterilmeye devam eden bir düzine Rus ismini sayabilirsiniz ve adı geçenlerin hiçbiri podyumdan daha fazla satmıyor. Yani, podyumdan satış veya dağıtım yapılıyor ve hatta yerel showroomların yardımıyla bile - hayır. Rusya'nın tek başarı öyküsünün, Rusların moda başkentlerinde meşhur olduğu büyük harcamalarla hiçbir ilgisi yoktur. Ve bu başarı öyküsünün Moskova'yla çok az ortak noktası var. Demek istediğim Tanrım Rubchinsky uzun süre kanat altında niş bir formatta çalışan Commes des Garsons ancak son birkaç yıldır dünya çapında sezon başına 50 bin adet çekim yapıp satıyor. Bu zaten uluslararası standartlara göre iyi bir iş. Ama artık Gosha'yı Londralı bir tasarımcı olarak adlandırmak doğru olur, sonuçta iş Commes des Garsons.
- Peki sizce Rus tasarımcılar uluslararası pazara girmeye bile çalışmamalı mı?
— "Made in Russia"ya olan yurt içi talep son iki yılda önemli ölçüde arttı. İlk önce bu kullanılmalıdır. Ancak bu, ihracatı iptal etmez. Bize yardım edecek zayıf ruble.
Proje istatistiklerim var "Moda. Rusya'da yapılmıştır" Ali Express'e. Proje kapsamında Ali Express sitesinde 100 Rus giyim ve aksesuar üreticisi sergilendi. Günde 10 bine kadar potansiyel alıcının proje sayfasını ziyaret ettiği haftalar oldu. Üreticilerimizin fiyatlarının Ali Express'in Çin ürün yelpazesine kıyasla rekabetçi olmadığı ortaya çıktığı için çok az satın alma gerçekleşti. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Çinliler neredeyse aynısını teklif ederse, çiçek desenli bir Anna Chapman tişörtünü 1676 rubleye satmak imkansızdır, ancak işlemeli 356 ruble. Ama Ali Express'ten Rusya dışındaki ilgiyle bağlantılı olarak bahsettim. Bunlar bizim için pahalı görünüyorsa, sitedeki seçimde projenin ürünlerini gören ancak satın alamayan (Ali Express yalnızca Rusya'da satılır) Avrupa'daki alıcılar, teknik desteğe nerede ve nasıl diye soran mektuplar yazdılar. satın almak. Ve buna benzer pek çok mektup vardı: coğrafya - İspanya'dan İsrail'e.
- Yine de Paris değil, Tel Aviv'e gitmelisin ...
“Sadece bugün gitmeye hiç gerek yok. Çevrimiçi ticaret dünyayı ortak bir pazar haline getirir. Bahsedilen Rusya'da bile Ksenia Knyazevaürünlerinin çoğunu çevrimiçi mağaza aracılığıyla bölgelere satıyor. Evet, Rusya'dan Avustralya'daki bir müşteriye ürün gönderme konusunda sorunlar var ancak yakın gelecekte bu durumun üstesinden gelinecek. Üstelik bugün yüksek kalitede uluslararası PR yapmak için Paris'e veya New York'a gitmenize gerek yok. Moskova defileleri uluslararası medyada öyle bir şekilde tekrarlanıyor ki, Rus tasarımcılar önde gelen yıldızların stilistlerinin dikkatini çekiyor. Bir moda destinasyonu olarak Moskova bugün, diyelim ki üç yıl öncesine göre daha fazla ilgi uyandırıyor ve bazı insanların onu kullanmayı reddetmesi, Paris veya New York'a başarısız bir şekilde girmeye çalışması bana tuhaf geliyor. Orada büyük bütçelere ihtiyaç var ama Moskova'da değil.
Petersburg markası Saint-Tokyo giyinmiş Lady Gaga, A Portnoy Beso Mercedes-Benz Moda Haftası'ndaki ilk defilenin ardından Rusya'dan bir sipariş aldı Rihanna.
Manezh'deki Moskova Moda Haftası, internetteki tüm şovları 100'den fazla sitede yayınlıyor, sadece beş gün içinde dünya çapında 500 bin kişi tarafından izleniyor - bu, sahip olduğumuz diğer fırsatlara ek olarak. Tam olarak neyin yol açtığını söyleyemem Rihannaİle Portnoy Beso- Amerikan web sitesinde yayın Vogue veya Moda tutkunu, görsel içeriğin Getty Images platformu (çoğu medya olmak üzere 70.000 abone) aracılığıyla dağıtılması veya dünyada 20 binden fazla stilist ve editörün abone olduğu ve podyum gösterilerini tanıtmak için kullandığımız Radar hizmetinin kullanılması.
Her durumda, gerçek açık: bugün on binlerce, yüz binlerce avro harcamaya gerek yok. Karl Otto veya Hollywood'da A listesindeki bir yıldıza sahip bir ajans. Bu, moda haftasına ücretsiz katılım hibesi alarak Moskova'dan ayrılmadan yapılabilir ve tüm tasarımcıların iletişim bilgileri web sitesinde bulunmaktadır. Ancak bu yıldızın tasarımcının işine yardımcı olup olmayacağı tamamen farklı bir soru.
- Bir klişe var: Rusya'da terfi almanın en kolay yolu Batı'dan geçiyor.
- Batıda tanınırsanız karşınızdaki herkes parmak ucunda yürür. Bakarsanız kusurlu psikoloji. Bugün bu artık işe yaramıyor.
Başarı, moda sermayesinde kendinize harcanan para miktarıyla değil, moda endüstrisinden bahsedersek evde veya dünyada satılan şeylerin sayısıyla ölçülmelidir. Başarı bir süreçtir, bir süreç değil.
Bu arada, hibeler hakkında. Bu yıl moda haftasına Ksenia Seraya, Portnoy Beso gibi özel koşullarla katılan tasarımcıları nasıl seçiyorsunuz?
