En acil. Koyu renk, kolsuz, geniş erkek pelerini Almaviva, adını Fransız oyun yazarı Pierre-Augustin Beaumarchais'in 1784'te yazdığı Çılgın Gün veya Figaro'nun Düğünü adını verdiğiniz oyunun kahramanlarından Endülüslü Kont Almaviva'dan alıyor. Böyle bir pelerinle her zaman sahneye çıktı ve 1787'de oyunun ilk prodüksiyonundan sonra Avrupalı züppeler bunu giydi.
Paris modasının patronları, sadece kesiminin özelliklerini görmekle kalmadı, aynı zamanda sipariş üzerine bu tür yağmurlukları dikmeye başladı. Terziler onları çok büyük bir kumaş parçasından keser. Pekala, diğer birçok durumda olduğu gibi, en sevdikleri komedinin kahramanının adıyla moda tutkunlarının dikkatini çekmek ve böylece yeni ürünü "tanıtmak" için bu ad verildi. Almaviva'nın popülaritesi, bu pelerin gerçeğiyle de kolaylaştırıldı. daha iyi ceket yağmurdan ve soğuktan korunmuştur.
Rusya'da, pelerin, almaviva'ya ek olarak, başka bir oyun yazarının - İspanyol Felix Lope de Vega - sahne karakterleri gibi omuzların üzerine döküldüğü için "İspanyol" olarak anılmaya başlandı.
Almaviva'ya göre moda tutuldu genel olarak 19. yüzyıl boyunca. Yine de romantik bir kahraman imajı yarattığı için! Moda tutkunu Puşkin'in neden bir yarısını omzunun üzerinden atarak giydiği açık? Ve giymek için giydi. V. A. Sologub'un anılarında yazdığı gibi, “Puşkin'i sadece bir kez üniformalı gördüm. Bir mahkeme maiyetinde, bir mahkeme sırasına bindi. Tanınmış, biraz eski püskü almavivası, galonlarla oda hurdası üniformasının üzerine bol dökümlüydü.
Almaviva oldukça uzun bir süredir modaydı, sadece uzunluğu değişti (1830'larda pelerin çok uzundu, neredeyse topuklara kadardı ve 1840'larda neredeyse dizlere kadar geliyordu). 1880 yılına kadar, aslan balığı veya pelerinli pelerin gibi birçok kolsuz erkek pelerinlerinden birine almaviva deniyordu, daha sonra moda hiçbir şeye dönüşmedi ve yerini diğer şık kıyafetlere bıraktı.
Örneğin, duffle coat (duffle coat) - 1890'da üretilmeye başlanan, kapüşonlu kalın yünlü kumaştan yapılmış klasik tek göğüslü bir ceket. Adını Antwerp'in güneyindeki Belçika kasabası Duffel'de üretilen spor kumaştan almıştır. Ve hala giyiyorlar. Ama bu başka bir hikaye.
Bu arada Beaumarchais'in oyununun kahramanlarının sahne kostümleri sadece almaviva için modaya katkıda bulunmadı. Böylece izleyiciler kısa kolsuz bir ceket “Figaro” ve bir “Suzanne” korsajına aşık oldular. Sonuncusu. Kont Almaviva, bildiğiniz gibi, Beaumarchais'in 1775'te yazdığı Seville Berberi adlı bir önceki oyununa da konu olmuştu. Ve adı neredeyse Gioachino Rossini'nin (Gioachino Rossini) ünlü operasının adı oldu - ilk başta buna Almaviva veya Boş Önlem deniyordu.
- ALMAVVA
Geniş erkek yağmurluk özel bir … - ALMAVVA Ansiklopedik Sözlükte:
s, w. Geniş erkek yağmurluk özel bir … - ALMAVVA Zaliznyak'a göre Tam vurgulu paradigmada:
almawi "wa, almawi" sen, almawi "sen, almawi" in, almawi "ve, almawi" sen, almawi "woo, almawi" sen, almawi "uluma, almawi" uluma, almawi "sen, almawi" ve, ... - ALMAVVA Rus dilinin Eşanlamlılar sözlüğünde.
- ALMAVVA Rus dili Efremova'nın yeni açıklayıcı ve türetme sözlüğünde:
- ALMAVVA Rus Dili Lopatin Sözlüğünde:
almav`iva, -s ... - ALMAVVA Rus Dilinin Tam Yazım Sözlüğünde:
almaviva, s ... - ALMAVVA Rus Dili Ushakov'un Açıklayıcı Sözlüğünde:
almavivs, m.Eski günlerde - bir erkeğin geniş yağmurluğu. (Komedi Beaumarchais'in kahramanının adından sonra "Sevilla ... - ALMAVVA Efremova'nın Açıklayıcı Sözlüğünde:
almaviva Geniş bir formda antika erkek dış giyim ... - ALMAVVA Rus Dili Efremova'nın Yeni Sözlüğünde:
Ve. modası geçmiş Geniş bir formda erkek dış giyim ... - ALMAVVA Rus Dilinin Büyük Modern Açıklayıcı Sözlüğünde:
Ve. Geniş bir formda antika erkek dış giyim ... - SAMOILOV (SANATÇI AİLE) Kısa Biyografik Ansiklopedi'de:
Samoilov'lar, neredeyse bir asırdır St. Petersburg tiyatrolarının sahnelerinde yetenekli temsilciler yetiştiren sanatçı bir ailedir. Bu ailenin atası Vasily ... - ŞEKİL Edebiyat Ansiklopedisi'nde:
(fr. Figaro) - P.O. Beaumarchais'in “Seville Berberi veya Boş Önlem” (1773), “Çılgın Bir Gün veya Figaro'nun Evliliği” (1778), “Suçun Annesi, ... - SUZANNA Edebiyat Ansiklopedisi'nde:
(fr. Suzanne) - Crazy Day veya The Marriage of Figaro (1778) komedisinin kahramanı, P.-O. Beaumarchais'in The Crime Mother veya Second Tartuffe (1792) oyununun karakteri. … - A'YI ATLA
(Schipa) Tito (1889-1965) İtalyan şarkıcı (lirik tenor). Bel kanto ustası. En iyi roller: Almaviva ("Sevilla Berberi" G. Rossini), Nemorino ("Aşk İksiri" G. ... - VASILIEVA VERA KUZMINICHNA Büyük Ansiklopedik Sözlükte:
(d. 1925) Rus aktris, SSCB Halk Sanatçısı (1986). 1948'den beri Moskova Hiciv Tiyatrosu'nda. Roller: Olga Stepanova ("Çeyizle Düğün" ... - TITO'YU ATLA
(Schipa) Tito (2 Ocak 1889, Lecce - 16 Aralık 1965, New York), İtalyan şarkıcı (lirik tenor). İlk çıkışını 1910'da Vercelli'de Alfredo (La Traviata... - Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
Virgilius-Kyastutis Leono (22 Eylül 1935, Siauliai doğumlu), Litvanyalı Sovyet şarkıcı (tenor), SSCB Halk Sanatçısı (1970). 1971'den beri CPSU üyesi. 1958'de mezun oldu ... - MASSALSKY PAVEL VLADIMIROVICH Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
Pavel Vladimirovich [22 Ağustos (4 Eylül), 1904, Moskova doğumlu], Rus Sovyet aktörü, SSCB Halk Sanatçısı (1963). 1922-24 yıllarında tiyatro stüdyosunda ... - MAZINI ANGELO Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
(Masini) Angelo, İtalyan şarkıcı (tenor). 1862'den itibaren J. Minguzzi ile şan eğitimi aldı. İÇİNDE … - LIVANOV BORIS NİKOLEVİÇ Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
Boris Nikolaevich, Rus Sovyet aktörü ve yönetmeni, SSCB Halk Sanatçısı (1948). Oyunculukta doğdu... - LEMESHEV SERGEY YAKOVLEVICH Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
Sergei Yakovlevich [27 Haziran (10 Temmuz), 1902'de, şimdi Kalinin Bölgesi'nde bulunan Staroe Knyazevo köyünde doğdu], Rus Sovyet şarkıcısı (lirik tenor), SSCB Halk Sanatçısı (1950). Üye… - ZAVADSKİ YURİ ALEKSANDROVİÇ Büyük Sovyet Ansiklopedisi TSB'de:
Yuri Alexandrovich [d. 30 Haziran (12 Temmuz), 1894, Moskova], Sovyet yönetmen ve aktör, SSCB Halk Sanatçısı (1948). 1944'ten beri SBKP üyesi. yaratıcı yol Z. … - SAMOILOV, SANATÇI AİLESİ
neredeyse bir yüzyıl boyunca St. Petersburg tiyatrolarının sahnelerinde yetenekli temsilciler yetiştirdi. Bu ailenin kurucusu, bir tüccarın oğlu olan Vasily Mihayloviç (1782-1839), ... - samoilov Brockhaus ve Euphron'un Ansiklopedik Sözlüğünde:
- Vasily Vasilyevich S. (1813'te St. Petersburg'da doğdu) Madencilik Enstitüsünde büyüdü ve zaten bir subaydı, ne zaman, ... - VASILIEVA VERA KUZMINICHNA Modern Ansiklopedik Sözlükte:
(1925 doğumlu), oyuncu. 1948'den beri Moskova Hiciv Tiyatrosu'nda. Vasilyeva'nın performansı, yumuşak çekicilik ve lirizm ile karakterize edilir: Olga Stepanova ("Düğün ...
Almaviva
19. yüzyılın ilk çeyreğinde geniş bir erkek yağmurluğu modaydı. Birinin adını aldı aktörler Beaumarchais, Kont Almaviva'nın komedileri.
(Kıyafetlerin terminolojik sözlüğü. Orlenko L.V., 1996)
(ital.) - geniş bir erkek yağmurluğu. Adını Beaumarchais (1732-1799) komedisindeki Kont Almaviva'dan almıştır. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde moda oldu.