- Piyangoyu kazanmak için bilet satın almanız gerekir. Tasarımcıların en azından hibe başvurusunda bulunmaları gerekiyor; bu, Moda Odası'nın web sitesinde yayınlanıyor. Modaya uygun-modası geçmiş, beğeniyoruz-beğenmiyoruz, Rus-Rus değil; her şey çok basit. Elbette objektif kriterler de var: Tasarımcının var olması gerekiyor ki bu ilk koleksiyon olmasın; Her yıl bazı parametreleri tanıtıyoruz, ancak gerçekte bunlar istikrarsız. Sadece kendi müşterileri olan tasarımcıların şovlarda istikrarı var ve bu sezon pek çok kişi şovu kaçırdı ve yapmadı - yeterli güçleri, paraları, zamanları yoktu ve bunlar büyük isimler, gençler hakkında ne söyleyebiliriz.
Öte yandan uzun süredir ve başarıyla gösterilen insanlarımız da var: Julia Nikolaeva, Alena Akhmadullina, Slava Zaitsev. Ancak yeni isimlere her zaman yer vardır; bir dengeye ihtiyacımız var, gençleri arıyoruz. Günümüzde modadaki ana küresel trend yeni isimlerdir. Moda haftamızın belli bir rotasyonu var ki bu, Moskova'da gösteri yapanların hiçbirinin büyük ve sürdürülebilir bir işinin olmadığı bir durumda doğru. Öte yandan bir kaynak verirsek tasarımcının da onu kullanmasını isteriz. Bir sezon için tasarımcılara ihtiyacımız yok. Bu konuda biraz ilerleme görmemiz gerekiyor. Aslında bunda bir sorun var: Çalkantılı ekonomik durum normal planlamaya izin vermiyor.
Her halükarda tasarımcıya süresiz destek olamayız, gelişime ivme kazandırıyoruz. New York ya da Paris'te birinin moda haftası pahasına katıldığı fikrini kabul etmiyor musunuz? Elbette destek programları, moda kuluçka merkezleri var - bunlar yeni yeteneklere bu tür fırsatlar veriyor. Biz de aynısını yapıyoruz. Tanınmış bir tasarımcının kendisi de genç meslektaşlarını desteklemelidir. Bu yüzden bizi bedava yüzmeye bıraktılar Tatyana Parfenova, Svetlana Tegin Ve Ruban. Bir noktadan sonra belli bir seviyeye geldikleri, genç ve acemi tasarımcılara sunduğumuz tercihlerden yararlanmanın onlara yakışmadığı ortaya çıktı. Kendi faturalarını ödeyebiliyorlar.
- Artık ayrı platformlarda gösteriliyorlar. Sonuçta laik ve ünlü tasarımcılar olan moda haftasının onları korumaya çalışması gerekmez mi?
- Moda bencil bir iştir, kolektif bir iş değildir, bu yüzden şunu anlamalısınız: Her tasarımcı diğerlerinden ayrı bir gösteri yapmak ister. Markanın mali durumu müsaitse lütfen. Süreci optimize etmek için herhangi bir moda haftası vardır. Bir yandan bu zaman ve mekan birliğidir, herkesin gelmesi uygundur, kısa sürede yenileri de dahil olmak üzere maksimum sayıda ismi görebilirsiniz.
Öte yandan, bir gösteri yapmanın maliyeti, bir restoranda bile tek bir gösteri için harcanması gereken maliyetle kıyaslanamaz. Burada, yatırılan ruble başına verimlilik açısından tek bir laik gösteri moda haftamızla karşılaştırılamaz: Manege'de Moskova'daki diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında çok daha yüksektir. Ve bu sadece uluslararası konumlandırmayla ilgili değil, aynı zamanda "üretimin" kalitesiyle de ilgili - podyum, ışık, ses ve atmosferin kalitesi. Başka bir şey de, herkesin haftayı amacına uygun olarak nasıl kullanacağını anlamamasıdır.
Laik ve ünlü tasarımcıların elde tutulması konusunda da şunu söyleyebilirim: Bugün bir marka bir iki sezonda ünlü olabiliyor. Moda haftası çerçevesinde tüm iyi tasarımcıları göstermek imkansız: Birçoğu var ve her sezon yenileri ortaya çıkıyor. Moda Haftası bir grup konseri değil, bilet satmak için isme ihtiyacımız yok.
Ayrıca bazı "isimler" pek de yeterince davranmıyor. Örneğin, "Rusmoda" bunu katılım şartı haline getirdik Alexandra Terekhova Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya'da - vazgeçilmez bir yokluk Alena Akhmadullina programda. Yani Alena'nın podyumumuzdan çıkarılmasını talep etti. Akhmadullina ve Lavrentieva'nın ortak bir geçmişe sahip olduğunu anlıyorum ve görünüşe göre ikincisi pek pembe değil ama böyle bir teklif yanlış. Bir tasarımcıyı diğerinin iyiliği için görevden almayacağız, bu profesyonel değil. Hem Akhmadullina'nın hem de Terekhov'un Rusya Moda Haftası'nın podyumunda yer alması komik (bu, 2011'de Mercedes-Benz ile ortaklık anlaşması imzalanmadan önceki moda haftasının adıydı).
Terekhov'un ilk gösterisini 18 yaşındayken yapmıştık, yeteneği hemen göze çarpıyordu. Bu arada, moda haftasının da şu anda bağlı olduğu prensibin aynısı bu. Eğer kesin bir yetenek görürsek, ona çekim yapmasına yardım edeceğiz; hibe programımızın amacı budur ve onurlu tasarımcılar tanıtım masraflarını kendileri ödeyebilirler.
- Bazı tasarımcıların genel olarak sergilemeyi reddetmesini nasıl yorumluyorsunuz? Kirill Gasilin sizinle gösteriler yaptı, sonra durdu ve ardından gösteri şeklinde bir moda filmi yayınladı.