(Moda ansiklopedisi. Andreeva R., 1997)
Moda ve giyim ansiklopedisi. EdwART. 2011
Eş anlamlı:Diğer sözlüklerde "Almaviva" nın ne olduğunu görün:
ALMAVVA- Adını komedi Beaumarchais'in "Seville Berberi" kahramanından alan kısa İspanyol pelerini. Rus dilinde yer alan yabancı kelimeler sözlüğü. Chudinov A.N., 1910. ALMAVIVA İspanyol pelerini. Kapsamlı bir yabancı kelimeler sözlüğü ... ... Rus dilinin yabancı kelimeler sözlüğü
almaviva- Peki. almaviva. Pelerin tipi: özel kesim kolları olmayan geniş pelerin; Adını Sevilla Berberi Beaumarchais adlı komedinin kahramanı Kont Almaviva'dan almıştır. Bir keresinde, en çirkin, en yağmurlu günde, bir şapka ve bir almaviva giydim ve altına ıslanmaya gittim ... ... tarihsel sözlük Rus dilinin galizmleri
ALMAVVA- ALMAVIVA, Almaviva, koca. Eskiden erkek geniş yağmurluğu. (Komedi kahramanı Beaumarchais'in adından sonra, Sevilla Berberi.) Ushakov'un Açıklayıcı Sözlüğü. D.N. Ushakov. 1935 1940... Ushakov'un Açıklayıcı Sözlüğü
almaviva- n., eşanlamlı sayısı: 1 yağmurluk (70) ASIS eş anlamlı sözlüğü. V.N. Trishin. 2013 ... eşanlamlı sözlüğü
Almaviva- Ve. Geniş bir pelerin şeklinde antika erkek dış giyim. Efremova'nın Açıklayıcı Sözlüğü. T. F. Efremova. 2000... Modern Sözlük Rus dili Efremova
almaviva- almaviva, almaviva, almaviva, almaviva, almaviva, almaviva, almavivu, almaviva, almaviva, almaviva, almaviva, almaviva, almaviva (Kaynak: “A. A. Zaliznyak'a göre tam vurgulu paradigma”) ... Sözcüklerin biçimleri
almaviva- almav söğüt, s (pelerin) ... Rusça yazım sözlüğü
almaviva- S; Ve. Modası geçmiş Özel kesim geniş erkek yağmurluğu. ● Sevilla Berberi (1775) komedisi P. Beaumarchais'in kahramanı Kont Almaviva'nın adından sonra ... ansiklopedik sözlük
almaviva- S; Ve.; modası geçmiş Özel kesim geniş erkek yağmurluğu. Sevilla Berberi P. Beaumarchais (1775) komedisinin kahramanı Kont Almaviva adına ... Birçok ifadenin sözlüğü
almaviva- şey. Antika geniş erkek yağmurluk. Albert, hostese veda etti ve yıpranmış geniş kenarlı bir şapka ve eski bir yazlık almaviva giyerek ... verandaya çıktı. // Lev Tolstoy. Albert // ... 18-19. Yüzyıl Rus edebiyatının eserlerinden unutulmuş ve zor kelimeler sözlüğü
Kitabın
- Çılgın Gün veya Figaro'nun Düğünü (MP3 sesli kitap), Pierre Beaumarchais. Dinleyicilere seçkin Fransız oyun yazarı Pierre-Augustin Beaumarchais'in ünlü oyununun sesli versiyonu sunuluyor. 1778'de yazılan bu komedide yazar değersizliği gösterdi ve ... 267 rubleye satın al sesli kitap
- Çılgın Gün veya Figaro'nun Düğünü (çal), Pierre Beaumarchais. Beş perdelik komedi. Burada aklın sesi hafif gevezeliğin parlaklığına karışıyordu. Vodvil Moskova SSCB Sanat Akademik Tiyatrosu. M. Gorky 1950'de Kaydedilmiş Kont Almaviva, ...
Bir kişinin kıyafeti ilk bakışta ne kadar basit olursa olsun (peştemal olsa bile), her zaman sadece güneşten veya tam tersine kötü hava koşullarından korunma aracı değildir. Her zaman bir kişinin belirli bir toplumda hangi yeri işgal ettiğinin bir işaretidir: sınıfı ve mülk durumu, yaşı, medeni durumu.
Zamanla, bir kişinin kıyafetlerinin başkalarına ilettiği kavramların sayısı artar. Ancak vurgu şimdi birinde, sonra diğerinde.
Geçmişin kıyafetleri söz konusu olduğunda gerekli bilgileri okumak veya deşifre etmek o kadar kolay değil. Örneğin, A. Chekhov'un dilekçe sahibinin "kırmızı bir talma" giymiş olduğundan söz etmesi kalbimize ne söyleyecek? Ancak çağdaşları için, onun aşırı yoksulluğundan bahsettiğimiz hemen anlaşıldı. Aynısı, romanların, öykülerin, kısa öykülerin diğer birçok sayfası için, sanatçıların şu veya bu tuvaletin ayrıntılarının büyük bir özenle yazıldığı tabloları için de geçerlidir.
Ve aynı zamanda kostümün tarihi, maruz kaldığı tuhaf değişiklikler, modanın gelişimini aniden etkileyen birçok komik, beklenmedik kazayla ilişkilendirilerek taklit konusu oldu.
Görünüşe göre modadan daha tuhaf ve daha öngörülemez bir şey yok. Her zaman, değişiklikleri çok beklenmedik görünüyor. Ancak sanatçıların bıraktığı resimlere, gravürlere, çizimlere, portrelere yakından bakarsak farklı yüzyıllar, zamanımızın kıyafetlerindeki bazı yeniliklerin çoktan unutulmuş bir şeyin tekrarı olduğunu aniden şaşkınlıkla keşfederiz. Dar, uzun bir ayakkabı burnu, bir "platform" üzerinde kalın bir topuk, gevşek veya tam tersine bitişik bir yağmurluk, bere veya şal kesimi - çağdaşlarımızın giydiği şeylerin çoğu, önceki yılların modasının yalnızca bir yankısıdır.
Kaprisli moda sadece bir zamanı diğerinden ayırmakla kalmaz, sadece beklenmedik bir şekilde bir "zamanlar bağlantısı" oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda zevklerimizde ve tercihlerimizde belirli bir düzenlilik gösterir.
Herhangi bir geleneksel giysi, zamanın etkisiyle değişikliğe uğrar. Kendilerini Galya ve Britanya'nın sert iklim koşullarında bulan Roma garnizonlarının savaşçıları, gururlarını kırmaya ve barbarlardan kıyafetlerinin unsurlarını ödünç almaya zorlandılar: sıcak bir saguli pelerini ve brakna pantolon. Ve 19. yüzyılın başında Rusya'da göğüs altından kuşaklı "Yunan" elbiseler moda oldu. Bu moda köylü kadınlar tarafından da benimsenmiştir.
Modanın kaprisleri uzun zamandır komedyenlerin ve karikatüristlerin alay konusu olmuştur. Aynı zamanda onlarla tuhaf kıyafetlere gülerken, modanın kültürel bir olgu olduğunu ve yakından incelenmeyi hak ettiğini unutmamalıyız.
A
ALMAVIV. Kolsuz erkek yağmurluk. Adını Beaumarchais'in Figaro'nun Düğünü'ndeki Kont Almaviva'daki karakterden almıştır. Pelerinin İspanyol silüeti, onu giymenin özel bir tarzını gösteriyordu - yarısını omzunun üzerinden atmak. 19. yüzyılda, 50'li yıllara kadar, Almaviva pelerini Rus aristokratları arasında son derece popülerdi. Kumaştan bir almaviva diktiler. En pahalı yağmurlukların tek parça kumaştan kesildiği düşünülüyordu. Almaviva'nın en moda rengi mavidir. Pelerin astarı genellikle kadifeden yapılırdı. Almaviva'nın özgür, güzel kıvrımları, figüre asalet ve romantizm verdi. Açıkçası, İspanyol pelerininin bu özelliği A. S. Puşkin'i de cezbetti. Görgü tanıklarına göre (V. Sollogub ve A. Panaeva), şair genellikle bir almavivayı zevkle giyerdi.
B
SARIŞINLAR Altın ipek dantel. 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktı ve hemen bayan elbiseleri, şapkaları vb. için favori bir dekorasyon türü haline geldi. Sarışınlar çok pahalıydı ve sadece en çok süslemek için kullanılıyordu. zarif elbiseler: top ve düğün. Dantelin ipeksi parlaklığı ve girift deseni, kıyafetlere özel bir hafiflik kazandırdı.
18. yüzyılda dantel elle yapılıyordu ve dantel yapma makinesinin ortaya çıkışı bile onu daha ucuz hale getirmedi. İki yüzyıl boyunca (XVIII ve XIX), sarışınların modası geçmedi ve herhangi bir lüks tuvalete kanonik bir katkı oldu.
BOA- kuş tüyü veya kürkten yapılmış uzun ve dar bir atkı. 19. yüzyılın ikinci yarısında moda olan kadın kostümünün modaya uygun aksesuarlarından biri. Eşarp, adını kraliyet boas ailesinin Latince adından almıştır - boa.
İÇİNDE
FAN lotus yaprakları, palmiye ağaçları, devekuşu ve tavus kuşu tüylerinden yapıldığı Doğu'da eski zamanlarda ortaya çıktı. Avrupa modasında hayran, 16. yüzyılın sonunda güçlü bir pozisyon aldı. Aynı zamanda, yine Doğu'da yapılan ilk katlanır fanlar ortaya çıktı. Taraftarlar için malzeme ipek, parşömen ve deriydi. Trend belirleyici - Fransa - fildişi, sedef, gümüş ve altın kakmalarla süslenmiş hayranların üretimi ile ünlendi. Hayran, sosyete hayatında büyük rol oynadı. Bir hayranla hafif, neredeyse algılanamayan hareketler yapan bir bayan bazen yüksek sesle söylenemeyenleri ifade edebilir: aşkını ilan et, randevu al, kızgın olduğunu göster vb. Versailles mahkemesinde hanımlar, hayranlarını yalnızca kraliçenin huzurunda açma hakkına sahipti.
Balo salonu tuvaletinin bir aksesuarı olan vantilatör, Avrupa'da bugüne kadar popülerdir.
G
BAĞLAMAK moda haline gelen, sonsuza dek en zarif ayrıntılardan biri olarak kaldı Erkek takım elbisesi.
"Kravat" kelimesi, bir boyun atkısı olan Alman halstuch'tan gelir. Bazı moda araştırmacıları, boyun atkısının ilk olarak eski Roma'da lejyoner kostümüne gerekli bir katkı olarak ortaya çıktığına ve onları soğuktan koruduğuna inanıyor. Sonrasında uzun dönem tamamen habersiz boyun atkısı, 17. yüzyılda Fransa'da, ilk olarak orduda - tamamen dekoratif bir öğe olarak yeniden ortaya çıktı. O zamandan beri boyun atkısı (kravat) hiç ayrılmadı erkek gardırop, her dönemin zevklerine göre değişiyor. 18. yüzyılda, bir kravatın rolü, çeşitli dantel fırfırlarının yanı sıra, genellikle muslin veya dantel olmak üzere küçük eşarplarla gerçekleştirildi. Bu moda iki yüzyıl boyunca popülerdi (1640'tan 1840'a kadar). Sonra kadınlar da fırfırlar giymeye başladı: Bir erkek takımının herhangi bir detayını ödünç almak, her zaman zevkin savurganlığını göstermek için bir fırsat olmuştur.
Fransız Devrimi'nin yaklaşan dönemi ve Dizin modada devrim yarattı. Devrimciler siyah kravatların yanı sıra beyaz kumaştan yapılmış geniş şallar giydiler.
19. yüzyılın başlarında kravat, yelekle birlikte erkek takım elbiselerinde en parlak ve zarif dokunuş haline geldi. Bunun nedeni, erkek modasının genel eğiliminin siluetin sadeliğine ve özlülüğe yönelmesiydi. renkler. Kesimin rahatlığı ve sadeliği, erkek takım elbisenin renk kombinasyonlarının ciddiyeti akılda kalıcı bir eklenti gerektiriyordu. Bu rol bir kravat tarafından gerçekleştirildi. Erkekler sadece kravat için kumaşa değil, bağlama sanatına da büyük önem verdiler. 19. yüzyılda bu sanatın tüm bilgeliğini ayrıntılarıyla anlatan birkaç ders kitabı olduğu biliniyor. Ders kitaplarından birinin yazarı, büyük Fransız yazar Honore de Balzac'tır.
Genel olarak ünlü insanlar (yazarlar, müzisyenler), yaratıcılarının isimlerini alan ve uzun süre modada kalan çeşitli bağlar icat etmeyi severdi. "à la Byron" kravat, büyük şairin başının romantik ve gururlu uyumunu vurgulayan zarif dikkatsizliğiyle dikkat çekiyordu. Kravatın rengi mercandı. Kravat "a la Walter Scott" kareli kumaşlardan dikildi.
XIX yüzyılın 60'lı yıllarına kadar, kravat türüne göre bağlandı. atkı ve daha sonra, uçları yeleğin yakasına gizlenmiş, nispeten geniş bir düğüme sahip sert bağlar moda oldu. Sert bağlar, yoğun ipek veya yünden yapılmıştır. Boyun atkısı gibi kravatlar daha fazla plastik kumaş gerektiriyordu - fular, yumuşak ipek, kaşmir.
Kravatla ilgili büyüleyici hikayeler arasında papyonun nasıl doğduğunu anlatan bir hikaye var.
İtalyan besteci Giacomo Puccini (1858-1924), Madama Butterfly operasının galasına hazırlanıyordu. "Butterfly", İngilizce'de "kelebek" anlamına gelir. Besteci, operasına dikkat çekmek için görsel bir sembol arayışı içinde hayal kurmaya başladı. Kelebek şeklinde bir kravat icat eden Puccini, tüm orkestra üyelerinin onu takmasını emretti. O zamandan beri papyon, erkek konser takımının ayrılmaz bir parçası haline geldi.
D
DOMİNO- başlangıçta bir keşiş giysisinin bir detayı, kapüşonlu geniş bir yaka.
Daha sonra domino taşı değişti ve yüzü kapüşonlu geniş bir pelerin haline geldi. 
Moda, bir maskeli balo kostümü olarak domino taşlarının zengin olanaklarını yakaladı ve 16. yüzyıldan itibarentiyatro tatillerinden ve karnavallardan esirgenmedi.
ünlü görünüm domino, Venedik "bautta" dır - uğursuz bir siyah beyaz maske. "Bautta", kuş benzeri profilli beyaz saten bir maske ve dantel pelerinli geniş siyah bir pelerinden oluşuyordu. Saten maskeye yüzün alt kısmını, başın arkasını ve omuzları tamamen kaplayan siyah bir ipek parçası takıldı. Gümüş dantellerle süslenmiş siyah üçgen bir şapka her zaman kafasına takılırdı. Domino taşlarının beyaz ipek çoraplar ve tokalı siyah ayakkabılarla giyilmesi gerekiyordu. "Bautta" her yaştan ve her kesimden kadın ve erkek tarafından giyilirdi: aristokratlar, zanaatkârlar, tüccarlar, müzisyenler, politikacılar, keşişler ve taç giymiş kişiler. Domino taşları, bugüne kadar Venedik'teki geleneksel yıllık karnavalın zorunlu bir detayı olmaya devam ediyor.
ISITMA. XV-XVII yüzyıllarda nüfusun tüm katmanlarından Rus kadınlarının dış giyimi. Ruh ısıtıcısı bir sundressin üzerine giyildi; zengin evlerde pahalı desenli kumaşlardan dikilirdi. Uzunluğu belin hemen altındadır. Dushegri'nin kesimi gevşek, geniş, sırttaki güzel kıvrımlar, giysinin yamuk siluetini vurguluyor. Dushegreya önden bağlandı ve geniş askıları vardı. İÇİNDE XVIII-XIX yüzyıllar bu tür giysiler sadece köylü kadınlarda kaldı, bayram kıyafeti oldu.
Z
ZIPUN- XV-XVII yüzyılların Moskova Rus boyarlarının gömleğinin üzerine giyilen, yakasız zarif bir kaftan. 
Yaşlılar sadece evde zipun giyer, gençler yazın dışarı çıkarlardı. Nakış ve taşlarla süslenmiş zarif, dik bir koz yaka genellikle fermuara bağlanırdı. Zipuna'nın kesimi rahat ve basittir - giysiler sallanır, toka popo, bel çevresinde bir kemer vardır. Zipun uzunluğu dizlere ulaştı, kollar uzun, dar yapıldı, bileklerde düğmeli. Köylüler ayrıca, sonunda en sevdikleri iş kıyafetleri haline gelen zipun giyerlerdi. Evde dokunmuş kumaştan yalnızca köylü zipunları dikildi; soğuktan korunan ve pürüzlü dokusuna rağmen arkada veya yanlarda güzel kıvrımlar oluşturan yoğun kumaş. V. Dal, "zipunnik" kelimesinin genel olarak "muzhik" kelimesiyle eşanlamlı hale geldiğini belirtmesine rağmen, zipun hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyildi.
İLE
KAŞKORSE. Erkek dış giyim. Kaşkorse prototipi Orta Çağ'da ortaya çıktı ve "camisa", yani alt tunik olarak adlandırıldı. Kamizu sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da giyilirdi. Tunik uzun kolluydu ve düz kumaştan dikilmişti. Orta Çağ'ın sonlarında (XV yüzyıl), Avrupa'da moda Burgonya mahkemesi tarafından dikte edildi. Soyluların kostümlerinin abartılı gotik silüetleri, sıradan insanların kıyafetleriyle keskin bir tezat oluşturuyordu. "Bordo modası" döneminde feodal beyler için camiza, pahalı ince ketenden dikilmeye başlandı. 16. yüzyılda, Rönesans döneminde kaşkorse, erkek takım elbiselerinin zarif bir detayına dönüştü ve dış giysi olan kaftanla birlikte giyilmeye başlandı. Kolları uzun ve oldukça dar olan kaşkorsenin altına bir gömlek giydiler.
16. yüzyılın ortalarında yeni bir kaşkorse türü ortaya çıktı - tunik. O farklıydı 
geleneksel bir dik yaka, küçük zarif etekler ve genellikle çift kollu (bunlardan biri - dekoratif - omuzdan sarkıyordu). Figüre daha erkeksi bir hava katmak için omuzlara altın işlemeli küçük yastıklar dikildi. 17. yüzyılda, Fransa'da beli kısaltılmış, arkası kısa katları ve uzun, kama biçimli önü olan bir kaşkorse türü ortaya çıktı. Kolların tüm uzunluğu boyunca yırtmaçları vardı, yarıklarda güzel renkli bir astar görülüyordu. Dantel manşetler de yeni.
17. yüzyılın 70'lerinde, Fransa'da uygun bir kaşkorse türü ortaya çıktı - yelek. Her zaman bir kaftan altına giyilirdi ve pahalı kumaştan dikilirdi. Vesta, başka bir popüler prototipin prototipidir. erkek giyim- yelek.
Kaşkorse, 18. yüzyılda Rusya'da ortaya çıktı. Türlerinden ikisi moda olarak kabul edildi: bir yelek veya kollu bir kaşkorse. Her iki durumda da kaşkorse mutlaka kaftanın altına giyilirdi. 18. yüzyılın sonunda kaşkorse modası geçti ve II. Catherine yüzyılıyla ilişkilendirilen her şeyin eski moda bir düzenlemesi haline geldi. O parlak dönemin ünlü kişilikleri - filozoflar, müzisyenler, politikacılar, maceracılar - sanatçılar tarafından modaya uygun ve zarif kostümler içindeki portrelerde yakalanır ve kaşkorse onların ayrılmaz bir parçasıdır.
KAFTAN. Ortaçağ Avrupa'sında yaygınlaşan ve cotardi ve blio gibi birçok çeşidi olan erkek dış giyim. Muhtemelen cotta (Orta Çağ'ın Romanesk ve Gotik dönemlerinde 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar popüler olan erkek ve kadın dış giyimi) kaftanın temelini oluşturdu. Başlangıçta kaftan yaşlılar tarafından giyilirdi. Silüeti oldukça yemyeşil zeminlerle donatılmıştı. Zamanla kaftan, her yaştan erkek için evrensel bir dış giyim haline geldi.
XV-XVII yüzyıllarda Rusya'da, birkaç tür kaftan en popülerdi. Dahası, hepsi ya giyim kesiminde ya da dekorasyonda kendini gösteren belirgin ulusal özelliklere sahipti. Sabahlık yerine kullanılan kaftan. Uzunluğu yere kadardır; Sol taraftaki Yakadan bele kaftan, tutturmayı kolaylaştırmak için eğik bir kesime sahipti. Kaftan düğmeleri altından, inciden, ipten veya tahtadan yapılırdı. "Kampa göre" dikilen kamp kaftanı tam olarak şekle göre yapılmıştır. Kaftanın kolları dirseğe kadar geliyordu. Sade kaftan - uzun, bilek boyu, bol kesim, uzun kollu, bedene oturmayan giysiler. Göğüste altı veya sekiz ilik dikildi. Kaftanın zemininde yanlarda yırtmaçlar ve yine güzel ilikler vardı. Giysiler, 17. yüzyılda, kaftan üzerinde altın ve taşlarla işlenmiş yüksek bir yaka göründüğünde - sözde "koz" olarak özellikle zarif bir görünüm kazandı. 17. yüzyılda soylular, geniş zeminli, belden kesilmiş bir Polonya kaftanı giymeye başladı. Omuzlardaki kollar kabarıktı ve dirsekten ele kadar dardı. Binicilik kaftanına chuga denirdi. Yanlarda, etek ucunda kesikler yapıldı ve kollar kısaydı. Kraliyet korumaları, geniş etekli ve kabarık kollu, belden kesilmiş bir kaftan olan terlik giydiler. Rusya'da yaşlılar evde bir kaftan giyerler ve gençler onu sokaklarda gösterirdi. 18. yüzyılda kaftan tüm Avrupa'da aynı tipteydi. Giysiler için moda Fransa tarafından dikte edildi. Aydınlanma'nın unutulmaz karakterleri, kural olarak kadife, brokar, kumaş veya ipekten yapılmış kaftanlardaki portrelerde tasvir edilir. 18. yüzyıl kaftanı - belden çıkarılabilir, geniş yakalar uzun kollu. Kaftanın klapa, cep ve yer döşemelerindeki süslemeler, altın işlemeler, galon ve değerli taşlarla işlenen desenin özgünlüğü ile ayırt ediliyordu. 18. yüzyılda kaftan küçük değişikliklere uğradı: ya daha uzun ya da daha kısaydı, bel kısmı yükseldi ya da alçaldı. Popüler bir kıyafet türü bazen kadınlar tarafından ödünç alınırdı - İmparatoriçe Elizaveta Petrovna, maskeli balolarda erkek kaftanı giymeyi severdi. Catherine II de kaftanlara düşkündü. Hâlâ bir Büyük Düşes iken, Catherine sık sık bir erkek takımıyla ava çıkar: bir kaftan ve pantolon.
Kaftan 19. yüzyıla kadar hayatta kaldı, ancak yalnızca tüccarlar ve köylüler arasında.
KOTURNY. Başlangıçta - aristokratlar tarafından giyilen kalın mantar tabanlı ayakkabılar Antik Yunan. Sonra cothurns, oyuncuları daha uzun yaptıkları için tiyatro kostümünün gerekli bir unsuru haline geldi. Antik tiyatronun yasaları, özel, görkemli bir oyun biçimini üstlendi. Cothurns, oyuncuların rolün istenen imajını yaratmasına ve oyunun dokunaklılığını performansın sonuna kadar sürdürmesine yardımcı oldu. Coturnes renkli deriden yapılmış ve zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Orta Çağ'da cothurni Avrupa'da yeniden ortaya çıktı. Bizans'tan İtalya'ya getirildiler. Modanın gereklerine göre değiştirilerek tüm Avrupa'ya yayıldılar ve "pantofli" olarak tanındılar. Yüksek topukları ve kalın ahşap tabanları vardı. XIV-XV yüzyıllarda sadece erkekler pantofli giyerdi, ancak XVI.Yüzyılda kadın gardırobunda da göründüler. 18. yüzyılın sonunda pantoflu terliklere dönüştü.