- Modern bilgi yayma sistemi ile yol herhangi biri olabilir. Lookbook göndermek, film çekmek gösterimlerden tasarruf etmek için iyi bir seçenek ancak böyle bir tanıtım için fırsatlar çok sınırlı. Tom Ford ayrıca gösterim yerine film çekiyor - bu medyada çok iyi yer alıyor. Tam olarak söylemek gerekirse, diğer tüm moda filmlerinin bir araya getirilmesi gibi. Etkinlik her marka için ana iletişim aracı olmaya devam edecek.
Gösteri, öne çıkma fırsatıdır; modanız hak ediyorsa talep görecek içerik oluşturma fırsatıdır. Örneğin, dünyadaki moda web sitelerinin çoğunda podyum gösterileri için bir görünüm kitabıyla giremeyeceğiniz bölümler bulunur. Ayrı gösterimler yalnızca iç pazarda işe yarar.
Berlin, Stockholm, Tokyo veya Moskova'daki bir tasarımcı Mercedes-Benz moda haftasına katılırsa (Mercedes-Benz'in dünyada isim ortağı olduğu 40'tan fazla moda haftası vardır), o zaman yerel moda haftasının ötesine geçme şansına sahip olur. medya alanı ve daha önce de belirttiğimiz gibi ana yıldızlara ulaşmak. Orada bağımsız bir gösteri yaparsa onun hakkında sadece yerel medyada yazacaklar - bu hem Moskova'da hem de Berlin'de hırslı bağımsız moda tasarımcılarını çok kızdırıyor, ancak sistem tüm dünyada böyle işliyor, başka bir şey değil. Şehrinizde olup bitenlerin değerini artırmak için bir araya gelmek mantıklı çünkü aynı Rus markaları Moskova'da sergileniyorsa ilginç, ancak Paris'te yabancılara, en iyi ihtimalle göçmenlere benziyorlar. Bu engeli aşmak kolaydır, ancak yalnızca paranın yardımıyla.
- MBFW Rusya kapsamında düzenlenen Fashion Futurum konferansında farklı konuşmacıların sıklıkla şu fikri ortaya çıktı: Yerel malzeme ve teknolojileri kullanmalı, ulusal özellikleri korumalıyız, bu değerli. Ne düşünüyorsunuz: Kendinizi bir Rus tasarımcı olarak konumlandırmanız gerekli mi, yoksa hiç önemli değil mi?
— Ulusal modanın kimliği olmalıdır. Sektörün şekillenmesi için bu gerekli. Özdeşleşmenin gelişmesi için her türlü nedenimiz var, tasarımcılar kültürel birikimlerini kullanabilirler. Ulusal moda, insanların yaşadığı çevre, kültürel birikim tarafından belirlenir; nispeten konuşursak, Amerikalı tasarımcılar daha ticaridir - iş yaparlar, İskandinavlar minimalizm yaparlar çünkü içinde yaşarlar. Herkesin Moskova'nın modanın başkenti haline geldiğini anlaması için Rus tasarımcıların bir tür tanımlayıcı bulması gerekiyor. Bir şeye güvenmeniz gerekiyor.
- Doğal olarak akla gelen Alena Akhmadullina dışında bunun nasıl yapılacağını başka kim biliyor?
- Bu anlamda başrol oyuncusu - Slava Zaitsev. Rus tarzının taşıyıcısıdır.
- Sadece o modern zamanların biraz dışına çıktı.
— Hayır, katılmıyorum. Sadece farklı bir estetikle çalışıyor ve hazır giyim yapmıyor, elbisenin 100 kopyasını yapmak gibi bir görevi yok. Akhmadullina elbette "Rus modasını" doğrudan alıntılarla basitleştirilmemiş, orijinal kılıyor. Ama o tek değil: Dasha Razumikhina Vologda'dan değil Riga'dan olmasına rağmen uzun yıllar Vologda bağcıklarının üzerinde "oturuyor". Tüm bu dantel üretimlerini, artelleri sipariş edemediği Vologda'da onlarla çalışamıyor, bu yüzden Baltık Devletleri'nden dantel siparişleri veriyor. Dasha aynı zamanda web sitesinde bunların Vologda bağcıkları olduğunu yazıyor çünkü tanımlamanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Eğer "Riga" yazıyorsa artık Rus tasarımcı değildir. Khokhloma astarı Denis Simaçev kendi zamanında bu, markanın etrafında bir Rus efsanesi yaratmaya yönelik doğru bir girişimdir. Sadece Khokhloma'nın, Simachev'in kırmızı ve altın desenleri popüler hale getirmesi nedeniyle para almadığından hala endişe duymasından korkuyorum.
— Ulusal kimlik tasarımcıları ticari açıdan başarılı kılar mı?
Herkesin kendi ticari başarı fikri vardır. Şu anın güzelliği şu ki, 10 yıl önce her tasarımcı olmayı hayal ediyordu. Giorgio Armani veya Miuccia Prada ama şimdi öyle değil. Birçok tasarımcı bunu düşünmüyor bile. Birisi yılda 500 şey satıyor ve bu onun Goa'ya gitmesine yetiyor, mutlu. Yeni olmak isteyen hırslı olanlar da var Ralph Lauren; sadece bunu hatırlaman gerekiyor Ralph Lauren Yılda 7 milyar ciro ve bu hedefin uzun süre ve çok özel bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor.
Artık dünya çapında yeni tasarımcıların sayısı çok fazla ve her gün yenileri ortaya çıkıyor. Sanırım Fashion Futurum konferansının ana fikri buydu: Artık moda dünyası merkezsizleşti ve İtalyan Moda Odası'ndan meslektaşlar bile bunu kabul ediyor; onlarla konuşurken ne kadar endişeli olduklarını hissettim. Bu pazarı etkilediklerini anlıyorlar, ancak son yıllarda onbinlerce yeni markanın ortaya çıktığını - bu kadar çok sayıda bağımsız markanın dünyada hiç var olmadığını anlıyorlar. Bu yeni marka kitlesi, müşterileri lüks ve büyük modadan uzaklaştırıp pazarlarını kemirmeye başlıyor.