Ancak şimdi bile platform ayakkabılara cothurns'a olan ilginin artması denilebilir. Eski değişiyor, ama aynı kalıyor.
KABARIK ETEK. Başlangıçta - yoğun bir sert kumaş at saçı. 18. yüzyılda sağlam asker tasması yapımında kullanılmaya başlandı. Kısa süre sonra kabarık etek kadın tuvaletlerinde vazgeçilmez hale geldi, çünkü onsuz kabarık, yuvarlak bir etek silueti yaratmak imkansızdı. Hacimsel kabarık etekler, Kraliçe Marie Antoinette'in saray hanımlarının portrelerinde tasvir edilmiştir. Daha sonra "krinoline" adı, metal, hasır ve balina kemiğinden yapılmış geniş bir çerçeve anlamına geldi. Çerçeve, eteğin altına giyildi; özellikle 19. yüzyılın ortalarında popülerdi. Çerçevenin icadı, kabarık etek şeklini biraz değiştirdi - oval hale geldi. 1867'de, kabarık etek sonsuza dek modası geçmişti.
M
Mantıla. Başlangıçta - ulusal İspanyol kostümünün bir detayı: başı, omuzları ve göğsü kaplayan güzel bir dantel pelerin. 19. yüzyılın başında mantilla, yazlık veya balo elbiselerine ek olarak Avrupa'daki moda tutkunları arasında popüler bir kostüm niteliği haline geldi. 19. yüzyılın ortalarında, siyah dantelden yapılmış, uzun sırtlı "Isabella" adlı bir manto ortaya çıktı. En pahalısı, en iyi ipek dantelden yapılmış sarı mantolardı.
MASKE. Gözler için yarıkları olan bir kumaş parçası (bazen deri). Kadın giyiminin bir özelliği olarak 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktı ve tüm Avrupa'ya yayıldı. Başlangıçta maske, yürürken veya seyahat ederken yüzü tozdan ve rüzgardan korumak için takılırdı. 18. yüzyılda maske vazgeçilmez hale geldi dekoratif eleman hem kadın hem de erkek takım elbise. Örneğin Venedik'te resmi olarak her yerde maske takılmasına izin verildi. Doge'den hizmetlilere kadar herkes maske takıyordu. Maske takarak mahkemeleri, tiyatroları, kafeleri, pazarları gezdiler; evlilik teklifleri yaptılar, düellolar yaptılar, ticaret anlaşmaları yaptılar vb. Bu tür maskeler zaten zarif malzemelerden dikilmişti - kadife veya tafta, nakış ve dantelle süslenmiş. Maske genellikle eğlenceli ve bazen trajik kafa karışıklığına neden oldu: bir prenses yerine bir hizmetçiyle evlendiler; breterin bir keşiş olduğu ortaya çıktı; zehir yanlışlıkla amaçlanan yanlış kişi tarafından içildi. Ünlü Venedikli maceracı Giacomo Casanova, misillemelerden kaçınmak ve katilleri aldatmak için birçok kez maskeye başvurdu. Bugün maskeler, maskeli balo alaylarında, karnavallarda ve bazı tiyatro oyunlarında katılımcıları süslüyor; Geleneğe göre, performansın tüm katılımcıları maske takar.
DEBRİYAJ. Prototipi, Fransa'daki Burgonya modasının etkisi sırasında, başlangıçta elleri soğuktan korumak için kolların bir uzantısı olarak ortaya çıktı. 
Yuvarlak kürk manşon ilk olarak 16. yüzyılda Venedik'te ortaya çıktı.Zaten o zaman, debriyaj kabul edildi moda aksesuarı sadece asil elbise. Fransız Devrimi'ne kadar erkekler de tıpkı kadınlar gibi manşon takıyordu. İÇİNDE kadın modası debriyaj yakın zamana kadar tutuldu. Bu güzel kostüm detayının yeniden popüler olması mümkün, bu yüzden onu atmak için acele etmeyin. Torunlarınız kutudan çıkıp sokaklarda gösteriş yapabilir.
HAKKINDA
UYARI. Erkek ve kadın üst Yaz kıyafetleri XV-XVI yüzyıllarda soylular arasında Rusya'da yaygınlaşan. Adı "açıkça" yani eyer ifadesinden gelir. Opashen - silüeti geniş Bizans kıyafetlerine benzeyen uzun, bol bir elbise. Ön etek ucu biraz daha kısa, elbisenin uzun katlanır kolları vücut boyunca sarkıyordu. Opashen, kollara giyilse bile kuşaksız giyilirdi. Giysilerin özelliği iliklerin olmamasıdır. Ön kumaş pahalıydı - ipek veya brokar. Tarihçi I. E. Zabelin, pullukların çoğu zaman solucan bezinden dikildiğini, yani altın süslemelerle dokunduğunu savundu.
P
KABAN- sokak kıyafetleri - çok uzun zaman önce ortaya çıktı, birçok değişikliğe uğradı. Örneğin, Orta Çağ'da dikdörtgen, yarım daire ya da yuvarlak biçimdeönde veya omuzda yapılmış kafa için bir delik ile. Modern paltonun ataları, yanık (Bedeviler arasında), toga (eski Romalılar arasında), yayla (Fransa'da Burgonya modası, 16. yüzyıl), yağmurluklar, pelerinler ve pelerinler gibi dış giyim türleri olarak kabul edilebilir.
18. yüzyılın 90'larında, İngiltere'de modern olana çok benzeyen, ancak yalnızca kısa, vücudun yalnızca üst kısmını kaplayan bir la Spencer ceketi ortaya çıktı. Bu ceket, adını ünlü trend belirleyici Lord Spencer'dan almıştır ve ilk kez karşılanmıştır. asil bayanlar. Erkekler, kural olarak, yalnızca lacivert bir frak üzerine bir kat giyerlerdi ve kısa süre sonra gardıroplarından kayboldu. Bize tanıdık gelen formda, ceket XIX yüzyılın 40'larında ortaya çıktı.
19. yüzyılın ortalarında, ceket, nüfusun çeşitli kesimlerinden erkek ve kadınlar için favori bir dış giyim türü haline geldi. Bir süredir - 50'lerde - bir ceket yerine frak kullanıldı, zaten 19. yüzyılın ikinci yarısında, ceket, geniş bir moda kıyafetler listesinde yerini sağlam bir şekilde aldı. 
Ceketin silueti o zamandan beri sürekli değişiyor. Bazı palto türleri, siyasi figürler, aktörler veya belirli bir kesimin yayıldığı alan adını alır. Kolların uzunluğunda ve yakanın şeklinde ve ayrıca genel siluette değişiklikler yapıldı - bazen takılmış, bazen yamuk veya düz; daha kısa veya daha uzun. Taglioni'nin paltosu (adını İtalyan balerin Maria Taglioni'den almıştır) diz boyu, dar kollu ve kadife yakalıydı. Chesterfield ceketi (adını Hindistan Genel Valisi Lord Chesterfield'dan almıştır) tek sıra düğmeli, şerit cepli ve kadife yakalıdır. Raglan - adını savaşta kolunu kaybeden bir İngiliz generalinden almıştır. Bu, terzisini özel bir tür kol bulmaya zorladı. Pompadour (yazlık bayan ceketi) - Louis XV'in metresi Madame Pompadour'un (1721-1764) zamanından beri popüler olan desenli kumaşlardan dikilmiştir.
Günümüzde, ceket, erkek ve kadınların gardırobundaki ana yerlerden birini sıkıca kaplar ve sürekli bir nesnedir. cesur deneyler moda tasarımcısı. 
yağmacılar - erkek pantolonları 16. yüzyılın ikinci yarısı.
Tuhaflıkları, içine parlak bir astarın dikildiği kesiklerdi. Plundry başlangıçta abartılı, şok edici bir kıyafet olarak tasarlandı ve o zamanın moda tutkunlarının fantezisi sınır tanımıyordu. Plundry, diğer pantolonlardan daha geniş kesilmiş, birçok kıvrımda bel ve diz çevresinde toplanmıştır. Kesimlerde görünen astar, en akıl almaz renkler olabilir. Pantolonlar ayrıca fiyonklar, kurdeleler, tokalar, kemerlerle süslenmiştir. Bu tür pantolonlar özellikle müzisyenler ve oyuncular arasında popülerdi. Pistonları isteyerek taktığını bilmek, sadece günlük kıyafet, ama aynı zamanda en fantastik maskelerin birleştirildiği bir karnaval kostümü olarak.
ÇEKİCİLER(veya gaga şeklindeki ayakkabılar). Sivri burunlu, topuklu olmayan yumuşak erkek ayakkabısı. XII-XIII yüzyılların Haçlı Seferleri sırasında Doğu'dan Avrupa'ya getirildiler. Yarkalar deri veya kadifeden dikilirdi. 14. yüzyılda bu ayakkabılar aristokratlar tarafından giyilirdi - ailenin asaleti, bazen 50 cm'ye ulaşan çorap uzunluğuyla belirlenirdi, böylece çorap yürümeye engel olmasın ve dans sırasında bükülür ve ince bir zincirle diz altına bağlanırdı. Bir insana hayatıyla ödenebilecek ölümcül bir hakarette bulunmak için ayakkabısına tükürmek yeterliydi. Avrupa'nın bazı şehirlerinde, genç aristokratların oyunu yaygın bir eğlence haline geldi: ayakkabının burnunu dizinin altına hızla bağlayabilen. Kazanan bir çift yeni mermi ile ödüllendirildi.
R
REDINGOT 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de önce binicilik kıyafeti olarak ortaya çıkmış, daha sonra binicilik kıyafeti olarak giyilmeye başlanmıştır. üst elbise hem kadınlar hem de erkekler. Gerçek şu ki, o zamanki Avrupa modası, "sisli Albion" yüksek sosyetesinin zevkleri tarafından belirlendi. Redingote'ye ek olarak, Londra züppeleri tarafından icat edilen birçok takım elbise, pantolon, yağmurluk, şapka türü diğer Avrupa ülkelerinde hemen kullanılmaya başlandı.
Redingot, frak ile palto karışımıydı ve bu da onu kötü havalarda seyahat etmeye uygun hale getiriyordu. 18. yüzyılın sonunda redingot, kadın ve çocuk giyiminin kesimine dahil edildi. Almanya'da özellikle genç şairler arasında popülerdi. Özellikle Goethe'nin onu sevdiği biliniyor. Moda tutkunlarının fikirlerinde, redingote vücut bulmuş hali oldu. Romantik stil. Erkek redingotları koyu, derin tonlarda kumaştan dikildi. Ayrıntılar - düğmeler, cepler, yakalar - modadaki genel eğilime göre değiştirildi. Kadın ve çocuk montları kadife, saten veya kürkle süslenmiş ipekten yapılmıştır. Reddingote, 19. yüzyılın 40'lı yıllarına kadar modaya uygun bir giysi türü olarak kaldı. 20. yüzyılda ona karşı bir ilgi dalgası yeniden alevlenir. Listeden kalıcı olarak çıkarılacağını sanmıyorum. moda siluetleri. Sonuçta, aslında rahat.