Büyük markaların performansı hâlâ artıyor (kısmen yeni pazarlar nedeniyle), ancak her şey bir gecede çökebilir; yeni nesil tüketiciler mağazalarına gelmeyecek, Not Just A Label üzerinden küçük, bilinmeyen tasarımcıları satın almaya gidecek. NJAL henüz çevrimiçi ticaret pazarında güçlü bir oyuncu değil; çevrimiçi mağazalarının cirosu yılda 3-4 milyon Euro'yu geçmiyor. Ancak NJAL çevrimdışı oldu ve New York City'deki Park Avenue'deki gibi özel ürünler sattığı pop-up mağazalar açıyor ve bu mağazanın cirosu bir yıl boyunca kendi çevrimiçi mağazasını aşıyor. Ancak bu yeni bir mağaza türü: Gelirin %90'ı tasarımcı-tedarikçi tarafından alınırken, geleneksel modelde olduğu gibi tasarımcı perakende fiyatının %20-30'unu alıyor.
İşin püf noktası, Not Just A Label gibi projelerin çok sayıda yeni markayı bir araya getirmesidir. Piyasaları radikal bir şekilde ele geçirmelerine nasıl yardımcı olacaklarını henüz çözemediler, ancak iki yıl içinde ne olacağını kimse bilmiyor. Dünyadaki ana moda akımının yeni isimler olduğunu söylersem tam olarak NJAL ve onun gibilerini kastediyorum. Rakamlar muhteşem: İngiliz Not Just A Label 21 bin yeni markayı (giysi ve aksesuar) birleştiriyor, İsveç sitesi Tictail 40 binden fazla küçük moda markasını temsil ediyor (her iki sitenin yaratıcıları Moskova'daki Fashion Futurum'da konuştu). Ve bunlar yalnızca dört ya da beş yıl önce oluşturulan ve çoğunlukla Eski Dünya'da faaliyet gösteren iki platform. Ve sonra Asya var. Binlerce yerel tasarımcının pazara sunduğu kendi modasına yönelik talebin arttığı Çin var. Onbinlerce. Her biri güç açısından Dior'un dengi olamaz ama hep birlikte bu işi daha baştan değiştirme potansiyeline sahip gerçek bir gücü temsil ediyorlar.
— Bu arada küçük markaların neden gösterilere ihtiyacı var? Bu tamamen farklı bir hikaye.
- İzlenimler - tüketici için işaretler, dikkatin yoğunlaşması. 61 bin marka; zaten birinin bunları çözmesi gerekiyor. Artık herkes moda haftalarının geleceğini tartışıyor. Tasarımcıların koleksiyonları mağazalara teslimden altı ay önce mi yoksa bir hafta önce mi sergilemeleri gerektiğiyle ilgili. İddiaya göre bilgi yayma hızı, bir hafta içinde neyin gösterilmesi gerektiğini belirliyor - "şimdi gör, şimdi satın al" kavramı. Modern modanın çehresini şekillendiren bazı markalar, tüketicinin sevilen ürünün mağazalara ulaşmasından önce beklenti içinde olması gerektiği konusunda ısrar ediyor.
Moda haftalarının fikrinin artık farklı olduğunu düşünüyorum: halka açık bir ön seçim yapıyorlar, bu, sayılarının tüm makul sınırları aştığı bir pazardaki markaların bir tür seçimi. Moda haftamızın uluslararası ağırlığı büyük ölçüde planlama çabalarımıza bağlıdır. Seçicilik, moda haftası prodüksiyonunun önemli bir yönüdür.
Tüm markaların, hatta niş markaların bile öne çıkma mücadelesi vardır. Ekran, uzmanlara ve son tüketicilere ulaşmanın en pahalı ama aynı zamanda en gürültülü ve en etkili yoludur. Bir moda filmi elbette harika ama binlerce videoyu kim izleyecek? Zaten dünyada her sezon çok daha fazla üretiliyorlar. Şu sıralar en sıcak şey sanal gerçeklik. Bunda bir şeyi ilk yapan çok ilgi görecektir ama bin adet VR videosu piyasaya çıkınca ne olacak?
“Geçenlerde küçük bir erkek giyim markasının sahibi ve kurucusu olan tasarımcı arkadaşımdan bir duyuru yapmak için bilgi istedim ve bu isteği beni şaşırttı. Dedi ki: ancak adımı yazmayın, markayı yazın. Ve o yalnız değil. Küçük tasarımcılar arasında şu eğilimi fark ettim: Çoğu zaman bunlar, gösteriyle veya şöhretle değil, esas olarak ürünleriyle ilgilenen çalışkan işçilerdir; hiç parlamak istemiyorlar. Böyle bir yıldız düşmanlığı.
— Bu modern moda ortamı için normaldir. Her zaman böyle olmuştur; Hatta bazıları bunu bir avantaj olarak konumlandırıyor. Ve bu çok açık - bin yeni markadan en iyi ihtimalle üçüncüsü Chanel olma hayali. Çoğunlukla iletişim kuruyorsunuz.
“Fakat kendi iyilikleri için bile olsa bu durumdan çıkarılamazlar. Bunu yeni bir anonimlik olarak görüyorum: Çok sayıda var, çok küçükler ve isimleri yok.
Belirli bir durumdan bahsediyorsunuz. İsimleri var. Ve hatta koleksiyonun bir açıklaması bile var. E-ticaretin gelişimi bu tür markalar için tüm pazarları açtı; geleneksel bir dağıtım sistemine ihtiyaçları yok. Özellikle küçük baskılarda, özel giyim üretimi, doğrudan müşteriye satış yapma fırsatınız varsa oldukça karlı bir iştir. Moda sektöründe, yalnızca ürünün yaratıcı yönünü değil aynı zamanda perakende satışını da kontrol edenler en çok kazanıyor.
Neye benziyor: Bir tasarımcı bir şey dikiyor ve bunun için para ödüyor, diyelim ki 50 € - bu, bu miktarın %5 ila %25'ini kazanabilen fabrikanın geliridir. Daha sonra tasarımcı bu şeyi örneğin 150 € karşılığında showroom'a verir ve showroom bunun %8 ila %15'ini alır. Showroom'da bu ürün mağaza tarafından sipariş edilir ve 2,5-3,5 kat kar elde edilir, yani ürün perakende satışta 375 € ila 525 € arası bir fiyatla görünecektir. Ortalama değeri alalım - 450. Bu arada, Moskova'daki "Milano fiyatları" öncesinde fiyat artışı 4,5 kat olabilirdi. Bu "gıda" zincirinde fabrika, 450 avroluk bir kalemden en az kazananı oldu - 2,5 ila 12,5 avro arası. Bir sonraki ise toptancı yani showroom. Bu üründen elde ettiği gelir 12 ile 22,5 Euro arasında değişiyor. Üçüncüsü bir tasarımcı olabilir - kendisine kıyafetlerinden 77,5 ila 88 Euro arasında bir miktar kalacak (fabrika maliyetleri ve showroomdaki kesintiler dikkate alınarak). Ancak mağaza yarışın şampiyonu. Perakendeci, indirimlerden önce satması halinde ürün başına 225 ila 375 Euro arasında bir ücret alacak.
Bu plan şartlı değildir - bu moda endüstrisindeki gerçek bir gelir tablosudur. Burada şartlı olan sadece şeyin fiyatıdır. Ayrıca masraflar hesaplanmıyor, herkes için farklı: Bir tasarımcının moda evini sürdürmesi ve tanıtması gerekiyor ve bir perakendecinin bir mağaza inşa etmesi veya kiralaması gerekiyor, ancak artık bunun bir önemi yok. Buna göre pazardaki en dayanıklı olanlar perakende marjını kontrol edenler, bu Gucci'den H&M'e kadar herkes için geçerli. Kendi mağazalarınıza sahip olmak, bu alandaki ticari büyümenin önemli bir koşuludur.
Şimdi modeli küçük yeni markalara uygulayalım: Perakende fiyatını kontrol ederek marka, ürünlerini showroom aracılığıyla dağıtarak elde edeceğinden dört ila beş kat daha fazla bir ürünün satışından elde edecek. Öyle oldu ki e-ticaret herkese bu fırsatı sağladı ve bu da yeni moda pazarında patlamaya neden oldu. Çok sayıda yeni marka (dünya çapında yüzbinlerce) ticaretteki tektonik değişimlerin sonucudur.
Ve en ilginç olanı, bu niş markaların aslında on yıl önce moda endüstrisinde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde ticari istikrar kazanmaları. Ayrıca, bu yeni markaların, yeni neslin lüks sütunlara ve kâr yaratan unsurlara farklı bakmasına yol açma ihtimali de var. Louis Vuitton. Şimdiden, başka hiçbir şeye benzemeyen özel bir şeye sahip olmanın lüks olduğunu düşünen pek çok tüketici var. Niş markaların kalitesi kötü olmasaydı bir devrimden söz edilebilirdi.
- Bazen kötü bir görüntü kalitesine sahip olabilirler, ancak modada bu, satın almanın ana faktörü olabilir - doğru çekim, reklam ...
“Ürünün kalitesi, dağıtım hızını ve karlılığı kökten etkiliyor. Ancak içeriğin kalitesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Açıkça bozuluyor ve tüketici bunu seviyor. Günümüzde fotoğraflar formatta algılanıyor instagram Haber ve görsel bilgiler çoğunlukla cep telefonları aracılığıyla iletilmektedir. Parlaklık dönemi aniden sona erebilir. Parlaklık kısmen güzel çekimlerle, bazen de büyük bir bütçeyle ilgilidir. Dergi için eşyaları toplayıp film ekibini Seyşeller'e götürmeye çalışıyorsunuz, bunun maliyeti ne kadar olacak? Ancak akıllı telefon ekranındaki resim için aramanıza gerek yok Mario Testino yani akıllı telefon bilgi edinmenin ve bir şeyler satın almanın ana aracı haline geliyor. "Kendi yönetmenin" her zaman şakaydı ama şimdi değil. İnternetin gelişiminin tüm mantığı, moda ürünlerinin pazarlanmasının temeli olacağı gerçeğine yol açmaktadır.
- Aldığım en komik iltifat şuydu: "Siteniz mobil cihazlarda iyi görünüyor."
- Ve şu anda en önemli şey bu. İnsanlar hızla okumaya veya çevirmeye başlar. Moda endüstrisi yakında yeni bir tanıtım konseptine ihtiyaç duyacak ve parlak yayınlar henüz bunu sunmadı.
- Görünüşe göre her şey hızlanıyor ve dergiler, 400 parlak sayfaya uzun süre ve düşünceli bir şekilde odaklanmayacak yeni bir tüketiciye uyum sağlamak zorunda kalacak. Büyük lüks markalar da yılda iki değil daha fazlasını koleksiyon yapıyor...
— Modanın hızlı moda durumuna hızlanması tehlikelidir. Yılda iki sezonluk etkinlik - iki moda haftası - tüketiciyle iletişim için iyi bir temel tasarımdır. Üstelik dünyanın birçok ülkesinde mevsimsellik şarta bağlıyken Brezilya ve Hindistan'da yılda iki moda haftası düzenleniyor. Burberry Birçok insanın düşündüğü gibi, gösterisini perakendeye bağlayarak akıllıca bir hareket yaptı.
Ama bunun tehlikeli bir yol olduğunu düşünüyorum. Büyük markalar fikirlerini ön planda tutmayı bırakırsa trendleri kim şekillendirecek? Eğer büyük oyuncular severse Burberry, kamusal alanı terk edin, fikirlerini özel etkinliklere bırakın, o zaman gerçek bir devrim yaşanacaktır. Hızlı moda markalarının ideolojik tabanını kaldırın, onlar da kendi koleksiyonlarını yaratmaya başlayacaklar ve sonra bunları lüks program altında satmaya başlayacaklar.