İLE
SALOP.Üst kadın giyim. Salop için tasarlandı soğuk hava ve dolgulu bir astar veya kürkle yalıtılmıştı, genellikle kürkle süslenmiş uzun bir pelerin nedeniyle karakteristik bir silueti vardı. Giysiler kollu veya kollu olabilir. Pelerin gibi bir palto giyerler. 1827 tarihli Moscow Telegraph dergisi, okuyucularına Parislileri paltolarla tasvir eden modaya uygun resimler sundu. Ancak, giyim hızla modası geçti. 19. yüzyılın 30'larında, paltolar bir tür sosyal aidiyet işareti haline geldi: kural olarak, fakir memurlar tarafından giyilirdi. F.V. Bulgarin, ceketi "yoksulluğun üniforması" ve paltolu kadınları - "dilenciler-dilenciler" ("Kuzey arısı", 1832) olarak adlandırdı.
Aristokratlar tarafından reddedilen palto, hayatını özel, ağır bir tavır eğilimi olan bir tüccar ortamında yaşadı. 19. yüzyılın ortalarında bu tür dış giyim neredeyse unutulmuştu.
SARAFAN- büstün altında küçük kıvrımlar halinde toplanmış, askılı geniş bir elbise. "Sarafan" kelimesi, "onurlu giysiler" anlamına gelen Farsça serapa'dan gelir. Rus'ta sarafan, köylü kostümünün ayrılmaz bir parçası haline geldi ve özellikle 16. yüzyılda yaygınlaştı. Her bölge, diğerlerinden farklı olarak sundress'in kesimine kendi unsurunu kattı. Sundressin isimleri - "dolnik", "kumachnik" - kesimin kendine özgü özelliklerini ve onu yapmak için kullanılan kumaşları gösterir. Rus toplumunun en yüksek çevrelerinde sundress, 1812'de II. Dünya Savaşı sırasında ulusal canlanmanın bir sembolü olarak popüler oldu. I. Nicholas döneminde, sundress, aristokratların törensel mahkeme kostümünün unsurlarından biri haline geldi. Bayanlar 1917'ye kadar sarayda pantolonlarla göründüler. 20'li yılların başında yıllarca unutulmaktan kurtulan sundress yeniden doğdu - şimdi bir yazlık kadın ve çocuk kıyafeti, ve modanın kaprislerinden geçmek, sonsuza dek ortadan kaybolması pek olası değildir.
GÜNEŞ ŞEMSİYESİ.
Araştırmacılar, yağmur şemsiyesinden çok daha önce ortaya çıktığına inanıyor. Açıkçası, Doğu'da bir tane icat ettiler. Oradan göç etti Avrupa ülkeleri. Şemsiyenin şekli ve tasarımı zamanla gelişmiştir. Katlanır şemsiye 16. yüzyılda İtalya'da ortaya çıktı. Fransa'da güneş şemsiyesi modası Marie de Medici tarafından tanıtıldı. 1920'lere kadar güneş şemsiyeleri popülerliğini korudu. Kadın sporunun gelişimi bronzlaşmayı moda haline getirdi ve güneş şemsiyesi kadınların gardırobundan çıktı. Ancak şimdi doktorlar doğrudan güneş radyasyonunun tehlikelerinden bahsettiğine göre, şemsiye yalnızca bir ilkbahar-sonbahar aksesuarı olmamalı. Nasıl görünecek - kendimiz göreceğiz.
SPENCER. Kadın ve erkek dış giyim kısa ve kural olarak uzun kollu yalıtımlı bir cekettir. Giyim, 18. yüzyılın sonunda Lord Spencer tarafından modaya tanıtıldı. Ulaştık farklı değişkenler Spencer'ın nasıl ortaya çıktığına dair tarihsel anekdotlar.
Kazara şöminenin yanında uyuyakalan Lord Spencer, frakının uçlarını yaktı. Bunu keşfettikten sonra onları yırttı ve sonunda bir ceket giydi. Lord Spencer yeni bir tuvalet icat etmek için yola çıktı ve arka kaplamanın üst yarısını model için temel alarak amacına ulaştı. Spencer, geleneksel yürüyüş giysisine dönüştü. Spencer vücuda etkili bir şekilde uyduğu için ona aşık olan kadınların aksine, erkekler yavaş yavaş onu takmayı bıraktı. Ceket kolları kesimde değişikliğe tabi tutuldu; yani 19. yüzyılın 10'lu ve 20'li yıllarında omuzlardaki küçük kabarıklıklar modaydı. Spencer, esas olarak kadife ve kumaştan dikildi. Rusya'da, bazı kısa kadın dış giyim türleri genellikle yanlışlıkla spencer olarak adlandırılıyordu.
SURTÜK- isim Fransızca surtout kelimesinden geliyor - her şeyin üzerinde. Dolayısıyla bunun dış giyim olduğu sonucuna varmak zor değil.
Başlangıçta, frak yürümek için tasarlanmıştı ve arka katın aksine zeminleri vardı. 19. yüzyılda Rusya'da resmi bir resepsiyona frakla gittiler ve frakla ziyarete gelebilirsiniz. Kısa bir süre sonra, sadece en yakın insanların çevresinde frak içinde olmak nezih hale geldi ve bir ziyarette, balolarda ve akşam yemeği partilerinde bir frak içinde görünmek gerekiyordu. XIX yüzyılın 40'larında, bir frak genellikle yanlışlıkla bir ceket olarak adlandırılıyordu. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde redingonun etekleri kısalır ve zarif klapalarıyla modern bir ceketi andırır. Frak, öncelikle manşonun kesimini ve uzunluğunu etkileyen modaya göre değişti.
T
TUNİK- hem erkek hem dişi iç çamaşırı Antik Roma'da.
Klasik tunik baldırın ortasına ulaştı; omuzlara dikildiği için başın üzerine koyun. Pek çok tunik türünden üç ana göze çarpıyordu: kolbiyum - ile kısa kollu, belden bir kayışla durdurulur; talaris - asil insanlar için uzun kollu bir tunik; dalmatik - uzun tunik, genişletilmiş formda bir haçı andırıyor. Tuniğin rengi, süslemeleri çok çeşitliydi. Örneğin geleneksel muzaffer tunik mordur ve altın işlemelidir. Senatörün tuniği, dikey kırmızı bir şeritle diğerleri arasında göze çarpıyordu. Sokakta dış giyimsiz bir tunikle görünmek - bir yağmurluk (toga) olarak kabul edildi kötü tat. Kötü havalarda Romalılar aynı anda birkaç tunik giyerlerdi.
19. yüzyılda Rusya'da, antik örneklere dayanan özel kesimli bir kadın elbisesine tunik adı verildi. Bu moda, ünlü portre ressamı Fransız ressam E. Vigée-Lebrun sayesinde laik bayanlar arasında yaygınlaştı. Tunik kumaşları en hafif, bazen yarı saydam, çoğunlukla beyaz - muslin, muslin, batiste ve diğerleri olarak seçildi. Tunik altına giyilir hafif elbise. Tuniğin kesimi mutlaka büstün altında zarif bir kemer aldı. Romalıların modasına daha fazla benzerlik elde etmek için laik bayanlar, tuvaleti antik modele göre sandalet, saç modeli ve takı gibi düz ayakkabılarla tamamladılar.
TÜRBAN. Erkek ve dişi şapkalar. Kelime Farsça kökenli olup, peçenin yapıldığı madde anlamına gelmektedir. İran'da erkekler başlarının etrafına böyle bir peçe bağladılar, onu farklı şekillerde örttüler ve tüyler ve değerli taşlarla süslediler. İran'dan türban takma modası Doğu'ya yayıldı. Haçlı Seferleri sırasında Avrupa birçok detayı ödünç aldı. oryantal kostümözellikle türban. Başlığın egzotik güzelliği, onu aristokratlar arasında popüler hale getirdi. 15. yüzyılda “Bordo modası” döneminde hanımlar ve beyefendiler genellikle sadece karnavallarda değil, günlük yaşamda da sarık giyerlerdi. Rönesans'ta kafasına bir kumaş parçasından dökülmeyen, önceden dikilip şapka gibi takılan yeni bir türban ortaya çıktı. Böylesine "sert" bir türbana baltso adı verildi. Türbanın şekli, 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkan bazı kadın bonelerini etkiledi.
17. yüzyılda modası geçen türban, tiyatro kostümünün muhteşem bir detayına dönüştü. Türbanın Avrupa tarzında ikinci görünümü (18. yüzyılın sonu), Napolyon'un Mısır seferi (1788-92) ve Doğu'ya olan ilginin yeniden canlanmasıyla ilişkilidir. 
Rusya'da türban ünlüler sayesinde popüler oldu. Fransız yazar Germaine de Stael (1766-1817), Napolyon Fransa'sından kaçmak zorunda kaldı. Bağımsız, abartılı bir hanımefendi imajı, davranış tarzı ve giyim tarzı, gittiği her yerde taklitçiler buldu. Rusya'da bayanlar ciddi durumlarda türban takarlar: baloya, tiyatroya. Genellikle tüyler, çiçekler ve süs eşyaları ile zengin bir şekilde dekore edilmiştir.
19. yüzyılın 20-30'larındaki Moscow Telegraph dergisi moda tutkunlarına en çok teklif verdi değişik formlar türbanlar - yanal olarak hafifçe düzleştirilmiş ila tamamen yuvarlak. Sarıkların renkleri de farklıydı - sulu, parlaktan pastele, narin. XIX yüzyılın 50'li yıllarında türban modası geçti.
Bununla birlikte, 20. yüzyılın birçok başlığı, moda tasarımcıları tarafından klasik bir türbanın etkisi altında icat edildi.
Tiyatroya gelince, muhtemelen sarık sonsuza kadar sahnede kalacaktır. Ve sadece Molière'in "Asaletteki Burjuvazi" oyununda, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasında veya Gozzi'nin masallarında değil. Bir sihirbazın, sihirbaz-illüzyonistin ortaya çıktığı birçok sirk ve varyete performansı, hayal gücümüzde kesinlikle bir türbanla taçlandırılması gereken bir kostümle sonsuza kadar bağlantılıdır.
F
İNCİR- bir bayan elbisesinin yemyeşil bir siluetini oluşturmak için yanlarda bel çevresinde güçlendirilmiş, balina kemiği veya söğüt dallarından yapılmış küçük bir çerçeve.
18. yüzyılda Fransa'da icat edildiler. Fizhma'dan yapılan klasik çerçeveye "pannier" adı verildi: etek yanlarda geniş kaldı ve önü ve arkası düzleşmiş gibiydi. Figürler, aristokratların kostümünün bir parçasıydı. Bu modanın popülaritesinin zirvesi, 18. yüzyılla ilişkilidir. Ünlü sanatçılar Watteau, Fragonard ve diğerleri, pannier eteklerdeki güzellikleri yakalayarak siluetlerini sürdürdüler. Büyük ölçüde sanatçılar sayesinde, 18. yüzyılın sembollerinden biri haline geldi - pudralı peruklar, danteller, yüksek topuklu ve rafine tavırlar. 19. yüzyılda, kabarık etek fizhma'nın yerini almaya geldi.
KESİCİ. Boynu sıkıca saran kolalı kumaştan veya dantelden geniş bir yaka. Moda, 16. yüzyılda İspanya'da aristokratlar arasında ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca kesim, en yaygın yaka türlerinden biri haline geldi ve moda doğrultusunda birçok değişikliğe uğradı. Açık kadın portreleri 16. yüzyılda, altınla dokunan ağır, anıtsal kıyafetler, ten rengini ortaya çıkaran kar beyazı bir kesici olmadan düşünülemez. Yakanın uzunluğu, bir tabağın boyutundan küçük bir tabağa kadar sonsuz bir şekilde değişiyordu. 17. yüzyılda kesicinin modası geçti; "değirmen" kelimesinin kendisi diğer yaka türlerini ifade etmeye başladı. 19. yüzyılın başında modernize edilmiş kesici, küçük, zarif, kabarık bir yaka şeklinde kadınların gardırobunda yeniden ortaya çıktı. Artık kesici tiyatroda - Don Carlos, Mary Stuart vb.Gibi performanslarda görülebilir.