Bana göre modada mevcut dünya düzenine yönelik en büyük tehlike; H&M, Zara'nın Ve Mangoözgün koleksiyonlar yapmaya başlayın. Eğer H&M Ve Zara'nın küresel trendleri belirleyecek, bu lüks için ciddi bir sorun olacak ve kitle markalarının bunun için bir kaynağı var.
Elbette süitte prensipte 10.000 doların altında bir şey giymeyecek müşteriler var, ancak özellikle Batı toplumunun sosyal yönelimi göz önüne alındığında bunların sayısı çok az olacak. Ve herkes memnuniyetle ucuz ama modaya uygun kıyafetlere geçecek. Mix&match trendi 15 yıl önce başlamadı ve işe yaramadı; sokak stiliyle ortaya çıktı. Artık hiç kimse tamamen fiyonk takmıyor, belki sadece birkaç petrol prensesi var. Tarih bulanıklaşıyor.
Ama icat eden tasarımcılar olduğu sürece bu sistem korunur. Eğer tasarımcılar yarın birdenbire gelecek koleksiyonlarının sergilerini kapatmaya karar verirlerse ve gösteriyi yalnızca halka açık bırakırlarsa, hızlı modayı orijinal bir ürün yapmaya başlamaya zorlayacaklardır. Ancak bu her şeyi değiştirecektir. Bu bir moda endüstrisi kabusu olacak, İtalyanlar ve Fransızlar bunu hissediyor; kopyalandıkları sürece öndeler. Kopya pazarı, orijinal pazarını desteklemektedir. Ancak başka bir senaryo da olabilir: Küresel trendler çöplüğe gidecek, moda tüketimi mikro trendlere dayanacak, hiçbir trend olmayacak.
Ulusal modanın kimliği olmalıdır. Sektörün şekillenmesi için bu gerekli. Ulusal moda, insanların yaşadığı çevre, kültürel birikim tarafından belirlenir; nispeten konuşursak, Amerikalı tasarımcılar daha ticaridir - iş yaparlar, İskandinavlar minimalizm yaparlar çünkü içinde yaşarlar. Herkesin Moskova'nın modanın başkenti haline geldiğini anlaması için Rus tasarımcıların bir tür tanımlayıcı bulması gerekiyor. Bir şeye güvenmeniz gerekiyor. Bu anlamda assolist - Rus tarzının taşıyıcısıdır, sadece farklı tarzda çalışır ve hazır giyim yapmaz, elbisenin 100 kopyasını yapma görevi yoktur. kesinlikle "Rus modasını" orijinal kılıyor, doğrudan alıntıyla basitleştirilmemiş. Ancak tek kişi o değil: Dasha Razumikhina, Vologda'dan değil Riga'dan olmasına rağmen uzun yıllardır Vologda bağcıklarının üzerinde "oturuyor". Tüm bu dantel üretimlerini, artellerini sipariş edemediği Vologda'da onlarla çalışamıyor, bu nedenle Baltık Devletleri'nden dantel siparişleri veriyor. Dasha aynı zamanda web sitesinde bunların Vologda bağcıkları olduğunu yazıyor çünkü tanımlamanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Eğer "Riga" yazıyorsa artık Rus tasarımcı değildir. Khokhloma'dan bir seferde astar, markanın etrafında bir Rus efsanesi inşa etmek için doğru bir girişimdir. Sadece Khokhloma'nın, Simachev'in kırmızı ve altın desenleri popüler hale getirmesi nedeniyle para almadığından hala endişe duymasından korkuyorum.
Sadece Ruslar değil, dünyadaki her tasarımcı Paris'e gitmek ister. Prensip olarak burasının dünya modasının başkenti olduğu açık; Ülkemizde herkes oraya gitmeye çalışıyor, çünkü iddiaya göre burada kendilerine bir pazar göremiyorlar, gelip alacak alıcıların hayalini kuruyorlar. Aslında dünya uzun zaman önce değişti ve başarı için Paris'e gitmeye gerek yok. Rusya'daki tüketicilerin çoğunluğu için yurt dışında tanınmak, satın almanın vazgeçilmez koşulu değildir. Ülkemizde son iki yılda yurtseverlik duygusunun yükselişi bu eğilimi güçlendirdi. Ancak tasarımcılarımızın Paris'te hoş karşılanmadığı söylenemez; harcamaya ve harcamaya hazır olan herkes orada memnuniyetle karşılanır. Paris'te gösterilen ve bazıları gösterilmeye devam eden bir düzine Rus ismini sayabilirsiniz ve adı geçenlerin hiçbiri podyumdan daha fazla satmıyor. Üstelik bugün yüksek kalitede uluslararası PR yapmak için Paris'e veya New York'a gitmenize gerek yok. Moskova defileleri uluslararası medyada öyle bir şekilde tekrarlanıyor ki, Rus tasarımcılar önde gelen yıldızların stilistlerinin dikkatini çekiyor. Bir moda destinasyonu olarak Moskova bugün, diyelim ki üç yıl öncesine göre daha fazla ilgi uyandırıyor ve bazı insanların onu kullanmayı reddetmesi, Paris veya New York'a başarısız bir şekilde girmeye çalışması bana tuhaf geliyor. Orada büyük bütçelere ihtiyaç var ama Moskova'da değil.
Rus moda işinde paraya karşı yanlış bir tutum uygulanıyor. Örneğin her yatırımcı sponsor olma riskiyle karşı karşıyadır. Çok az insan yatırılan fonların nasıl iade edileceğini düşünüyor, bir nedenden dolayı herkes sadece harcamak istiyor. Bu anlaşılabilir bir durum; 90'lı ve 2000'li yıllarda geniş çapta harcama yapan ancak kazanamayan rol modeller var. Ve bazılarına göre, yarım milyon yatırım yapmış bir yatırımcının "yatırıma" devam etmeye hazır olmaması durumunda çıkması istenebilir. Ayrıca devlet açısından bakıldığında hazineye düzenli olarak vergi ödeyenler yardımı hak ediyor. İşletmeler ilk sırada: Bin terziniz varken maaşlarınızı zarfla ödeyemezsiniz. Vergi kesintilerinin artırılmasına yardımcı olmak anlaşılabilir bir kavramdır. Peki ünlü bir tasarımcı kasada bir elbiseyi nakit karşılığında sattığında bunu düşünüyor mu? Instagram üzerinden yapılan tüm bu satışlar -bazı küçük markalar bundan geçiniyor- devlet bütçesinin dolması ile bir şekilde bağlantılı mı? Bütün bu durumlar şeffaf olunca yardım için devlete gitmek mantıklı geliyor. Görüyorsunuz, sektör ancak amaç birliği sağlandığında gelişmeye başlayacak; ve birinin zencefilli çöreğe ihtiyacı olduğunda, diğerinin dans etmeye ihtiyacı var ve dördüncüsü yıldızları düşünüyor, bundan bir endüstri oluşturmak çok zor. Piyasamızda kendini ifade etme veya sosyalleşme amacıyla modayla uğraşan pek çok tasarımcı var. İş ahlakı çok düşük seviyede. Bazılarının buna ihtiyacı yok - erkek arkadaşları veya kocaları, yalnızca kızın bir şeyler yapması için mali durumlarından sorumlu. Birinin ihtiyacı var ama profesyonellikten yoksun. Farklı sebepler. Bununla birlikte, Rus moda endüstrisi son 20 yıldır kalıcı bir başlangıç aşamasında. Ve döngüsel olarak, her beş yılda bir, aynı hataları yapan yeni nesil tasarımcılar ortaya çıkıyor.
Yılda iki sezonluk etkinlik - iki moda haftası - tüketiciyle iletişim için iyi bir temel tasarımdır. Burberry, sezonluk gösterileri iptal ederek birçok insanın akıllıca bir hareket olduğunu düşündüğü şeyi yaptı; ancak bunun tehlikeli bir yol olduğunu düşünüyorum. Büyük markalar fikirlerini ön planda tutmayı bırakırsa trendleri kim şekillendirecek? Burberry gibi büyük oyuncular kamusal alanı terk ederse gerçek bir devrim yaşanır. H&M ve Zara'nın fikir tabanını alın, onlar da kendi koleksiyonlarını oluşturmaya başlayacaklar ve sonra bunları lüks program kapsamında satacaklar. Elbette süitte prensipte 10.000 doların altında bir şey giymeyecek müşteriler var, ancak özellikle Batı toplumunun sosyal yönelimi göz önüne alındığında bunların sayısı çok az olacak. Ve herkes memnuniyetle ucuz ama modaya uygun kıyafetlere geçecek. Eğer yarın tasarımcılar birdenbire gelecek koleksiyonlarının sergilerini kapatmaya ve yalnızca halka açık sergiler bırakmaya karar verirlerse, hızlı modayı orijinal bir ürün yapmaya başlamaya zorlayacaklar. Ancak bu her şeyi değiştirecektir. Bu bir moda endüstrisi kabusu olacak, İtalyanlar ve Fransızlar bunu hissediyor; kopyalandıkları sürece öndeler. Kopya pazarı, orijinal pazarını desteklemektedir. Ancak başka bir senaryo da olabilir: Küresel trendler çöplüğe gidecek, moda tüketimi mikro trendlere dayanacak, hiçbir trend olmayacak.
Küçük, bilinmeyen tasarımcıların Sadece Bir Etiketi Değil. Bu arada, NJAL çevrimdışı oldu ve örneğin New York'taki Park Avenue gibi özel ürünler sattığı pop-up mağazalar açıyor ve bu tek satış noktasının cirosu kendi çevrimiçi yılını aşıyor. Ancak bu yeni bir mağaza türü: Gelirin %90'ı tasarımcı-tedarikçi tarafından alınırken, geleneksel modelde olduğu gibi tasarımcı perakende fiyatının %20-30'unu alıyor. İşin püf noktası, Not Just A Label gibi projelerin çok sayıda yeni markayı bir araya getirmesidir. Bu tür projelerin rakamları muhteşem: İngiliz Not Just A Label 21 bin yeni markayı (giysi ve aksesuar) birleştiriyor, İsveç sitesi Tictail ise 40 binden fazla küçük moda markasını temsil ediyor. Ve bunlar yalnızca dört ya da beş yıl önce oluşturulan ve çoğunlukla Eski Dünya'da faaliyet gösteren iki platform. Ve sonra Asya var. Binlerce yerel tasarımcının pazara sunduğu kendi modasına yönelik talebin arttığı Çin var. Onbinlerce. Her biri güç açısından Dior'un dengi olamaz ama hep birlikte bu işi daha baştan değiştirme potansiyeline sahip gerçek bir gücü temsil ediyorlar.
Natalya Popova | 04/10/2017
Ulusal Moda Odası İcra Kurulu Başkanı Alexander Shumsky, İzvestia gazetesinin sayfalarında Z kuşağının gelişiyle Rus moda endüstrisinin nasıl olacağını anlattı.
Moda endüstrisindeki dokuz ülkeden 30'dan fazla dünya lideri, güncel moda trendlerini tartışmak üzere yakın zamanda Moskova'da Fashion Futurum konferansında bir araya geldi. Shumsky, bu eğilimlerin önemli noktalarda bir değişikliğe işaret ettiğini belirtiyor.