X
KİTON- eski Yunanistan'da erkek ve kadın giyimi.
Chiton kısa ve uzun olabilir. Basitçe dikildi - dikey olarak ikiye katlanmış bir kumaş parçasından. Başın ortasında bir delik açılmış, yanlarda (omuzlarda) kumaş broşlarla tutturulmuştur. Kısa bir tunik - bazen küçük kollu bir exomium, savaşçılar, gençler, zanaatkârlar, köleler tarafından giyilirdi. Kadınlar, aristokratlar ve devlet adamları tarafından uzun bir tunik giyilirdi. Genel olarak, uzun chiton en çok eski nesil arasında popülerdi. Tek bir tunik içinde, pelerinsiz, sokaklarda görünmek için, halka açık yerlerde uygunsuz kabul edildi.
Vazolar üzerine çizimlerin yaratıcıları olan Yunan heykeltraşlar, tuniğin güzelliğini ve çizgilerinin mükemmelliğini büyük bir ustalıkla yakaladılar. Giysilerin benzersiz "heykelsi" kıvrımları, kitonların keten ve yünlü kumaştan yapılmış olması nedeniyle kendi kendine oluşmuştur. Eski Yunanlılar, bu kumaşların (özellikle ince yün), insan hareketlerinin dinamiklerini vurgulayan en güzel, doğal kıvrımları oluşturduğuna inanıyorlardı.
Chiton'u daha sonra, Yunanistan ve antik çağ tutkusu dönemlerinde günlük kıyafetlere sokmaya çalıştılar. Ancak rahatlığa rağmen bu moda uzun sürmedi. Belki ileride yeni bir hayatı olur, kim bilir?
KLAMİS- Antik Yunanistan'daki gençlerin dış giyimi - genellikle oval veya dikdörtgen şeklinde küçük bir pelerin. Teselya'da ortaya çıktı ve seyahat etmek ve ata binmek için rahat giysiler olarak gençler arasında hızla popüler oldu. Chlamis omuzların üzerinden atıldı ve göğüste zarif bir broş tokası ile kesildi. Akan klamislerdeki atlı figürleri vazo resimlerinden bilinmektedir. Chlamys'li genç erkekler de Parthenon'un frizinde tasvir edilmiştir.
C
15. yüzyılda İspanyol kostümü Avrupa'da moda olduğunda, SİLİNDİR- erkek başlığı - erkekler mahkeme tuvaletinin gerekli bir parçasıydı. Tüyler, kurdeleler, tokalarla süslenmiştir. Silindir, Fransız Devrimi'nden kısa bir süre önce İngiltere'de yeniden canlandı. zorunlu ekleme kuyruk kaplamak için. Silindirin rengi, tuhaf moda kaprislerine yanıt vererek sürekli değişiyordu.
W
KİMYASET- kelime zamanımızda gizemli geliyor. Bir zamanlar bir kadın tuvaletinin bir detayıydı - elbiseyi süsleyen bir ek, bir gömlek önü veya zarif bir pelerin.
Şemisetler özellikle 19. yüzyılda popülerdi. Siluet kadın elbiseleri sürekli değişti, ancak kombinezonlar her zaman modaydı ve hem günlük hem de balo salonu tuvaletlerini tamamlayarak elbiseye son bir romantik dokunuş kazandırdı. Shemisette'ler, sahibinin zenginliğine bağlı olarak çeşitli dantellerden yapılır, ipekle işlenir, bazen değerli taşlarla veya ustalıkla yapılmış çiçeklerle süslenirdi.
E
ANNEN- konik şekilli bir ortaçağ kadın başlığı. Ennen'in yüksekliği cömertlikten bahsediyordu: ne kadar yüksekse, o kadar asil. Ennen, Burgonya mahkemesine çıktı. 1395 yılında Bavyera Isabella tarafından modaya tanıtıldı. Neredeyse yüz yıldır modası geçmedi. Daha sonra ennen değişti, "boynuzlu" oldu, hilal şeklini aldı. Kolalı keten veya sert kağıttan bir çerçeve üzerine yapılmıştır. Bitmiş çerçeve zarif kumaşla kaplandı. Arkasında, koninin tepesine uzun bir örtü iliştirilmişti. Saçları tamamen gizleyecek şekilde ennen giyilirdi, elbisenin altından görünen saçların bir kısmı tıraş edilirdi. Ennenin uzatılmış silueti şaşırtıcı bir şekilde Gotik mimari tarzla uyumlu bir şekilde birleştirildi ve aynı zamanda aklımızda Orta Çağ'ın somutlaşmış hali haline geldi.
* A. Sandalov'un "Science and Life" dergisinde 1995 yılında yayınlanan "Giysilerle Tanışın" adlı makale dizisinin materyallerine göre: No. 6, s. 102-105; 7, s. 123-125; 8, s. 146-147; 10, s. 154-155; 11, s. 138-139.
Ceketin ortaya çıkmasından önce erkek dış giyimi çok çeşitliydi. İşte 1828'de moda tutkunlarına sunulan birkaç stil: “İngiliz pelerinleri, kırmızı maddeyle kaplı uzun asılı yakalı mavi maddeden yapılır; kollar yerine fil kulağı denilen büyük pençelerle kapatılan boşlukları vardır ”; "Adını" Kont Ori "operasından alan pelerinler, koyu renkli kumaştan ve kolludur. Belden bir kısıtlama ile çekilir ve önü düğmelerle bağlanır; sarkan yakaları o kadar uzundur ki, kollarınızı indirirseniz onları kapatır. Bu tür bir pelerin veya paltoların tümü ipek kumaşla astarlanır."
19. yüzyılın ilk üçte birinde, kollu ve kolsuz pelerinli, dekoratif yakalı ve çeşitli tokalı giysiler giydiklerini görüyoruz. Paltoya sadece üniforma değil, aynı zamanda oldukça şık bir pelerin de denildiğini fark etmemek imkansız. Sahnede veya sinemada en çok kürk yakalı bir yağmurluk görebilirsiniz. Bununla birlikte, 19. yüzyılın ilk yarısında erkekler çok daha sık "soğuk" yağmurluklar giyiyordu. Terzilerin dilinde bu, pelerinin vatka veya kürk astar olmadan dikildiği anlamına geliyordu. Kürklü giysilere genellikle kürk manto denirdi.
Dış kısımdaki kürk oldukça geç, belki de 20. yüzyılın başında giyilmeye başlandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında erkek giyiminin kesimi ilkine göre daha tekdüzeydi, bu nedenle yalıtımlı bir ceket ve hatta kumaşla kaplı bir kürk manto refahın kanıtıydı - fakir öğrenciler kendilerini bir ilk sezon ceketinin üzerine bir battaniyeyle örtmeye zorlandı.
Yüzyılın ilk yarısında erkekler iki ya da üç yelek, ardından frak giyerlerdi, frakın frak üzerine (sokak kıyafeti olarak) giyildiği bir dönem ve ancak o zaman bir çeşit pelerin giyilirdi.
En popüler olanı, kolsuz geniş bir erkek pelerini olan almaviva idi. İsim, Beaumarchais'nin komedisi The Marriage of Figaro'daki (1784) karakterlerden birinin adıyla ilişkilendirilir. Adını dramatik veya edebi bir kahramanın yanı sıra ünlü bir aktörden alan giysiler 19. yüzyılda çok yaygındı. Talma bu şekilde ünlü oldu - F.-J. Talma adıyla, taglioni - M. Taglioni adıyla.
Her şeyden önce, dikişsiz tek parça kumaştan yapılan yağmurluklara değer verildi. Kumaşın genişliği tezgahın çalışma yüzeyine bağlıydı. Uzun bir süre sadece İngiltere'nin sahip olduğu gerekli ekipman ve İngiliz kumaşı özel talep görüyordu.
Almaviva özel bir şekilde giyildi - etrafına sarıldı ve bir kat omzunun üzerinden atıldı.
Almaviva'nın 19. yüzyılın 50'li yıllarının sonuna kadarki popülaritesi, literatürde böyle bir pelerine sık sık yapılan atıflarla değerlendirilebilir. Albert, hostesle vedalaştı ve eskimiş bir şapka giyerek geniş alanlar ve tüm kışlık kıyafetlerini oluşturan eski bir yazlık almaviva, Delesov ile verandaya çıktı ”(L.N. Tolstoy.“ Albert ”).
"Bu kıyafetin üzerine, kötü havalarda, büyük yakalı mavi bir palto, bazen küçük bir almaviva veya en kısa pelerin giyilir" (P.F. Wistenhof. "Tüccarlar").
Kozma Prutkov, almavi'deki portrede kendini tasvir etmesini emretti: “Kozma Prutkov'un anısına değer veren, portredeki sanatçılara özel bir değer olarak atfettiği görünüşünün ve giyiminin ayrıntılarını belirtmekten başka bir şey yapamaz ... siyah kadife yakalı, pitoresk bir şekilde omzunun üzerinden bir ucuyla atılmış bir almavi pelerini; sol el, özel kesimli beyaz süet bir eldivenle sıkıca kaplanmış, almavivanın altından açığa çıkmış, eldivenin üzerinde pahalı halkalar var.
Puşkin'in almaviva giydiğine dair birkaç kanıt var. VA Sollogub şöyle hatırlıyor: “Puşkin'i sadece bir kez üniformalı gördüm. Bir mahkeme maiyetinde, bir mahkeme sırasına bindi. Tanınmış, biraz eski püskü almavivası, galonlarla oda hurdası üniformasının üzerine bol dökümlüydü.
Almaviva'ya İspanyol pelerini de deniyordu. A.Ya Panaeva 1827 - 1830 olayları hakkında şunları yazdı: "O zaman İspanyol yağmurlukları giymek modaydı ve Puşkin böyle bir yağmurlukla bir kat omzunun üzerinden atarak yürüdü."
Almaviva tek tip erkek pelerini değildi. 19. yüzyılın başlarında sıkı düğmelerle giyilen “cool” un moda olduğu biliniyor. Modaya girişleri, Wellington Dükü'nün adıyla ilişkilendirildi.
Ermeni
Rusya'nın başkentinde ve taşra şehirlerinde, yılın herhangi bir zamanında, geleneksel Ermeni paltosu giymiş köylülerle karşılaşılabilir.
Bir zamanlar "armyak" kelimesi kaba anlamına geliyordu. yünlü kumaş ev yapımı ve daha sonra bu kumaştan yapılmış giysiler demeye başladılar. Armyak, bağlantı elemanları olmayan geniş bir üst salıncak kaftanıydı. Genellikle kuşaklı renkli bir kuşakla giyilirdi. Ermenilerin dikildiği Ermeni veya sermyaga, grimsi, kahverengimsi, gri-siyah vb. Boyanmamış doğal tonlardaki yünden dokunmuştur. Gerçek bir köylü paltosu çok geniş bir giysiydi çünkü diğer tüm giysilerin üzerine giyiliyordu. Prens Kropotkin şöyle hatırlıyor: “Kızak boşaltıldığında cephe köylülerle doluydu. Koyun derisi paltoların üzerine paltolarla dikildiler ve babaları onları ofise çağırıp hangi karın yağdığını ve hasadın manzarasının ne olduğunu sormasını beklediler.
Bir orduyak ile karabuğday giymek gelenekseldi - siperliği olmayan oldukça yüksek bir şapka. Bu şapkanın adı şüphesiz mercimek turtaları - karabuğday veya Moskova'da dedikleri gibi günahkarlar ile ilişkilidir. Genellikle aç karnına satılır ve karabuğday unundan özel kil kalıplarda pişirilirdi. Şair I. A. Belousov onları şöyle anlatıyor: “Karabuğday, her tarafı kızartılmış, iki inç yüksekliğinde bir sütundu; bir ucu daha dar, diğer ucu daha genişti. Tüccar, bir kuruşa birkaç karabuğdayı uzunlamasına keserken ve bir şişeden çıkardı. sebze yağı, içinden kaz tüyü geçirilen bir tıpa ile karabuğdayın içini yağla doldurup üzerine tuz serpin.
Armyak yalnızca erkeklerin köylü giysisiydi, ancak literatürden de anlaşılacağı gibi günlük yaşamda genellikle performans göstermeye zorlanan yaşlı köylü kadınlar tarafından giyilirdi. erkek işi- yakacak odun vb. taşımak Yoksulluk, onları parlak kemerlerle değil, bir ip, eski dizginler vb.
Rus klasiklerinin sahne ve perde yorumları için geçen yüzyılın 30'lu yıllarından başlayarak edebiyat ortamında palto giyilmesi durumu ilgi çekici olabilir. Tanınmış sansürcü A.V. Nikitenko, baloda yazar A.S. Durmadan ve çoğunlukla Fransızca konuştu - Rus halkının bir temsilcisinin yapması gerektiği gibi."
Nikitenko'nun ironisi oldukça anlaşılır - sonuçta, Slav yanlısı yazarların kostümü Rus temalarının bir stilizasyonuydu. geleneksel kıyafetler. Kentsel yaşamda, köylü kostümünün kendisi pek uygun değildi - diğer yaşam koşullarına uyarlandı ve tasarlandı.
Kasaba halkından sadece gezgin sanatçılar, kornacılar, soytarılar ve ucuz taksiciler - "vankalar" - gerçek Ermeniler ve karabuğday giyerlerdi. "Vanka" kostümünün açıklaması bizim için N.V. Davydov tarafından korundu: "Taksiciler, en ilginç olanı "vanka" olan iki kategoriye ayrıldı. Basit Ermeniler giydiler ve yazın yüksek "Yunan" parlak şapkalar giydiler, ancak tavus kuşu tüyü ve diğer süslemeler olmadan.
Slav yanlısı eğilimdeki yazarların niyetlerinin samimiyeti hakkında (edebi, felsefi veya sosyal aktivite) giyimden çok sakal bırakma şekliyle kanıtlanır.
Yazarların "giyinmesi" I. Nicholas döneminde gerçekleşti ve sakal ve bıyık takmak bazı sorunlarla ilişkilendirildi. Altın eğirme fabrikasının sahibi olan tüccar Vishnyakov'un anılarında bununla ilgili bulduklarımız şöyle: “O zamanki düzene aşina olmayan okuyucular için, I. Nicholas döneminde bıyık takmanın bazı askerler için bir ayrıcalık olduğunu ve diğer sınıflardan insanların kesinlikle yasak olduğunu ekleyeceğim; sakal takmak yalnızca az çok saygın bir yaşa ulaşmış köylülere ve özgür talihe sahip kişilere izin veriliyordu ve gençler arasında bu, özgür düşüncenin bir işareti olarak kabul ediliyordu. Bu tür büyükler her zaman şüpheyle baktılar. Tüm sivil departmanlardaki yetkililerin tüm yüzlerini tıraş etmeleri gerekiyordu; sadece hiyerarşik merdivende bir şekilde yükselmiş olanlar kulaklarının yakınında kısa favoriler (favoris) takmayı göze alabilirdi ve o zaman da ancak yetkililerin uygun hoşgörüsüyle.
Bu nedenle, kişinin ilkelerini takip etmesi ve Rusya'nın özgün bir gelişme biçimine ilişkin fikirlerini dışa doğru ilan etmesi için, o zamanlar belirli bir cesaret, toplumun reddine ve alayına göğüs germeye hazır olmak gerekiyordu. Monarşinin, "halk" kostümünü bir kadın saray kıyafeti olarak yerleştirirken (bkz. "Sarafan"), erkek geleneksel kostümüne olan ilgiyi güvenilmezlik işareti olarak görmesi dikkat çekicidir.
Gogol'de, Ölü Canlar'daki karakterlerden birinde bir Ermeni'nin alışılmadık bir tasvirini buluyoruz: “Kırk yaşında insanlar, deve kumaşından bir palto giymiş, canlı, esmer görünüşlü olarak sundurmaya geldiler. Kıyafetini düşünmedi. O bir trippy şapka takıyordu."
Costanjoglo gerçekten alışılmadık bir şekilde giyinmiş: deve kumaşından yapılmış ceket bir Ermeni paltosundan başka bir şey değil. Bir zamanlar manto, deve tüyünden yapılan bir kumaştı ve Rusya'ya ithal ediliyordu. Ancak Costanjoglo'nun alışılmadık kıyafeti, ev yapımı bir paltoyla birlikte üçlü bir şapka - fabrika kumaşından yapılmış bir başlık - giymesidir. Başlık, kemer, geleneksel kostümün bu tür detaylarına aitti. özel anlam. Bir köylü sınıfından çıkıp bir başkasının geleneklerini benimsemeye başlarsa sosyal grup, onu İngiliz kumaşından ve karabuğdaydan yapılmış bir redingotla hayal etmek, Ermeni bir palto ve bir şehir şapkasıyla hayal etmekten daha kolaydır.
Pantolonlar
Pantaloons, Büyük'ten kısa bir süre sonra moda oldu. Fransız devrimi, V son yıllar XVIII yüzyıl. O zamana kadar sadece sıradan insanlar tarafından giyilen bu uzun pantolonlar, sözde incroyables (les Incroyables) - "inanılmaz" moda getirdi. Bir asilzadenin pantolon-etek (kısa, diz boyu pantolon) giyme ayrıcalığını reddeden genç aristokratlar, Fransız sıradan halkının kostümünün bazı unsurlarını ödünç aldılar ve böylece kostüm giyme yeteneğinin gerçek bir aristokratı her durumda ayırt ettiğini gösterdiler. Kıyafetleri toplum için bir meydan okumaydı ve ortaya çıkan takma ad tesadüfi görünmüyor (abartılı kıyafetler içindeki bayanlara merveilleuse - "inanılmaz" deniyordu). Moda, taklitçilerini Rusya da dahil olmak üzere Fransa sınırlarının çok ötesinde buldu.
Ancak daha 1803'te Moskova dergilerinden birinde şu mesaj çıktı: "Gençlerden sadece nasıl giyineceğini bilmeyenler hala pantolon kullanıyor." 19. yüzyılın başında pantalonların züppelerin gardırobundan aniden kaybolmasının nedenleri, Fransa'da değişen siyasi durumda aranmalıdır. N.M. Karamzin tarafından yayınlanan Vestnik Evropy dergisinde, o dönemin Paris yaşamından bir eskiz bulunabilir: “Adı vatandaş neredeyse artık kullanılmıyor; eşit zanaatkârlar, eşit balıkçılar her iyi giyimli erkeğe mösyö deyin! Cumhuriyet isimleri hala sadece Mahkemelerde ve mektuplarda kalıyor.
Ancak 1910'ların sonunda botların üzerine pantolonlar yeniden moda oldu - ondan önce, Moskova Mercury köşe yazarının alayına dikkat ederek, botların içine sıkışmış uzun pantolonlar giyilirdi. "Eugene Onegin"in ilk bölümü yayınlandığında, "pantolon" adı (Fransızca'dan ödünç alınmış, ancak İtalyan halk komedisi Pantalone'deki karakterin adına geri dönülmüştür) hâlâ yeni ve alışılmadıktı.
Bu çalışma hakkında yorum yapan Yu.M. Lotman, Puşkin dönemi kostümünün bazı unsurları üzerinde ayrıntılı olarak duruyor ve şu satırlara açıklamalar yapıyor:
"Ancak pantolon, frak, yelek,
Bütün bu kelimeler Rusça değil.
Araştırmacı haklı olarak Rusya'da soyluların önemli bir kısmının askeri sınıfa ait olduğunu, bu nedenle erkek pantolonlarının uzunluğunun burada Fransa'da olduğu gibi sosyal bir işaret olmadığını belirtiyor. O zamanlar Rusya'da ordu, botların içine sıkışmış uzun pantolonları içeren üniformalı balolarda ve mahkemede göründü.
Botların içine sokulan pantolonlar 1800'de Avrupa modasına girdi. Zaten 1803'te moda dergileri züppelere beyaz pantolon teklif etti, ama çizmeler- bol pantolonlar kınandı. Gevşek pantolonlar resimlere yerleştirildi. moda yorumları 1819'dan beri. Üstelik beyaz, en moda renk olarak kabul edildi.
Rusya'da böyle bir yenilik, köylü kıyafetlerine benzediği için hemen kök salamadı. Prenses E.R. Dashkova'nın daveti üzerine Rusya'yı ziyaret eden Wilmot kardeşlerden biri, Temmuz 1805'te annesine ve kız kardeşine şunları yazdı: “Penceremin karşısındaki küçük bir çayırda, yaklaşık 150 erkek ve kadın çim biçiyor. Bütün erkekler beyaz keten gömlek ve pantolon giymiş (bu bir kurgu değil, pantolon gerçekten beyaz) ve gömlekler renkli bir kemerle kuşaklanmış ve etek ucu parlak kırmızı bir iplikle işlenmiştir.
Botların üzerine uzun pantolonu kimin çıkardığına dair birkaç versiyon var.
“21. ve 22. yıllarda, güncel pantolonlar ara sıra zımbalı çizmeler ve elmas iğneli siyah saten kravatlar üzerinde görünmeye başladı. Buna Amerikan modası deniyordu ve P.P. Svinin, Bay Bagot Jr. ile birlikte, tıpkı bir çay fincanını ters çevirmeyip içine bir kaşık koyma alışkanlığını tanıttığı gibi, Petersburg'da onun başlatıcısıydı. En azından sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak da herkese bu konuda güvence verdi.
D.N. Sverbeev'in anılarında, botların üzerine beyaz pantolondan bahsetmek 1819'a kadar uzanıyor.
Diğer yazarlar, böyle bir moda görünümünü Wellington Dükü'nün adıyla ilişkilendirdi: " Mevcut türler botların üzerine pantolonlar ilk olarak St. Petersburg'da müttefik kuvvetlerin generalissimo'su ve Rus mareşali Wellington Dükü tarafından tanıtıldı. Pantolonlar kayışlarla giyilirdi; O zamanlar onlara "Wellington'lar" diyorlardı.
İkinci bakış açısı daha ikna edici görünüyor, çünkü Wellington'un Rusya'daki popülaritesi özellikle Waterloo Savaşı'ndan (1815) sonra büyüktü. Bu, pantolon giymenin yeni bir yolunu tasvir eden moda gravürlerinin ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geliyor.