"Araştırmalar ve yıllık raporlar, yeni tasarımcıların ve şirketlerin dünya pazarlarına kitlesel girişi karşısında geleneksel perakendecilerin ve büyük markaların gelirlerinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Paltolardan şapkalara kadar her yıl on binlerce yeni markanın kitlesel çıkışı söz konusu. Rusya da trendde.Bu, Mercedes-Benz Moda Haftası Rusya örneğinde de hissediliyor: Her yıl tasarımcılardan 300-400 yeni başvuru alıyoruz.En iyiyi seçmek zaten yeterli değil çünkü çok fazla tasarımcı var. Görevimiz daha geniş, yeni bir kolektif estetik oluşturmak, dünyanın her yerinde kapsanması bizi buna yaklaştırdı” diyor Alexander. - American Forbes'un belirttiği gibi, "Rusya'da giderek büyüyen genç "tarz vizyonerleri" kadrosu ilgi odağı olmaya yakın." Dünya medyasında Rusya hakkında buna benzer pek çok alıntı var - son üç yılda Ulusal Moda Odası moda haftasının odağını yeni nesil moda tasarımcılarına kaydırdı. Moskova'yı modanın dünya merkezi haline getirebileceğini düşünüyorum; geçmiş yılların moda kahramanları Paris için daha çok çabalıyor."
Yeni nesil moda tasarımcıları Moskova'yı dünya moda merkezine dönüştürebilecek - Alexander Shumsky
Moskova'daki podyumda olup bitenlere verilen tepki başka bir küresel eğilime karşılık geliyor: Tüketici modelindeki bir değişiklik. Dijital çağda büyüyen ilk nesil olan Y kuşağı, büyük moda alışverişi dünyasına daha yeni girdi. Araştırmacılar, Y kuşağını (1995'ten sonra doğanlar) takip eden Z kuşağının insan sayısının son 100 yılda diğer kuşaklardan daha fazla olduğunu iddia ediyor, Shumsky şunu vurguluyor: "Bu, herkesin zaten bu büyüyen bu kuşağın tercihlerini tahmin etmeye çalıştığı anlamına geliyor." 2030-2035'e kadar tüketimin zirvesine ulaşacak olan bugünün toplumu Sorumlu tüketim, büyük ihtimalle, son yarım yüzyılda beslenen küresel işbölümünün modayla alakasız hale geleceği anlamına geliyor. .
Konuşmacı, moda sektörünün otomasyonun geldiği son sektörlerden biri olduğuna inanıyor. Hızlı moda devleri ve Çinli üreticiler, 3D tarama ve yazdırma, robotik ve hatta yapay zeka gibi teknolojilerde aktif olarak yenilik yapıyor ve deneyler yapıyor. Uzman, "İyi haber şu ki, moda açısından bu süreç sadece birkaç yıl önce başladı. Bir başka iyi haber de Rusya'nın potansiyele sahip olması."
Alexander Shumsky: "Moda yeteneklerinin ve genç tekno-girişimcilerin varlığı, bir yıl önce Stratejik Girişimler Ajansı'na (ASI) uygun bir konsept bulmamı sağladı ve bu daha sonra FashionNet yol haritası projesine dönüştü. ASI Ulusal Teknoloji Girişimi'ne mükemmel bir şekilde uyuyor."
"Giyim, 100 yılda çok az şeyin değiştiği son geleneksel endüstrilerden biri. Aynı zamanda tekstil, ayakkabı ve giyime yönelik küresel pazar çok büyük; yılda neredeyse 3 trilyon dolar. Bu pazardaki fırsatlar açıkça hafife alınıyor. Moda içinde bir iş yeri yaratmanın en ucuz olmasına rağmen, en yüksek marjlı endüstrilerden biridir. İlk dikiş robotları bile elektronik montajı yapan benzer cihazlardan daha ucuzdur" diye devam ediyor Ulusal Moda Odası idari başkanı "Fakat kötü haber var: Tüm Rus yetkililer değişiklikleri takip etmiyor; örneğin bir bilgisayarın bir ceketi dikebileceğine, ancak bunun yalnızca elle dikilebileceğine ve robotların dünyanın hiçbir yerinde ceket dikmediğine inanıyorlar. .. Pek çok kişi terzileri tamamen robotlarla değiştirmenin mümkün olacağından şüphe ediyor: karmaşık bir kesim yetenekli eller gerektirir On yıl önce de aynı şüpheler Kumaşlara dijital baskının umutları hakkında bazı yorumlar vardı - pahalıydı ve baskı yeterince dayanıklı değildi. Bugün bu şüpheler doğrulanmadı - tekstil yazıcıları hem "lüks" hem de kitle pazarında aktif olarak kullanılıyor. "
E-ticaretin yükselişi, gelişmiş lojistik ve sosyal medya, küçük moda markalarının "makul olanın ötesinde miktarlarda" yükselişini tetikledi. Shumsky, İzvestia gazetesindeki köşesinde, benzersiz şeylere yönelik artan talebin de bunu kolaylaştırdığını ve yeni neslin bunlardan yalnızca lüks olarak bahsetmediğini yazıyor.
"Moda, tarihindeki en büyük yeniden yapılanmaya başlayan devasa bir pazar" - Shumsky
Alexander Shumsky: "Bugün, beş yıl öncesinden farklı olarak, bir tasarımcı stüdyosunu terk etmeden tüm dünyaya satılabiliyor. Açıkçası, yeni teknolojik düzenin, geliştirmeyle ilgilenen herkes tarafından dikkate alınması gerekecek. Ve FashionNet fikri halihazırda hafif sanayiden sorumlu Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Viktor Yevtukhov tarafından temsil edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.
Küresel moda endüstrisinin hızlı dönüşümü, modayı hiçbir zaman öncelikler listesine koymayan ülkemiz için kesinlikle büyük fırsatların önünü açıyor. Profesyonel kötümserler elbette yetişemeyeceğimizi, geçemeyeceğimizi söyleyecekler (ve zaten sızlanıyorlar) ama aynı zamanda uzaydan da bahsediyorlar. Başlangıç sermayemiz yaratıcı yeteneklerde ve teknoloji yaratabilen, yeni fikirler üretebilenlerdedir.
Yükleniyor...