19. yüzyıl boyunca pantalonların eni ve boyu ile modaya uygun renkleri sürekli değişiyordu. Göründüğü andan itibaren pantolonlar oldukça dar ve kısaydı ve sonra büyük ölçüde uzadılar ve genişlediler (1819'da ayak bileklerine ulaşmadılar ve 20'li yılların sonunda ayakkabıları kapladılar). 19. yüzyılın 30'larında kareli pantolonlar moda oldu (damalı süslemeler modası, W. Scott'ın tarihi romanlarına olan tutkusundan kaynaklanıyordu). I.I. Panaev, yeni pantolon renklerinin modaya girmesini kendisine bağlıyor. Anılarında şöyle anlatılıyor: “Bir keresinde departmana St. Petersburg'da yeni ortaya çıkan üniforma ve renkli kareli pantolonla geldim. Bu tür pantolonları ilk giyenlerden biriydim ve onları tüm departmanın önünde sergilemek istedim. Pantolonumun yarattığı etki beklentimin ötesindeydi. Sıra sıra odaların yanından kendi bölümüme geçerken, hem tam zamanlı hem de personel olmayan görevliler gülümseyerek, birbirlerini iterek ve beni işaret ederek yaptıkları işi bırakıyorlardı. Bu yeterli değil. Birçok baş katip ve hatta daire başkanı bölümüme gelip bana baktı; bazıları yanıma gelip dediler ki:
Sana sorayım, ne tür pantolon giyiyorsun? - ve onlara dokundum.
Ve baş katiplerden biri - bir mizahçı - şunları söyledi:
Evet, aşçıların önlüklerini yaptıkları maddeden yapılmış gibi görünüyorlar.
Panaev, 1839'da "Anavatan Notları" nda yayınlanan "Bir Memurun Kızı" adlı öyküsünde bu bölümü tanıttı: "Yakın zamanda bize katılmaya karar veren bir memur, efendim, maaşsız, efendim, duymaya tenezzül mü ediyorsunuz? - üniversitede okuyan ve kendi ekibine sahip bilim adamlarından ...
Biliyorum biliyorum.
Bu yüzden dün saat on birden sonra bölüme geldi ve deyim yerindeyse ekose pantolonla, böyle basit kadın onları önlüklere giyiyorlar, komik olanlar!”
19. yüzyılın ortalarında, ekose pantolon modası çok geniş bir alana yayılmıştı, ancak entelijansiya arasında sadece modası geçmiş değil, aynı zamanda son derece kaba kabul ediliyordu. "Sanatta Hayatım" da K.S. Stanislavsky, A.P. Chekhov ile Stanislavsky'nin genellikle oynadığı Trigorin rolü hakkında bir konuşmayı hatırlıyor. zarif takım elbise, çok dikkatli giyinmiş. Chekhov'un Trigorin'in kareli pantolon ve delikli ayakkabılar giymesi gerektiği yönündeki açıklaması, oyuncu için tam bir sürpriz oldu ve bunu hemen fark edemedi. Ekose pantolonlara yabancı, kaba, saldırgan olarak önyargı Rus toplumunda uzun süredir devam ediyor. M.A. Bulgakov'un Beyaz Muhafız romanında, kahraman uykusunda damalı bir kabusun peşini bırakmaz. Yine de devrim sonrası dönemde ekose pantolonlar edebiyat ortamında yeniden ortaya çıktı. Irina Odoevtseva bunun hakkında şöyle yazıyor: “O günlerde en inanılmaz şekilde giyiniyorlardı. Örneğin şair Piast, bütün kış bir hasır ve hafif ekose pantolon giymişti ve yine de Gumilevsky kış kıyafetiözgünlüğün tüm rekorlarını kırdı. Anı yazarı, Piast'ın ekose pantolonunun aldığı şakacı bir isim verir - "iki ayaklı Piast."
19. yüzyılın ortalarında siyah ve gri çizgili pantolonlar moda oldu. Zamanla bu, yeni bir frak türünün ortaya çıkışına denk gelir ve erkek takım elbise, modern ceket çiftinin prototipi haline gelir. 20. yüzyılın başına kadar erkek pantolonlarının düz bir kıvrımı yoktu. Onlarda hareket etme -yürüme ve oturma- tarzı, pantolonunun kıvrımlarını korumaya çalışan modern bir adamın özelliğinden farklıydı.
Zaten geçen yüzyılın 30'larında "pantolon" adıyla birlikte "pantolon" adı da kullanılıyordu ama biz hep erkek takım elbisenin aynı unsurundan bahsediyoruz. "Molva" da yer alan modaya uygun pantolon kesiminin ilginç bir açıklaması: "Pantolonların kesimi farklıdır: ya yanları yırtmaçlı, bacağın kıvrımına kadar uzanır ya da yırtmaçsız, alt kısmı tamamen yuvarlaktır; ama her zaman parantez ile. İkinci kesim esas olarak ayakkabılarla kullanılır.
"Bacak kıvrımı" ayak bileği hizasındadır, bu kesimin pantolonları çok uzundu ve bacağın alt kısmındaki kesim, pantolon paçasının ayağa güzel bir şekilde yerleştirilmesi için işlevsel olarak gerekliydi. Aynı açıklamada bahsedilen askılar, geçen yüzyılın 20'li yıllarında giyilmeye başlandı, bir gösteriş nesnesi olarak hizmet ettiler ve modaya uygun nakışlarla süslendiler. Bununla birlikte, 19. yüzyılın ikinci yarısında askılar sivil kostümün bir parçasıydı - ordu, deri kemerli pantolonlar giyiyordu.
Pantolonda kırışık olana kadar erkekler kayışlı pantolon giymeye zorlandılar. İpin başka bir adı vardı - "üzengi" - ve pantolonların altına düzgün bir şekilde gerilmeleri için dikilmiş dar bir kumaş veya örgü şeridiydi. Üzenginin bacağın sadece bir tarafına dikilip diğer tarafına kanca veya düğme ile tutturulduğuna dair bir bilgi yoktur. Bu, üzenginin elastik olduğu ve dışarı çıkmadan hemen önce botun topuğunun altına kaydırıldığı anlamına gelebilir. Neredeyse hiç var olmayan ikinci olası seçenek gerçek hayat, ancak bir karakteri tasvir ederken komik bir ayrıntı görevi görebilecek olan, ayakkabılıyken pantolon giymenin bir yolu, ki bu oldukça modaya uygun bir katip veya gönül yarası uşağı ruhuna uygun.
Modern kauçuklu kumaşların icadından önce bazı elastik kumaş türlerinin varlığı, daha önce bahsedilen 1803 tarihli "Moskova Merkür" de, antik moda tutkusu döneminde bir bayanın sabah elbisesini tarif ederken, elastik bir yarı korse hakkında söylenmesiyle kanıtlanmaktadır.
Üzengi veya ayak ipleri genellikle Rus yazarların eserlerinde bulunur.
Örneğin, Gogol'ün "Palto" öyküsünde: "Hayatında bir kez bile sokakta her gün olup bitenlere dikkat etmedi, bildiğiniz gibi genç bir memur olan erkek kardeşi her zaman öyle bakacaktır ki, kaldırımın diğer tarafında kimin altından bir pantalon üzengisi yırtılmış olduğunu bile fark edecek - bu da yüzünde her zaman sinsi bir sırıtışa neden olur."
Üzengi veya kayışların olmaması, yokluklarını gizlemek imkansız olduğundan, giyimdeki dikkatsizliği veya yoksulluğu gösterirdi.
N. A. Nekrasov, “Alexandra Ivanovna'nın Hayatı” öyküsünde şöyle diyor: “Koyu yeşil, yıpranmış bir frak giymişti, üste düğmeli ve aynı renkteki pantolonlarda, kayışsız; ayaklarında, sert bahar havasından lekelenmiş, yağlanmış Alman çizmeleri vardı.
Geçen yüzyılın 80'lerinde, spor için tasarlanan diz boyu kısa pantolonlar yeniden modaya döndü. Daha sonra "pantolon-golf" olarak tanındılar. Aynı zamanda, "pantolon" kelimesi nihayet "pantolon" kelimesiyle değiştirildi.
yakıcı
A. N. Ostrovsky'nin oyunu “Eski bir arkadaş iki yeni arkadaştan iyidir” 1860 yılında yazılmıştır. Bu oyundaki karakterlerden biri olan Pulcheria Andreevna şöyle diyor: “Sonuçta artık herkes büstiyer giyiyor, herkes; bugünlerde kim börek giymiyor?"
Modaya uygun yenilikler arasında burnous'un ilk sözü 1831 yılına kadar uzanıyor. Söylenti okuyucuları, “tiyatrodan çıkarken dikkatimizi çeken ve güzel bir bayanda fark ettiğimiz bir pelerin, Arapların pelerini gibiydi ve Barnus olarak adlandırıldığını öğrenmiş olabilirler. Beyazdı, poil de chameau; Kiraz Grosdenapple astarı. Yuvarlak bir yakası vardı, astarı paltonunkiyle aynıydı; her yerde beyaz saçak. Bu yakada, büyük beyaz ipek bir püskül dikilmiş olan bir ayak parmağıyla biten başka bir yaka vardı.
Zaten 1833'te, bu tür giysilerin ilk kez ortaya çıktığı opera ve drama yapımlarına geri dönen isimler verildiği kadar çeşitli yüzeylerle burnouss ortaya çıktı. " ali baba Resimde Rivayet'in son rakamına iliştirilmiş olan deyim yerindeyse, örnekleri sadece operanın ilk kutularında, en parlak akşamlarda, en görkemli toplantılarda, sıradan laik toplumlarda en rafine, zarif, eşi benzeri görülmemiş lüksün bulunduğu en yüksek gösteriş türüdür.
19. yüzyılın 60'larında, Alhambra burnous en popüler olanıydı: "Çok geniş kollu, aynı zamanda kadife veya drape ile kesilmiş." Hatta bu haberi veren dergi, burnus için yeni bir kesim kalıbı bile yerleştirdi.
Orta Doğu'dan, daha kısa uzunluğuyla ayırt edilen kamal gibi yanık çeşitleri de Avrupa modasına girdi.
Burnous gibi, papillon da süslenmişti - Arap süslemelerine göre düzenlenmiş püsküller ve sustalarla süslenmiş büyük bir eşarp-örtü. Modern tiyatro atölyelerinde böyle bir eşarbın kesimini tekrarlamak oldukça mümkün çünkü " Moda dükkanı”sadece bir açıklama değil, aynı zamanda bir kalıp da yerleştirdi.
Burnous bir yenilik olduğunda, erkekler ve kadınlar tarafından giyilirdi. Arapçanın ilk taklidi Milli kıyafet eşit Beyaz renk. Ancak 1851'de moda bölümü bulunan Sovremennik dergisi siyah eşofmanların moda olduğunu bildirdi.
Burnus için malzeme olarak çeşitli kumaşlar kullanıldı: kumaş, kadife ve hatta yoğun ipek. Asıl mesele oryantal süs eşyalarının ve fırçaların varlığını gözlemlemekti. Burnus ancak gevşek bir şekilde kesilebilirdi, bu nedenle Ostrovsky'nin başka bir oyununda - "Parlıyor ama ısıtmıyor" - bir ifade var: "Bu, şapkadan bir yanma yapmak demektir", yani imkansızı tasarlamak. Oyun 1881'de küçük şapkalar giyildiğinde yazılmıştır: "Diana", "Caligula", "Romeo" vb.
Pulcheria Andreevna'nın hayalini kurduğu yanık oldukça uzun olmalı, çünkü ancak 1863'te şu mesaj ortaya çıktı: "Yanıkların artık geçen yılki kadar uzun olmayacağını söylüyorlar."
Yükleniyor...
